Grundprinzipien und Arten des Schärfens von Bandsägen für Holz. Regeln zum Schärfen von Bandsägen zu Hause. Winkel zum Schärfen von Bandsägen

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR WOOD-MIZER BANDSÄGEN

Die WOOD-MAIZER-Säge ist aus kohlenstoffreichem Stahl gefertigt und so wärmebehandelt, dass eine maximale Stabilität der Säge im Schnitt gewährleistet ist, weshalb unser Unternehmen den Einsatz der WOOD-MAIZER-Säge jedoch z beliebig positive Qualität es kann niemanden geben, der ihn begleitet Nebenwirkungen. WOODMAIZER-Sägen haben sie auch. Sie erfordern eine strengere Haltung von Bedienern und Schärfern.

1 KLINGENZAHNSCHRITT

Die Zahnteilung einer Klinge ist der Abstand zwischen den Spitzen zweier benachbarter Zähne. Bei WOOD-MIZER-Sägeblättern beträgt sie 22,0 mm. Die Zahnteilung ist konstant und verändert sich während des Schärfvorgangs nicht.

2 ZAHNHÖHE

Die Zahnhöhe ist der Abstand zwischen der Basis der Zahnzwischenraumhöhle und der Zahnoberkante. Aufgrund des Vorhandenseins einer Zahnzwischenraumvertiefung wird beim Sägen Sägemehl aus dem Arbeitsbereich des Sägeblatts entfernt. Die Zahnhöhe muss ausreichend sein, um die Entfernung von Sägespänen zu gewährleisten, die sich beim Sägevorgang im Zahnzwischenraum ansammeln.

Die Zahnhöhe der WOOD-MIZER Sägeblätter ist für alle Sägearten optimal. Beim Schärfen der Klinge verringert sich die Zahnhöhe. Um die erforderliche Zahnhöhe beizubehalten, ist es notwendig, die Nut zwischen den Zähnen zu vertiefen, bis die Zahnhöhe 4,8 mm entspricht. Siehe Tabelle 1 am Ende dieses Abschnitts.

Klingen mit 4,8 mm hohen Zähnen. Wird für alle Arten von Sägearbeiten verwendet. Sägeblätter mit einer Zahnhöhe von 4,0 mm werden hauptsächlich zum Sägen von gefrorenem, hartem Holz verwendet. Für die Bearbeitung sehr weicher Hölzer können Sägeblätter mit einer Zahnhöhe von 4,3–6,4 mm verwendet werden.

3 SCHÄRFWINKEL

Der Schärfwinkel, der Schärfgrad und die Zahnstellung sind die wichtigsten Faktoren, die die Leistung der Klinge beeinflussen. Alle diese Faktoren beeinflussen die Qualität des Sägens und die Produktivität der Sägemaschine.

Der Schärfwinkel ist der Winkel der Abweichung des Zahnendes von der Vertikalen. Durch den Schärfwinkel „hakt“ sich der Zahn im Holz ein. Der Zahn muss tief genug in das Holz eindringen, damit das Sägeblatt selbst das Sägemehl effektiv auswerfen kann. Ist der Schärfwinkel bei gegebener Sägevorschubgeschwindigkeit zu groß, kann es zu Vibrationen und damit zu einer Verschlechterung der Schnittqualität kommen. Bei einem kleinen Schärfwinkel dringt der Zahn nicht ausreichend tief in das Holz ein, was zu zusätzlichen Belastungen beim Sägen und einer Verschlechterung der Schnittqualität führen kann.

Der Schärfwinkel hängt von der zu bearbeitenden Holzart und der Produktivität der Anlage ab. Generell gilt: Je kleiner der Schärfwinkel, desto geringer ist die Produktivität der Sägemaschinen. Siehe Tabelle 1 am Ende des Abschnitts.

4 ENDWINKEL

Der Endwinkel ist der Abweichungswinkel des Zahnendes relativ zum Sägeblatt selbst.

Wenn der Zahn nicht abgelenkt ist, beträgt der Endwinkel 90 Grad. Beim Einstellen der Klinge ändert sich der Winkel des Endes um mehrere Grad und beträgt mehr als 90 Grad.

5-ZÄHNE-EINSTELLUNG

Die Zahnstellung ist wichtiger Faktor.Beeinflussung der Sägeeigenschaften des Sägeblattes.

Die Zahnstellung ist der lineare Wert der Abweichung des Zahns in einem bestimmten Winkel relativ zur Blattebene. Je größer die Zahnteilung, desto breiter ist der Schnitt und desto größer ist der Kraftaufwand beim Sägen.

Siehe Tabelle 1. Die empfohlene Zahnteilung beträgt typischerweise 0,5–0,55 mm für 1,1-mm-Sägeblätter. Beim Arbeiten mit harten Schwellen und gefrorenem Holz sollte der Einstellwert im Bereich von 0,4 - 0,45 mm bei 1,1 mm-Sägeblättern liegen. Beim Arbeiten mit weichem Holz wird eine große Einstellung verwendet (0,55–0,6 mm für 1,1-mm-Sägeblätter).

Denken Sie daran, dass beim Schärfen der Zähne und Verringern ihrer Höhe auch die Schränkung abnimmt und eine Schränkung der Klingenzähne erforderlich ist.

Die WOOD-MIZER-Säge ist ursprünglich so konzipiert, dass sie viel steifer ist als fast alle ihrer Hauptkonkurrenten, sodass sie bei niedrigerer Spannung nicht an Stabilität verliert als andere Sägen weniger Spannung, die im Sägeblatt auftreten und daher die Wahrscheinlichkeit eines Sägebruchs geringer ist.

Um die Sägeblattspannung am Sägewerk richtig einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

Entfernen Sie die Führungsrollen vom Gerät.

Positionieren Sie das Sägeblatt richtig am Gerät.

Bringen Sie alle Schutzvorrichtungen wieder an.

Starten Sie die Säge.

Beginnen Sie dann, die Spannung nach und nach zu lösen, bis die Säge spürbar zu vibrieren beginnt.

Beachten Sie an dieser Stelle den Manometerwert.

Stoppen Sie die Maschine und setzen Sie die Walze ein.

Fügen Sie 60 Atmosphären zu den Manometerwerten hinzu und versuchen Sie zu sägen. Wenn alles gut geht, sollten Sie in Zukunft mit dieser Spannung arbeiten. Wenn die Säge jedoch Probleme macht, fügen Sie 5 Atmosphären hinzu und versuchen Sie erneut zu sägen.

Es ist notwendig, mit der geringstmöglichen Spannung (150 - 170 atm) zu sägen. Dies verlängert die Lebensdauer der Säge.

Um Holz zu gewinnen hohe Qualität Um nicht zu viel für Sägen zu bezahlen, müssen Sie eine Reihe einfacher Anforderungen erfüllen:

a) Es ist notwendig, den Zustand der Riemen an den Riemenscheiben zu überwachen; zwei Riemen kosten weniger als eine Säge, sodass Sie es sich leisten können, sie etwas häufiger zu wechseln und bei Sägen absolut unvergleichliches Geld zu sparen. Es ist absolut inakzeptabel, dass das Sägeblatt Metall durchdringt; in diesem Fall hält die Säge nicht einmal eine Stunde.

b) Es ist wichtig, das Sägeblatt richtig auf den Riemenscheiben auszurichten: Der Abstand vom Zahnhohlraum bis zum Rand der Riemenscheibe kann je nach Maschinentyp variieren.

c) Führungsrollen richtig ausrichten:

• Die Rollen müssen horizontal und vertikal ausgerichtet sein
• Die Rolle darf die Säge nicht mehr als vom Hersteller je nach Maschinentyp aus dem freien Zustand nach unten drücken.
• Die Rückseite der Säge sollte je nach Maschinentyp nicht mehr als das vom Hersteller angegebene Maß vom Anschlagvorsprung der Walze entfernt sein.

d) Beim Drehen einer Säge muss die Form des Zahns genau mit der Probe übereinstimmen.

e) Die Anordnung des Sägeblattes muss der auszuführenden Arbeit entsprechen, da das Sägeblatt,
Wenn Sie einen Baumstamm mit einem Durchmesser von 30 cm souverän sägen, wird das Sägen nicht mit dem gleichen Erfolg gelingen
Stamm mit einem Durchmesser von 60 cm, da die aus dem Schnitt entfernte Sägemehlmenge etwa doppelt so groß ist.

F)Wählen Sie den richtigen Schmierstoff für Ihre Säge. Das optimale Schmiermittel ist eine Mischung aus 50 % Dieselkraftstoff und 50 % Öl zur Schmierung von Kettensägenreifen (zum Sägen bei Temperaturen unter -15 °C). Diese Mischung sollte durch Sprühen in einer dünnen Schicht auf die Säge aufgetragen werden. Es sollte nicht viel Gleitmittel vorhanden sein; ein Sprühstoß reicht für eine Weile. Sie können leicht erkennen, dass es Zeit zum Schmieren ist, indem Sie das Geräusch hören, das nach dem Auftragen des Schmiermittels verschwunden ist. Tragen Sie das Schmiermittel so auf, dass es beide Seiten der Säge erreicht. Durch die Verwendung von Schmiermittel können Sie auch die Anzahl der „blühenden“ Bretter reduzieren, die durch darauf eindringendes Sägemehl und Wasser entstehen

G) LÖSEN SIE DIE SPANNUNG DER SÄGE, SOBALD SIE MIT DER EINSTELLUNG BEENDET HABEN

Während des Sägevorgangs erwärmen sich die Sägen und nehmen dadurch an Länge zu. Wenn die Sägen abkühlen, schrumpfen sie tendenziell wieder auf ihre ursprüngliche Größe und es kommt zu einer übermäßigen Belastung der Säge. Darüber hinaus behält die Säge die Form der beiden Riemenscheiben im Gedächtnis, was die Lebensdauer der Säge nicht verlängert.

Außerdem. Die Riemen auf den Riemenscheiben sind faltig, was sie erstens unrund macht und der Säge zusätzliche Vibrationen verleiht, und zweitens blockiert es den „Buckel“ am Riemen, wodurch sichergestellt wird, dass die Säge selbst auf den Riemenscheiben zentriert ist.

Woher wissen Sie, ob Ihre Säge richtig eingestellt ist?

Die Spaltung kann als optimal angesehen werden, wenn sich zwischen dem Sägeblatt und dem zu sägenden Baum eine Mischung aus 65–70 % Sägemehl und 30–35 % Luft befindet. Äußere Manifestation Die Tatsache, dass die Säge richtig positioniert ist, besteht darin, dass sie etwa 80–85 % des Sägemehls aus dem Schnitt wirft.

Bei unzureichender Spreizung der Säge bleiben fest gepresste, heiße Sägespäne auf der Oberfläche des Bretts zurück, was für die Säge nicht schlimmer sein kann. Das Sägemehl sollte warm sein, nicht heiß oder kalt.

Eine Säge, die zu weit eingestellt ist, wird wahrscheinlich ruckartig schneiden, und eine Säge, die nicht zu weit eingestellt ist, wird wahrscheinlich ruckartig schneiden.

Wenn Sie Baumstämme mit einem Durchmesser von 30 cm mit guter Geschwindigkeit sägen und das Sägemehl sich warm anfühlt, sollten Sie nicht versuchen, einen Baumstamm mit einem Durchmesser von 60 cm mit einer Säge mit der gleichen Spreizung zu sägen, da dies sonst der Fall ist Sie müssen doppelt so viel Sägemehl aus dem Schnitt entfernen, was bedeutet, dass Sie die Streuung erhöhen sollten (ca. 20 %).

Fazit: Holzstämme sollten vor dem Schneiden nach Dicke sortiert werden.

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt: Nur das obere Drittel des Zahns sollte gespreizt werden, der Zahn sollte nicht unter der Wurzel gespreizt werden; nur die scharfe Ecke ganz oben am Zahn sollte in den Sägevorgang einbezogen werden.

Vergessen Sie nicht, dass der Spalt umso größer sein sollte, je weicher das Holz ist, das Sie schneiden.

Die Säge sollte geschärft werden, nachdem sie 4–5 Stunden lang im umgedrehten Zustand mit minimalem Metallabtrag frei durchgehangen ist (mehrmals, falls nötig), und dann die Grate entfernen und die Grundregel ausdünnen: Sie können die beste Kante experimentell erzielen, Sie müssen nicht Um zu rechnen, muss man nicht nach Formeln suchen.

Vergessen Sie nicht, dass es sich bei der Anzeige Ihres Schärfgeräts um ein dünnes Gerät handelt. Das Zurücksetzen kostet nichts. Sie funktioniert unter extrem harten Bedingungen. Urteilen Sie selbst: Ihre Säge hat etwa 220 Zähne. Wenn Sie die Säge 15 Mal schärfen, stellt sich heraus, dass die Lebensdauer der Säge beträgt; Der Indikator wird ausgelöst, wenn er mindestens 3,5-4.000 Mal gesetzt wird (oft ist es notwendig, den Zahn in mehreren Schritten zu setzen). Dieses Beispiel soll Sie daran erinnern. dass der Indikator mit der Zeit verschleißt und das Sie sollten die Installation öfter überprüfen .

Es ist immer wieder bewiesen, dass die Qualität des Schnitts maßgeblich von der Form der Zähne Ihrer Säge abhängt. Die Zahnform wurde entwickelt und überprüft
Jahre und es ist unpraktisch, diese Experimente noch einmal durchzuführen. Daher ist es ratsam, jedes Mal, wenn Sie die Säge schärfen, eine Probe (30 Zentimeter) der Säge zu haben und die Form des Zahns zu kontrollieren.

MÖGLICHKEITEN ZUR LÖSUNG MÖGLICHER PROBLEME MIT SATTING

1. Beim Betreten eines Stammes macht die Säge einen Aufwärtssprung und beim Herausnehmen des Brettes wird es säbelartig gebogen. Dies ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass der Schärfwinkel des Zahns zu groß und die Spreizung unzureichend ist. Versuchen Sie, den Schärfwinkel des Zahns um ein paar Grad zu verringern und die Einstellung um 2-3 Tausendstel zu erhöhen; zur Seite.

2. Beim Einfahren in einen Baumstamm macht die Säge einen Sprung nach oben und schneidet genau bis fast zum Ende des Baumstamms, danach fällt sie herunter. Dieses Phänomen wird „Squeezing“ oder „Squeezing“ genannt, das heißt, man sagt: Die Säge quetscht sich heraus. Dies liegt höchstwahrscheinlich daran, dass der Zahnschärfwinkel zu groß ist. Versuchen Sie, den Schärfwinkel um einige Grad zu verringern.

3. Die Säge „taucht“ nach unten und schneidet anschließend reibungslos. Dies kann mehrere Gründe haben, zum Beispiel die Tatsache, dass die Säge stumpf ist. Die Ursache für dieses Phänomen ist jedoch höchstwahrscheinlich der unzureichende Schärfwinkel der Säge, der wiederum durch die Tatsache verursacht werden kann, dass der Schärfer nicht funktioniert Der Stein wird nicht rechtzeitig nachgefüllt. Überprüfen Sie die Klinge sorgfältig auf die Form. Wenn Ihnen der Zahn ideal erscheint, sollten Sie den Schleifwinkel des Zahns um einige Grad erhöhen.

4. Die Säge „taucht“ nach unten und wenn Sie das Brett entfernen, wird es wie ein Säbel gebogen. Dies ist höchstwahrscheinlich auf einen unzureichenden Schärfwinkel und gleichzeitig eine unzureichende Einstellung zurückzuführen. Schauen Sie sich die Klinge genau an. Wenn Ihnen die Form des Zahns ideal erscheint, sollten Sie den Schärfwinkel um ein paar Grad erhöhen und die Spreizung um 2-3 Tausendstel pro Seite erhöhen.

5. Der Schnitt verläuft wellenförmig. Wenn die Säge scharf ist, liegt das an einem zu kleinen Spalt. Sie sollten den Spalt laut Anzeige um 0,006-0,008 Zoll pro Seite vergrößern.

6. Es sind zu viele Sägespäne auf dem Brett zurückgeblieben und es fühlt sich locker an. Dies ist höchstwahrscheinlich auf zu viel Schmutz zurückzuführen und wenn Sie genau hinsehen, werden Sie auf der ganzen Linie charakteristische Kratzer erkennen, die sogenannten „Zahnspuren“. Wie Sie wahrscheinlich schon vermutet haben, sollten Sie die Sägespreizung etwas reduzieren.

7. Sägemehl „rollt“ auf das Sägeblatt. Dies liegt daran, dass die Säge zu wenig auseinander steht und nicht genügend Luft im Schnitt verbleibt, das Sägeblatt am Sägemehl reibt, sich erhitzt und Holzstaub auf der Säge festbackt. Erhöhen Sie die Spreizung je nach Anzeige um 0,005 Zoll pro Seite.

8. Sägemehl „rollt“ auf der Oberseite des Zahns, dies geschieht jedoch nicht auf der Oberfläche der Säge. Dies liegt an einer schlechten Schärfqualität (zu großer Vorschub oder zu viel Metallabtrag und dadurch schlechte Qualität der Oberfläche der Zahnhöhle), einem zu großen Schärfwinkel des Zahns oder der Tatsache, dass die Klinge weiterläuft gesägt werden, nachdem es bereits stumpf geworden ist.

9. Das Sägemehl auf dem Brett ist komprimiert und fühlt sich heiß an. Die Spreizung reicht nicht aus, die Spreizung sollte laut Indikator um 0,003 Zoll pro Seite erhöht werden. Reduzieren Sie den Schärfwinkel.

Vergessen Sie nicht, dass das Sägen mit einer einfachen Säge der schnellste Weg ist, es zu zerreißen

10. Die Säge hat an der Rückseite Risse. Dies liegt daran, dass die Hinteranschläge der Führungsrollen zu weit von der entfernt sind Rückseite Leinwände. Der Abstand von der Rückseite des Messers bis zum Anschlag der Führungsrolle sollte je nach Maschinentyp den auf der Rückseite angegebenen Wert nicht überschreiten.

11. Eine neue, nie geschärfte Säge weist Risse entlang der Zahnhöhlen auf. Dies liegt meist daran, dass das Sägeblatt für die Arbeit, die damit ausgeführt werden soll, nicht ausreichend gesägt ist (siehe Abschnitt 4 der Grundregeln des Sägens), oder daran, dass mit dem Sägeblatt weiter gesägt wurde nachdem es stumpf geworden war) oder konnte nach dem ersten Schnitt auftreten, wenn der Stamm ausreichend im Sand „gerollt“ war.

12. Nach dem Nachschärfen weist die Klinge Risse in den Zahnhöhlen auf. Beim Nachschärfen wurde zu viel auf einmal abgetragen große Zahl Metall, was zu einer Überhitzung der Zahnoberfläche führt. Oder es liegt an einer veränderten Zahngeometrie. Vergleichen Sie die Zahngeometrie mit der ursprünglichen, indem Sie ein Stück Sägeblatt an die Säge halten, das noch nie geschärft wurde.

Klingenparameter.

Tabelle 1.

Tabelle 2-1. ist kein Postulat, d.h. Für jede Holzart müssen Sie die Sägeparameter individuell auswählen. Gutes Sägen hängt maßgeblich von der Wahl dieser Parameter ab, aber auch davon, in welcher Region Sie sägen bzw. woher das Holz zum Sägen kommt, da sich die gleiche Holzart je nach Region in Dichte und Harzgehalt unterscheiden kann

Wenn Sie eine Bandsäge verwenden, denken Sie daran, dass es nicht schwierig ist, diese selbst zu schärfen. Gleichzeitig entfallen die Kosten für Schärfleistungen von Fachwerkstätten.

Grundlegende Informationen zu Bandsägen

Eine Bandsäge ist ein Schneidwerkzeug in Form eines Zahnbandes mit geschlossener Kontur. Für die Wartung benötigen Sie eine spezielle Schärfmaschine Bandsägen. Darüber hinaus weisen Bandsägen eine Reihe weiterer wesentlicher Unterschiede zu herkömmlichen Kreissägen auf. Der bedeutendste dieser Unterschiede ist die Möglichkeit, mit einem solchen Werkzeug einen Schnitt mit minimaler Breite zu erzielen. Es ist zu beachten, dass dies insbesondere dann gilt, wenn wertvolles Holz und teure Metallzuschnitte geschnitten werden müssen.

Mit einer Bandsäge ausgestattete Ausrüstung kann erfolgreich zur Bearbeitung von Teilen aus unterschiedlichen Materialien und mit unterschiedlichen Konfigurationen eingesetzt werden. Diese Bearbeitung zeichnet sich durch einen minimalen Abfall des verarbeiteten Materials, eine außergewöhnliche Schnittqualität und eine hohe Prozessgeschwindigkeit aus. Allerdings können solche Bearbeitungsparameter erreicht werden, sofern das Schärfen der Bandsägen an der Maschine nicht nur korrekt, sondern auch regelmäßig durchgeführt wird. Bei der Wartung eines Bandwerkzeugs (insbesondere wenn Sie diese selbst durchführen) müssen Sie sich strikt an die Empfehlungen qualifizierter Fachkräfte halten.

Abhängig von den Eigenschaften des zu bearbeitenden Materials können Bandsägen aus unterschiedlichen Materialien bestehen und sich in der Geometrie der Schneidzähne unterscheiden. Wenn wir über das Trennen von Metallwerkstücken sprechen, sind die am häufigsten verwendeten Stahlsorten für die Herstellung von Sägen 9ХФ und В2Ф. Geräte zum Schneiden von Holz sind mit Sägen aus Holz ausgestattet, deren Härte auf der HRC-Skala mindestens 45 Einheiten beträgt.

Bandwerkzeuge zum Sägen von Holz werden weiter in drei Arten unterteilt: Zimmermanns-, Teilungs- und Bearbeitungswerkzeuge für Baumstämme. Verwandte Tools verschiedene Typen, haben natürlich unterschiedliche Parameter (Klingengröße, Form und Schärfwinkel). Härtere Holzarten werden mit einem Werkzeug mit kleinerem Schärfwinkel bearbeitet.

Heutzutage werden zunehmend Bimetall-Bandsägen eingesetzt, die zum Trennen von Werkstücken erforderlich sind Hartweizensorten Stahl. Solche Sägen werden Bimetall genannt, weil sie aus zwei verschiedenen Metallen bestehen: Die Schneidzähne bestehen aus Stahl mit hoher Inhalt Wolfram und Molybdän, und die Klinge selbst besteht aus Federstahl. Natürlich sind solche Stoffe deutlich teurer als Standardmodelle, da für ihre Herstellung spezielle Geräte erforderlich sind, bei denen die Verbindung zweier unterschiedlicher Metalle unter dem Einfluss eines Elektronenstrahls erfolgt.

Arten der Bandsägenverkabelung

Wie jedes andere Werkzeug unterliegt auch eine Bandsäge nach jedem Schnittzyklus einem Verschleiß. Dies ist ein natürlicher und unvermeidlicher Prozess. Deshalb benötigt jede Bandsäge eine regelmäßige und qualifizierte Wartung – Einstellen und Schärfen. Eine solche Wartung ermöglicht nicht nur die Aufrechterhaltung des Betriebszustands des Schneidmessers, sondern auch eine deutliche Verlängerung seiner Lebensdauer.

Erhöhen Sie die Lebensdauer des Schneidmessers und verbessern Sie diese deutlich Funktionalität eine korrekte Verkabelung ermöglicht. Die Bedeutung dieses Vorgangs ist wie folgt: Die Schneidzähne der Säge werden in verschiedene Richtungen gebogen, wodurch die Reibungskraft während des Schneidvorgangs verringert und die Gefahr eines Einklemmens des Sägeblatts durch das Werkstück minimiert wird. Der Aufbau der Bandsäge kann nach drei Schemata erfolgen, deren Wahl von der Art des zu bearbeitenden Materials abhängt.

• Bei der sogenannten Stripping-Variante werden die Zähne so gebogen, dass jedes Drittel davon intakt bleibt. Dieses Schema wird verwendet, wenn das Schneidmesser zum Schneiden besonders harter Metalle und Legierungen verwendet wird.
• Bei der klassischen Schränkart wird jeder Schneidzahn nacheinander gebogen.
• Bei einer Wellenschränkung wird jeder Schneidzahn in einem bestimmten Winkel gebogen. Es ist klar, dass diese Art der Verkabelung die komplexeste aller anderen ist.

Um die Zähne einer Bandsäge zu biegen, werden spezielle Geräte verwendet, die es ermöglichen, einen solchen technologischen Vorgang schnell und so genau wie möglich durchzuführen. Nach allgemein anerkannten Standards, Maximalwert Die Zahnschränkung sollte 0,7 mm nicht überschreiten, üblicherweise liegt ihr Wert jedoch im Bereich von 0,3–0,6 mm. Es ist wichtig, nicht nur die Art der Einstellung zu wählen und sich dabei an den Eigenschaften des zu sägenden Materials zu orientieren, sondern auch richtig vorzugehen und die Zähne nur um 1/3 oder 2/3 ihrer Höhe zu biegen.

Nach dem Einstellen können Sie das Schneidmesser an eine Maschine zum Schärfen von Bandsägen schicken. Statistiken zeigen, dass Bandsägen am häufigsten ihre Funktionalität verlieren, weil sie falsch oder zum falschen Zeitpunkt geschärft wurden. Ein Indikator dafür, dass die Bandsäge auf der Maschine eingestellt und weiter geschärft werden muss, ist die erhöhte Rauheit der Schnittfläche. Die Notwendigkeit eines solchen Verfahrens kann auch durch festgestellt werden Aussehen Zähne schneiden.

Die Hauptelemente aller Schärfmaschinen sind Räder, deren Wahl in erster Linie von der Härte des Materials abhängt, aus dem die Schneidzähne hergestellt sind. Um harte Materialien zu schärfen, ist es notwendig, entsprechende Schleifscheiben zu verwenden. So werden zum Schärfen von Bimetallklingen Schärfwerkzeuge aus Borazon- oder Diamantelementen gewählt und zum Schärfen von Sägen aus Werkzeugstählen sind Korundscheiben durchaus geeignet.

Werkzeuge zum Schärfen von Bandsägen werden sowohl nach Zusammensetzung als auch nach Design ausgewählt. Für Klingen unterschiedlicher Ausführung und Größe können in Maschinen folgende Kreisarten verwendet werden:

• Disc-Konfiguration;
• becherförmig;
• Profil;
• Wohnung.

Laut Anleitung sollten Sie beim Schärfen einer Bandsäge auf einer Maschine darauf achten, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind.

• Beim Schärfen dürfen keine Grate auf der Zahnoberfläche zurückbleiben.
• Die Schleifscheibe sollte eine gleichmäßige Metallschicht über das gesamte Zahnprofil abtragen.
• Um eine Überhitzung der Zähne beim Drehen an einer Maschine zu vermeiden, verwenden Sie unbedingt eine spezielle Kühlflüssigkeit.
• Beim Schärfen dürfen sich Profil und Höhe der zu bearbeitenden Zähne nicht verändern.
• Es ist unbedingt erforderlich, den Druck zu überwachen, den die Schleifmaschine auf den zu bearbeitenden Zahn ausübt. Wird diese Voraussetzung vernachlässigt, kann es zu einem zu hohen Druck kommen, der zum Ausglühen der Zähne führen kann.

Um den Schärfvorgang zu erleichtern, wird das Bandsägeblatt zunächst umgestülpt und in diesem Zustand für 10–12 Stunden aufgehängt.

Das Schärfen von Bandsägen mit eigenen Händen weist einige Besonderheiten auf. In solchen Fällen wird in der Regel die Rückseite der Zähne geschärft. Wenn Sie jedoch die Anweisungen des Herstellers befolgen oder sich ein thematisches Video ansehen, können Sie auch die Vorderseite schärfen.

Schärfmethoden und Ausrüstung dafür

Es muss entschieden werden, welche Schärfmethode im Einzelfall gewählt werden soll, es gibt jedoch zwei Hauptschemata für die Durchführung dieses Prozesses.

Um ein solches Schärfen durchzuführen, werden automatisierte Maschinen verwendet, auf denen CBN-Räder installiert sind. Es ist sehr schwierig, ein solches Schärfen mit eigenen Händen durchzuführen. Die Verarbeitungstechnologie nach diesem Schema beinhaltet die Auswahl einer Schleifscheibe für jeden Bandsägentyp. Dabei werden Größe und Form der Zähne berücksichtigt. Das Schärfen selbst hat folgende Funktionen: Es wird in einer Bewegung des Rades ausgeführt, während gleichzeitig die Oberflächen zweier benachbarter Zähne bearbeitet werden. Mit dieser Schärfmethode ist es möglich, einen sanften Übergang an der Zahnbasis zu erzielen. Der größte Nachteil dieser Schärftechnologie ist die Notwendigkeit, für die Bearbeitung von Sägen separate Schärfscheiben zu verwenden unterschiedliche Eigenschaften Zähne schneiden.

Auf diese Weise können Sie ein Werkzeug für Ihr Sägewerk sowohl manuell als auch maschinell schärfen. Sie können die Kanten der Sägezähne manuell mit einem herkömmlichen Graveur oder einer Nadelfeile schärfen. Spezielle Maschinen ermöglichen jedoch ein effizienteres und schnelleres Schärfen mit dieser Technologie. In diesem Fall müssen Sie auch Räder für Bandsägen auswählen verschiedene Größen und mit unterschiedlichen Zahnkonfigurationen.

Nicht unwichtig bei der Vorbereitung einer Bandsäge ist die Ausrichtung der Zähne. Hierzu erreichen uns viele Fragen unserer Kunden. Wir beantworten Ihre Fragen:

Heutzutage ist der Markt überfüllt mit Maschinen zum Setzen von Sägen verschiedene Modifikationen, aber 95 % davon werden geschaffen, um Geld für den Hersteller (Verkäufer) zu verdienen, nicht aber für den Käufer, und auch um den Käufer zu zwingen, so oft wie möglich Bandsägen zu kaufen.

Warum?

Die Antwort ist einfach: Die von diesen Unternehmen angebotenen Maschinen haben schwache Sägebefestigungseinheiten, Spiel und eine schlechte Schweißung der Hauptkomponenten.

Beispiel:

Sie setzen die Säge in die verstellbare Säge ein, drücken den Griff nach vorne, so dass die Nadel der Maschine den Sägezahn auf den richtigen Wert biegt (sehen Sie sich die Anzeige im Kit an) und die Maschine, anstatt den Zahn zu biegen nach vorne auf den richtigen Wert, biegt die Unterseite der Säge nach hinten und der Zahn wird nach vorne positioniert, wie er sein sollte, aber dadurch entsteht ein Wippeffekt, der zu einer Verformung der Säge führt, und ein solches Werkzeug ist nicht mehr vorhanden für eine lange Zeit wird arbeitsunfähig sein.

Da jeder Zahn einer Säge individuell ist und nach dem Einstellen unterschiedlich federt, sollte es bei einer Säge etwa 20-25 Minuten dauern, bis der Abweichungswinkel jedes Zahns maximal eingestellt ist.

Bei den meisten Maschinen zeigt der Indikator möglicherweise die korrekte Abweichung des Zahns an, die Realität wird jedoch weit davon entfernt sein

Da die Maschine einfach nicht in der Lage ist, Genauigkeit zu erzeugen. Dies kann leicht überprüft werden, indem ein Handmessgerät zum Messen des Zahnsatzes von Sägen (hergestellt in Deutschland) an den Zähnen angebracht wird, der den Grad der Zahnabweichung am genauesten anzeigt. Das Ergebnis wird deprimierend sein.

Es gibt auch Maschinen auf dem Markt, die zwei Zähne gleichzeitig trennen. Serviceorganisationen und Einzelpersonen, die „verrückte Geschwindigkeit“ benötigen, kaufen dies gerne ein.

ABER........!

Auch hier bieten diese Maschinen nicht immer die erforderliche Genauigkeit; der Fehler ist unvorhersehbar.

Auf die Frage, warum das so ist, gibt es eine einfache Antwort:

Da die Hebel, die den Zahn auseinander bewegen, nur für eine Bewegungskraft (Ablenkung) ausgelegt sind, können sie den Zahn nicht genau nach Bedarf drücken. Dementsprechend wird jeder Zahn anders geschränkt.

Wie kommt man aus dieser Situation heraus, damit die Scheidung korrekt verläuft und die Vorbereitung der Sägen und das anschließende Sägen keine Kopfschmerzen bereitet?

Heutzutage gibt es auf dem Markt Maschinen mit einer klaren Fixierung des Sägekörpers in Form einer Presse, d. h. mit einem Druck fixieren Sie die Säge, die Fixierung ist so starr, dass Sie sie bei Bedarf nicht bewegen können, und mit einem zweiten Druck bewegen Sie den Zahn auseinander und drücken nach Bedarf, die Presse eliminiert den Schwenkmodus (ein Beispiel finden Sie oben) und als Ergebnis erhalten Sie eine perfekt eingestellte Säge.

Außerdem sollten Sie bei der Vorbereitung der Säge die Holzart berücksichtigen:

*Weiche Harthölzer: (Schärfwinkel 12–16 Grad, minimale Zahnhöhe 4,8 mm, Zahnschränkung 0,54–0,66 mm)

*Weiche Nadelbäume, mittlerer Harzgehalt: (Schärfwinkel 12–15 Grad, minimale Zahnhöhe 4,8 mm, Zahnschränkung 0,52–0,66 mm)

*Weiche Nadelbäume, hoher Harzgehalt: (Schärfwinkel 12–16 Grad, minimale Zahnhöhe 4,8 mm, Zahnschränkung 0,52–0,60 mm)

*Hartholz: (Schärfwinkel 8–12 Grad, minimale Zahnhöhe 4,5 mm, Zahnschränkung 0,41–0,46 mm)

*Weiches Hartholz, gefroren: (Schärfwinkel 8–12 Grad, minimale Zahnhöhe 4,5 mm, Zahnschränkung 0,46–0,56 mm)

*Weiche Koniferen, mittelharzig, gefroren: (Schärfwinkel 8-12 Grad, minimale Zahnhöhe 4,5 mm, Zahnschränkung 0,41-0,46 mm)

*Weiche Nadelbäume, hohe Harzigkeit, gefroren: (Schärfwinkel 10–12 Grad, minimale Zahnhöhe 4,8 mm, Zahnschränkung 0,41–0,51 mm)

*Hartholz, gefroren: (Schärfwinkel 8–12 Grad, minimale Zahnhöhe 4,5 mm, Zahnschränkung 0,41–0,46 mm)

Denn beim Sägen einer bestimmten Gesteinsart muss die Säge einen anderen Schärfwinkel und eine andere Zahnsatzabweichung haben. Nur dann schneidet die Säge perfekt, ohne Wellen und mit hoher Qualität.

Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie Sie die Lebensdauer der Säge verlängern können:

Im Durchschnitt hält eine Säge 25-30 m3, danach kommt es zu einem Bruch oder sogar die Säge ist für weitere Arbeiten völlig unbrauchbar.

Dafür gibt es zwei Hauptgründe:

Die erforderliche Ausrichtung wird nicht eingehalten und die Säge ist nicht richtig geschärft.

Es gibt zwei Arten von Sägeschärfmaschinen auf dem Markt: einfache Maschinen mit Schleifscheibe und Vollprofilmaschinen mit Diamantscheibe.

Was ist der Unterschied?

Eine Maschine mit Schleifscheibe schärft die Säge nur entlang der Vorder- und Hinterkante. Um eine Säge mit einer solchen Maschine gut zu schärfen, ist hochqualifiziertes Personal erforderlich, das Routinearbeiten ausführen kann. Da eine solche Maschine nicht nur vor dem Schärfen der Säge, sondern häufig und sogar während des Schärfens eingestellt werden muss, reicht eine Säge mit einer solchen Schärfmaschine für die erforderlichen 20 m3 aus und wird danach unbrauchbar.

Eine Vollprofilmaschine schärft die Säge nicht nur entlang der Vorder- und Hinterkante, sondern auch entlang des gesamten Profils. Beim Schärfen wird Kühlmittel verwendet, damit die Säge nicht brennt und die Maschine auch eine gute Leistung erbringt Solche Eigenschaften wie Schleifen. Beim Schärfen mit einer Maschine mit Schleifscheibe entstehen sehr starke Mikrorisse, die anschließend zum Bruch der Säge führen. Eine Vollprofilmaschine schleift die Säge so, dass Mikrorisse verschwinden, wodurch die Lebensdauer der Säge bis zu ~60 m3 statt 20-30 erreichen kann und außerdem die Säge entlastet wird, was für jeden Zahn sehr wichtig ist haben das gleiche Profil, was die Stabilität der Säge im Schnitt erhöht.

Die Säge sollte nicht länger als 1-1,5 Stunden arbeiten, danach wird sie entfernt, umgedreht und 24 Stunden lang an einen Nagel gehängt, um Spannungen zu lösen, es ist nicht nötig, die Säge nach jeder Schicht zu schärfen, umso mehr Oftmals schärfen Sie, je schneller Sie die Säge abschalten, die Schnitteigenschaften der Säge bleiben mindestens 1-2 weitere Schichten erhalten.

Die Ausrichtung muss ständig überprüft werden. Wenn der Bediener während des Sägevorgangs das Gefühl hat, dass das Sägewerk langsam läuft, entfernen Sie die Säge und überprüfen Sie zunächst die Ausrichtung der Säge auf dem Fundament.

Das Schneiden und Sägen von Massivholz und normalem Schnittholz erfolgt mit zwei Arten von Maschinen – Kreismaschinen Kreissäge und endlose Bandsägen. Die Schneidtechnologie mit einer dünnen, in einen Ring eingeschweißten Bandsäge erzeugt weniger Abfall, eine höhere Qualität der bearbeiteten Oberfläche und gilt als die fortschrittlichste Holzverarbeitungstechnologie. Hohe Geschwindigkeit Schnitte und Druck auf die Schnittkante des Bandes erfordern eine regelmäßige Wiederherstellung der Schärfe des Sägeblattes mit einer Schärfmaschine für Bandsägen. Heutzutage werden neben dichtem Holz auch bestimmte Stahlsorten und Legierungen mit Klebeband geschnitten.

So schärfen Sie Bandsägen

Um eine hohe Leistung zu erzielen, besteht das Sägeblatt aus Chrom-Vanadium-Stählen, die eine hohe Abriebfestigkeit und Oberflächenhärte aufweisen. Teure Bandsägenmodelle bestehen aus zwei geschweißten Bändern unterschiedlicher Breite und unterschiedlichen Metalls.

Für den breiten Teil werden Federstahlsorten verwendet, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber wechselnden Belastungen aufweisen. Für einen dünnen Stoffstreifen werden kobalt- und wolframhaltige Legierungen verwendet. Das Schärfen von Holzbandsägen dieser Bauart erfordert den Einsatz spezieller Materialien. Für eine normale Säge aus 9HF-Stahl werden Schleifscheiben auf Basis von Bor- oder Titannitriden verwendet. Kobalt- oder Wolframlegierungen müssen mit Diamantmaterialien geschnitten werden.

Um die Schnittkante einer Bandsäge richtig für den Einsatz auf Schärfgeräten vorzubereiten, benötigen Sie:

• Richten Sie den Streifen ein, indem Sie nacheinander die Hälfte oder zwei Drittel der Höhe jedes Zahns in verschiedene Richtungen von der Schnittlinie biegen. Der optimale Biegewert beträgt 0,5–0,7 mm. Der Vorgang wird mit einem speziellen Gerät durchgeführt, bis die Säge auf der Schärfmaschine montiert ist;
• Stellen Sie Höhe und Kante des zu schärfenden Profils an der Schärfmaschine richtig ein. Die Anleitung zum Schärfen von Bandsägen sieht die Bearbeitung der Vorderkante des Zahnprofils vor, es ist aber auch möglich, die Säge entlang der Hinterkante nachzuschärfen. Bandsägen für Metall haben die kleinste Höhe und Profilsteigung;
• Passen Sie die Bewegung der Schleifscheibe der Maschine genau an das Profil der Zahnhöhle an. In diesem Fall wird eine Vollprofilschärfung erreicht. Bei geringer Blattdicke wird der Bandsägenschärfer so eingestellt, dass er die oberen Schnittkanten des Profils bearbeitet, um eine Ausdünnung der Zahnbasis zu vermeiden.

Zu Ihrer Information! Darüber hinaus müssen Sie die Position der Schleifscheibe entsprechend dem Vorderwinkel des Zahns richtig einstellen. Je dichter und härter das zu schneidende Material ist, desto kleiner ist der Winkel.

Die Parameter Profil und Neigungswinkel werden bei der Herstellung der Bandsäge eingestellt und ändern sich während der gesamten Betriebszeit nicht. Wenn die Neigung des Schleifsteins der Maschine falsch eingestellt ist, kann der optimale Winkel künstlich erhöht werden. Dadurch wird die an der Sägemaschine montierte Säge überlastet und fällt schnell aus.

Der Zustand der Bandsäge und die Notwendigkeit des Schärfens werden oft durch die Schnittkraft und optisch durch die Schnittkante des Profils bestimmt. Zum Schneiden von Sägeblättern von Maschinen mit geringer Leistung benötigen Sie nicht einmal eine Maschine zum Schärfen von Bandsägen; Sie können die Kante mit einer Nadelfeile begradigen. Der geringe Metallabtrag hat praktisch keinen Einfluss auf die Geometrie, kann aber die Schneidfähigkeit der Klinge deutlich steigern.

Schärfmechanismen und Maschinen für Bandsägen

Eine kurze Klinge mit kleinen Zähnen kann mit einer Feile oder einem Aufsatz für eine Graviermaschine geschärft werden. Es ist hart und lang, aber durchaus möglich. Hauptproblem Beim manuellen Schärfen weist jeder Zahn eine geringfügige Abweichung von den optimalen Parametern auf. Das an der Sägemaschine montierte Band erfährt ungewöhnliche Belastungen und wird sehr heiß.

Mit einer elektrischen Schärfmaschine können Sie die Kanten aller Zähne einer Bandsäge mehr oder weniger identisch machen. Es ist lediglich erforderlich, das Blattvorschubsystem und die Einführtiefe der CBN-Schleifscheibe in das Profil richtig zu konfigurieren.

Strukturell sind Maschinen zum Schärfen und Wiederherstellen der Kanten von Bandsägen in mehrere Kategorien unterteilt:

1. Halbautomatisch mit manuellem Antrieb der Klinge und Konsole des Schleifwerkzeugs;
2. Maschinen mit einstellbarer Sägebewegung und Vorschubsteigung mit automatischer Profilschärfung entsprechend einstellbarer Sägeblattparameter. Zusätzlich zur Zahngeometrie überwacht der Maschinensensor die Anzahl der im Band geschärften Zähne und stoppt automatisch nach Abschluss eines vollständigen Zyklus;
3. Bearbeitungszentren mit programmierbarer Einstellung der notwendigen Vorschub- und Schärfparameter. Solche Konstruktionen werden zum Schärfen komplexer und massiver Bänder unter Verwendung von Kühlmitteln und zur Kontrolle der Betriebstemperatur und Bearbeitungsqualität verwendet.

Zu Ihrer Information! Bevor Sie versuchen, eine Säge auf altmodische Weise von Hand zu schärfen, sollten Sie bedenken, dass laut Statistik 80 % der Ausfälle auf Fehler beim Schärfen zurückzuführen sind.

Die ersten Modelle von Schärfmaschinen waren fast ausschließlich manuell. Im Gegensatz zu moderne Modelle Der Klingenvorschub, die Winkeleinstellung und das Schärfen mussten über die eingebauten Antriebe des Bandes und der Schleifscheibe erfolgen. Um an einer solchen Maschine zu arbeiten, war sehr viel Erfahrung erforderlich, und die Ausbildung eines Spezialisten zum Schärfen einer Bandsäge nahm ziemlich viel Zeit in Anspruch. langer Zeitraum Zeit.

Mit dem Aufkommen automatisierter Maschinen begann der Faktor Mensch abzunehmen. Jetzt genügte es, die Bewegung des Vorschubnockens und den Schärfwinkel des Zahns richtig einzustellen. Alle anderen Vorgänge wurden durch Duplizieren der Einstellungen durchgeführt.

Schärfzentren haben es ermöglicht, die Qualität und Produktivität der Arbeit deutlich zu steigern. Die komplexesten Mehrprofilsägen wurden mit geschärft maximale Genauigkeit.

Aufbau und Betrieb einer Schärfmaschine

Ein typischer Vertreter der Flotte halbautomatischer Sägeschärfmaschinen ist die PSZL-Maschine.

Die Betriebsparameter werden über die Stellschrauben eingestellt:

• Schraube 1 stellt die Position unter dem Schleifwerkzeug ein und bestimmt die Schnitttiefe entlang der Vorderkante;
• Punkt 2 stellt die Absenktiefe der Scheibe ein, Positionssperre 3 dient zur Einstellung der maximalen Tiefengrenze;
• Drehregler 4 bestimmt die Zahnteilung, mit der die Nocke das Band entlang der Klemmleisten schiebt.

Damit kann die Maschine den Punkt bestimmen, ab dem mit dem Schärfen der Zähne am Sägeblatt begonnen wurde innen ein Magnet ist eingebaut.

Bei der Bearbeitung von Stahlblech wird das Material mit Öl gekühlt. Die Flüssigkeit fließt von der Oberfläche der Bandsäge ab, wird gesammelt und von einer Ölpumpe durch einen Filter und einen Magneten gepumpt. Der erste hält nichtmagnetische Einschlüsse und Schleifstaub zurück, der zweite Metallspäne.

Die Maschine PZSL 30/60 ist in der Lage, jedes Zahnprofil für die gängigsten Riemengrößen von 30 bis 60 mm bis 10 m Länge zu bearbeiten, als Arbeitsscheiben kommen Diamantscheiben zum Einsatz. Um die Arbeit an einer Schärfmaschine zu meistern, muss auch ein Unerfahrener 1-2 Stunden üben, wie im Video:

Die erfolgreichsten Schärfsysteme für Werkzeugmaschinen

Zu den bekanntesten Automaten zählen die Produkte der Firma Wood-Mizer, die auf die Herstellung von Sägewerken und Sägelinien spezialisiert ist. Beispielsweise ist die Maschine BMS500, ausgestattet mit einem 500-W-Elektroantrieb, in der Lage, ein Bandsägeblatt beliebiger Komplexität vollautomatisch in 4-5 Minuten Betrieb zu schärfen.

Neben vollautomatischen Maschinen produziert das Unternehmen eine ganze Reihe halbautomatischer und manueller Maschinen, mit denen Sie die Zähne einer Bandsäge mit höchster Präzision schärfen und dadurch die Lebensdauer um 30-50 % verlängern können.

Einer von die besten Hersteller Maschinenschärfgeräte für Sägen ist Vollmer, ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung präziser programmierbarer Mechaniken spezialisiert hat.

Abschluss

Die durchschnittliche Amortisationszeit der einfachsten Modelle bei 50 % Auslastung beträgt 4-5 Monate Betrieb. Mit einer Lebensdauer der wichtigsten mechanischen Teile von 24–36 Monaten ist die Maschine in der Lage, die Anschaffungskosten teurer Bandsägen für eine Schreinerei um ca. 45–50 % zu senken. Die angegebenen Daten berücksichtigen nicht die Kosten für CBN-Materialien.

Wenn Sie mit dem Schärfen von Bandsägen beginnen, sollten Sie wissen, dass die Qualität Ihres Schnittholzes – Bretter, Balken, Latten usw. – von der korrekten Ausführung dieses Prozesses abhängt. Das Schärfen von Bandsägen ist ein verantwortungsvoller, aber nicht sehr komplizierter Prozess. Wenn Sie die unten aufgeführten Empfehlungen befolgen, werden Sie diesen einfachen, aber sehr nützlichen Prozess im Sägewerk schnell erlernen.

Erstens Es ist notwendig, das Klebeband auf sichtbare Risse und abgebrochene Zähne zu untersuchen. Nehmen Sie dazu das Klebeband mit den Zähnen von Ihnen weg in die Hand und beginnen Sie mit der Betrachtung, indem Sie Ihre Hände bewegen und das Klebeband leicht auswringen. Werden Mängel festgestellt, muss das Band zur Reparatur eingeschickt oder einfach weggeworfen werden.

Zweitens Das Klebeband muss von anhaftendem Schmutz und Holzharz befreit werden. Nach all diesen Vorgängen ist das Band zum Schärfen bereit.

Nehmen Sie das Klebeband vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden, da die Zähne scharf sind und Ihre Hände verletzen können, und führen Sie es in die Schärfmaschine ein. Das Band muss an allen Halterungen der Maschine angebracht und mit einer speziellen Klemme gesichert werden.

Wir senken die Schubstange in die Nut zwischen den Zähnen; mit Hilfe dieser Stange wird der Vorschub des Riemens reguliert. Ein Schärfstein wird von oben auf das Band abgesenkt und mit einer Stange fixiert, die die Schärftiefe reguliert.

Stellen Sie vor dem Starten der Schärfmaschine den Schärfwinkel ein; für einen Sommerwald beträgt dieser Winkel 55–60 Grad und für einen Winterwald 70–80 Grad. Der Winkel wird durch Drehen des Rahmens, auf dem der Stein befestigt ist, entsprechend den Teilungen am Maschinenkörper eingestellt.

Bitte beachten Sie, dass der Schleifstein eine Fase im 45-Grad-Winkel aufweist und Sie bei der Vorbereitung des Schleifvorgangs den Stein korrigieren müssen, wenn die Fase nicht dem oben genannten Winkel entspricht. Die Bearbeitung erfolgt mit einem Diamantwerkzeug oder einem einfachen großen Stein.

Wir stellen sofort fest, dass die Bearbeitung mit einem einfachen Stein schwieriger ist, einige Fähigkeiten erfordert und auch nicht den Sicherheitsvorschriften entspricht.

Starten der Schärfmaschine

Sie haben die Maschine und die Säge für das Schärfen vorbereitet. Jetzt beginnen wir mit dem Schärfen der Bandsäge selbst.

Schalten Sie zunächst den Vorschub mit der niedrigsten Geschwindigkeit ein, dafür gibt es Kippschalter zum Einschalten des Motors und einen Vorschubgeschwindigkeitsregler, der die Motordrehzahl verringert oder erhöht.

Mit der Schraube an der Vorschubstange bewegen wir den Sägezahn vorwärts oder rückwärts und achten darauf, dass der Stein mit seiner flachen Seite (ohne Fase) die gerade Seite des Zahns zu berühren beginnt.

Dann schalten wir den zweiten Kippschalter ein, der den Motor mit dem Stein in Bewegung setzt. Nach und nach, ohne plötzliche Bewegungen, beginnen Sie, den Stein mithilfe der Schraubenstange, die ihn fixiert, abzusenken, bis der Stein die Tasche vollständig von einem Zahn zum anderen passiert.

Auf keinen Fall darf das Band blau werden, also versuchen Sie, den Stein nicht zu stark abzusenken und auch die Vorschubstange nach hinten oder vorne zu schieben, sonst „frisst“ der Stein einfach Ihren Zahn. Das Schärfen von Bandsägen sollte gemäß dem werkseitigen Zahnprofil reibungslos verlaufen.

Durch Manipulation der Förderschnecken und der Steinsenkstange ist dies zu erreichen völlige Abwesenheit Grate an der Zahnspitze. Die Arbeit der Maschine gilt als abgeschlossen, wenn die Bandsäge mindestens zwei Kreise durchlaufen hat.

Bandsägen im Winter schärfen

Das Winterschärfen unterscheidet sich praktisch nicht vom Sommerschärfen mit dem einzigen Unterschied: Der Neigungswinkel der Zähne ist gerader und erreicht je nach Gefriergrad des Holzes 90 Grad. Je stärker das Holz gefriert, desto größer ist der Schärfwinkel. Beachten Sie jedoch, dass im Sommer bei einem solchen Winkel die Belastung der Säge zunimmt und ein schneller Ausfall möglich ist.

Video zum Schärfen von Bandsägen für Holz.