Nützliche Internetressourcen. Webfehler

Lokale Mängel gemäß der Norm werden je nach Art, Verwendungszweck des Stoffes und Größe sowie der Bedeutung des Mangels mit 0,5 bis 8 Punkten bewertet. Beispielsweise wird der lokale Fehler „Ölfaden am Schuss“ bei Bekleidungsstoffen aus Baumwolle mit 5 Punkten, bei Futterstoffen aus Baumwolle mit 2 Punkten und bei Futterstoffen aus Seide mit 4 Punkten bewertet.

Stoffe der 1. Klasse können ein oder zwei lokale kleinere Mängel aufweisen, die jeweils mit 1-2 Punkten bewertet werden.

Grobe lokale Mängel im Aussehen von Stoffstücken, die für den Handel bestimmt sind, sind nicht zulässig. Beispielsweise sind bei Seidenstoffen Flecken von mehr als 1 cm nicht zulässig, bei Florstoffen sind es Bereiche, in denen kein Flor vorhanden ist. Bereiche mit groben Mängeln werden entweder aus einem Stück Stoff herausgeschnitten, oder das Stoffstück wird zugeschnitten, wenn die Größe des groben Mangels weniger als 2 cm beträgt. Die Anzahl der Schnitte und Schnitte in einem Stück ist durch die Normen begrenzt.

Bei Stoffen, die für die industrielle Verarbeitung bestimmt sind, werden grobe lokale Fehler nicht ausgeschnitten, sondern am Anfang und Ende des Fehlers mit Fäden am Rand als konventioneller Schnitt (mit weißen Fäden und dem „B“-Stempel) oder als konventioneller Schnitt markiert ausschneiden (mit rotem Faden und dem „P“-Stempel). Die Anzahl der tatsächlichen oder fiktiven Schnitte muss den Anforderungen der Stoffklassifizierungsnorm entsprechen.

Die Anzahl der lokalen Fehler kann je nach Länge des Stücks mehr oder weniger betragen, d. h. Damit zwei Stücke unterschiedlicher Länge mit der gleichen Note bewertet werden, muss das kürzere Stück weniger Mängel aufweisen, die mit der gleichen Punktzahl bewertet werden.

Verbreitete Mängel werden mit einer höheren Punktzahl bewertet als lokale Mängel. Bei Baumwollstoffen wird jeder häufige Fehler mit 11 Punkten bewertet. Für Seidenstoffe wird ein häufiger Fehler mit 8 bis 18 Punkten vergeben, abhängig von der Schwere des Fehlers und der Stoffgruppe. Beispielsweise wird die Knubbeligkeit und Verschmutzung des Garns bei Bekleidungsstoffen aus Seide mit 18 Punkten und bei Futterstoffen aus Seide mit 8 Punkten bewertet. Bei Stoffen der 1. Klasse sind häufige Fehler nicht zulässig.

Bei Baumwoll- und Leinenstoffen der Güteklasse II ist nicht mehr als ein gemeinsamer Fehler zulässig. Bei unifarbenen Wollstoffen der Klasse II ist nicht mehr als ein häufiger Fehler zulässig, bei Stoffen mit aufgedrucktem Muster nicht mehr als zwei häufige Fehler. Bei Seidenstoffen der Klasse II ist nur ein auffällig ausgeprägter gemeinsamer Fehler zulässig, der anhand der Probe beurteilt wird, und bei Stoffen der Klasse III - ein ausgeprägter gemeinsamer Fehler. Bei Leinenstoffen der Güteklasse II sollte die Anzahl lokaler Mängel auf einer konventionellen Fläche von 30 m einen geschätzten Wert von 17 Punkten nicht überschreiten.

Bei Bekleidungsstoffen aus Wolle, Seide und Leinen werden an den Kanten befindliche Fehler bei der Qualitätsbestimmung nicht berücksichtigt. Bei Baumwollstoffen der Güteklasse 1, die auf Luftwebmaschinen hergestellt werden, sind Fransen am Rand zulässig.

Die Farbechtheit von Stoffen wird nach Labortests beurteilt. Die Testgewebe werden Licht, einer Seifenlösung, Wasser und einer Lösung, die Schweiß simuliert, ausgesetzt. Die Stoffe werden chemisch gereinigt, gebügelt und gerieben. Die Art der Belichtung wird je nach Faserzusammensetzung und Verwendungszweck des Stoffes gewählt. Unter dem Einfluss dieser Faktoren verändert der Stoff seine Farbe. Der Grad des Farbverlusts wird durch den Vergleich des Stoffes mit Referenzfarbskalen beurteilt. Die erste Probe jeder Skala hat die Anfangsfarbe, die Farbe der nachfolgenden Proben ändert sich bis zu einem gewissen Grad. Die Änderung wird in Punkten bewertet. Je stabiler die Farbe, desto höher die Punktzahl. Abhängig von der Farbechtheit können Stoffe von gewöhnlicher, haltbarer und besonders haltbarer Färbung sein. Auf der. Für dunkle Wollstoffe wurden beispielsweise folgende Standards für die Lichtbeständigkeit festgelegt: Besonders haltbare Stofffärbung wird mit 7 Punkten bewertet, dauerhafte Färbung mit 6 Punkten, normale Färbung mit 5 Punkten.

Für Baumwoll-, Leinen- und Seidenstoffe der Güteklasse 1 sind Abweichungen von den Farbechtheiten nicht zulässig. Wollstoffe der 1. Klasse können Abweichungen von den Normen in der Farbechtheit aufweisen, bewertet mit 1 Punkt.

Nachdem alle Abweichungen von den Standardindikatoren für physikalische und mechanische Eigenschaften, Farbechtheit, Aussehensfehler festgestellt und alle Fehler punktuell bewertet wurden, wird die Qualität des Stoffstücks bestimmt. Dazu werden die Werte aller drei Gruppen von Qualitätsindikatoren aufsummiert. Diese Gesamtpunktzahl bestimmt die Stoffart. Abhängig von der Faserzusammensetzung ist die Punktzahl für Stoffe der Klassen 1, 11 und III unterschiedlich. In der Tabelle 2 gibt die Gesamtpunktzahl an, die für ein Stück Stoff jeder Art zulässig ist.

Tabelle 2

Zulässige Punktezahl für verschiedene Stoffarten

Feierabend -

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Allgemeine Informationen zu Fasern. Klassifizierung von Fasern. Grundlegende Eigenschaften von Fasern und ihre Dimensionseigenschaften

Bei der Herstellung von Kleidungsstücken werden verschiedenste Materialien verwendet: Gewirke, Vliesstoffe, natürliche und künstliche... Kenntnisse über die Struktur dieser Materialien, die Fähigkeit, ihre Eigenschaften zu bestimmen, zu verstehen... das größte Volumen In der Bekleidungsindustrie handelt es sich um Produkte aus textilen Materialien...

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Vorlesung 1
Einführung. Faserstoffe 1. Ziele und Zielsetzungen des Kurses „Materialwissenschaft der Bekleidungsproduktion“. 2. Allgemeine Informationen zu

Baumwollfaser
Baumwolle ist die Faser, die die Samen der einjährigen Baumwollpflanze bedeckt. Baumwolle ist eine wärmeliebende Pflanze, die große Mengen an Feuchtigkeit verbraucht. Wächst in heißen Gegenden. Izv

Naturfasern tierischen Ursprungs
Die Hauptsubstanz, aus der Naturfasern tierischen Ursprungs (Wolle und Seide) bestehen, sind in der Natur synthetisierte tierische Proteine ​​– Keratin und Fibroin. Unterschied in der Molekülstruktur

Natürliche Seide
Unter Naturseide versteht man dünne, durchgehende Fäden, die von den Drüsen der Seidenraupenraupen abgesondert werden, wenn sie den Kokon vor der Verpuppung zusammenrollen. Der wichtigste industrielle Wert ist die Seide der domestizierten Maulbeere

B. Chemiefasern
Die Idee, Chemiefasern herzustellen, wurde Ende des 19. Jahrhunderts verwirklicht. dank der Entwicklung der Chemie. Der Prototyp für das Verfahren zur Herstellung von Chemiefasern war die Bildung von Seidenraupenfäden

Kunstfasern
Zu den künstlichen Fasern zählen Fasern aus Zellulose und deren Derivaten. Dabei handelt es sich um Viskose-, Triacetat-, Acetatfasern und deren Modifikationen. Viskosefasern werden aus Zellulosen hergestellt

Synthetische Fasern
Polyamidfasern. Die am häufigsten verwendeten Nylonfasern werden aus Kohle- und Ölverarbeitungsprodukten gewonnen. Unter dem Mikroskop sind Polyamidfasern

Anorganische Fasern
Zusätzlich zu den bereits aufgeführten gibt es Fasern aus natürlichen anorganischen Verbindungen. Sie werden in natürliche und chemische unterteilt. Zu den natürlichen anorganischen Fasern gehört Asbest – dünne Fasern

Arten von Textilfäden
Das Grundelement von Stoffen oder Gewirken ist der Faden. Entsprechend ihrer Struktur werden Textilfäden in Garne, komplexe Fäden und Monofilamente unterteilt. Diese Threads werden als primär bezeichnet

Grundlegende Spinnprozesse
Die faserige Masse aus Naturfasern gelangt nach der Sammlung und Primärverarbeitung in die Spinnerei. Hierbei werden relativ kurze Fasern verwendet, um einen durchgehenden, starken Faden – Garn – herzustellen. Dieses S

Webereiproduktion
Stoff ist ein Textilgewebe, das durch die Verflechtung zweier zueinander senkrechter Fadensysteme auf einem Webstuhl entsteht. Der Prozess der Stoffherstellung wird Weben genannt

Stoffveredelung
Stoffe, die vom Webstuhl entfernt werden, werden als graues Tuch oder graues Tuch bezeichnet. Sie enthalten verschiedene Verunreinigungen und Verunreinigungen, sehen unansehnlich aus und sind für die Herstellung von Kleidungsstücken ungeeignet.

Baumwollstoffe
Bei der Reinigung und Aufbereitung werden Baumwollstoffe einer Annahme und Sortierung, einem Sengen, Entschlichten, Bleichen (Bleichen), Mercerisieren und Aufrauen unterzogen. Reinigung u

Leinenstoffe
Die Reinigung und Vorbereitung von Leinenstoffen erfolgt in der Regel auf die gleiche Weise wie bei der Baumwollproduktion, jedoch sorgfältiger, indem die Vorgänge mehrmals wiederholt werden. Dies liegt daran, dass Leinsamen

Wollstoffe
Wollstoffe werden in gekämmte (Firestone) und Stoffstoffe unterteilt. Sie unterscheiden sich im Aussehen voneinander. Gekämmte Stoffe sind dünn und haben ein klares Webmuster. Stoff – dicker

Natürliche Seide
Die Reinigung und Aufbereitung von Naturseide erfolgt in folgender Reihenfolge: Annahme und Sortierung, Sengen, Kochen, Bleichen, Revitalisierung gebleichter Stoffe. Wann wann

Stoffe aus Chemiefasern
Stoffe aus künstlichen und synthetischen Fasern weisen keine natürlichen Verunreinigungen auf. Sie können hauptsächlich leicht abwaschbare Substanzen wie Verbandmittel, Seife, Mineralöl usw. enthalten. Augenmethode

Faserzusammensetzung von Stoffen
Für die Herstellung von Kleidung werden Stoffe aus natürlichen (Wolle, Seide, Baumwolle, Leinen), künstlichen (Viskose, Polynose, Acetat, Kupfer-Ammonium usw.) und synthetischen Stoffen (Lavsa) verwendet.

Methoden zur Bestimmung der Faserzusammensetzung von Stoffen
Organoleptisch ist eine Methode, bei der die Faserzusammensetzung von Geweben mithilfe der Sinne – Sehen, Riechen, Berühren – bestimmt wird. Bewerten Sie das Aussehen des Stoffes, seine Weichheit und Knitterbarkeit

Stoffe weben
Die Lage der Kett- und Schussfäden zueinander und ihr Verhältnis zueinander bestimmen die Struktur des Stoffes. Es ist zu betonen, dass die Struktur von Stoffen beeinflusst wird von: der Art und Struktur der Kett- und Schussfäden

Stoffveredelung
Die Veredelung, die Stoffen ein verkaufsfähiges Aussehen verleiht, beeinflusst Eigenschaften wie Dicke, Steifigkeit, Drapierbarkeit, Faltenbildung, Atmungsaktivität, Wasserbeständigkeit, Glanz, Schrumpfung und Feuerbeständigkeit

Stoffdichte
Die Dichte ist ein wesentlicher Indikator für die Gewebestruktur. Die Dichte bestimmt das Gewicht, die Verschleißfestigkeit, die Atmungsaktivität, die Hitzeschutzeigenschaften, die Steifigkeit und die Drapierbarkeit von Stoffen. Jeder von

Phasen der Gewebestruktur
Beim Weben biegen sich Kett- und Schussfäden gegenseitig, wodurch eine wellenförmige Anordnung entsteht. Der Grad der Biegung der Kett- und Schussfäden hängt von ihrer Dicke und Steifigkeit sowie der Art ab

Stoffoberflächenstruktur
Abhängig von der Struktur der Vorderseite werden Stoffe in glatte, Flor-, Flausch- und Filzstoffe unterteilt. Glatte Stoffe sind solche, die ein klares Webmuster haben (Kaliko, Chintz, Satin). Im Verfahren

Eigenschaften von Stoffen
Plan: Geometrische Eigenschaften, mechanische Eigenschaften, physikalische Eigenschaften, technologische Eigenschaften, Stoffe aus Fäden und Garnen verschiedener Art

Geometrische Eigenschaften
Dazu gehören die Länge des Stoffes, seine Breite, Dicke und sein Gewicht. Die Länge des Stoffes wird bestimmt, indem man ihn in Richtung der Kettfäden misst. Beim Verlegen des Stoffes vor dem Zuschneiden die Länge des Stücks beachten

Mechanische Eigenschaften
Sowohl beim Tragen als auch bei der Verarbeitung von Bekleidung sind Stoffe verschiedenen mechanischen Einflüssen ausgesetzt. Unter diesen Einflüssen dehnen sich Gewebe, verbiegen sich und erfahren Reibung.

Physikalische Eigenschaften
Die physikalischen Eigenschaften von Stoffen werden in hygienische, hitzeschützende, optische und elektrische Eigenschaften unterteilt. Als hygienische Eigenschaften gelten die Eigenschaften von Stoffen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Person haben

Verschleißfestigkeit des Stoffes
Die Verschleißfestigkeit von Stoffen zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, zerstörerischen Faktoren standzuhalten. Bei der Verwendung von Kleidungsstücken werden diese durch Licht, Sonne, Feuchtigkeit, Dehnung, Kompression und Torsion beeinträchtigt

Technologische Eigenschaften von Stoffen
Während des Produktionsprozesses und während der Verwendung von Kleidung treten solche Eigenschaften von Stoffen auf, die bei der Gestaltung von Kleidung berücksichtigt werden müssen. Diese Eigenschaften beeinflussen maßgeblich die Technologie

Polstermaterialien
5. Klebematerialien. 1. STOFFSORTIMENT Das gesamte Stoffsortiment ist je nach Rohstoffart in Baumwolle, Leinen, Wolle und Seide unterteilt. Seide beinhaltet

Klebematerialien
Halbstarrer Einlagestoff mit gepunkteter Polyethylenbeschichtung ist ein einseitig mit Hochdruck-Polyethylenpulver beschichteter Baumwollstoff (Kaliko oder Madapolam).

Auswahl von Materialien für Kleidungsstücke
Bei der Herstellung von Kleidungsstücken werden verschiedenste Materialien verwendet: Stoffe, Gewirke und Vliesstoffe, Duplikate, Folienmaterialien, Natur- und Kunstpelz, Natur- und Kunstpelz

Produktqualität
Bei der Herstellung von Bekleidung und anderen Kleidungsstücken werden Stoffe, Gewirke und Vliesstoffe, Folienmaterialien, Kunstleder und Pelze verwendet. Die gesamte Sammlung dieser Materialien wird als Sortiment bezeichnet

Qualität der Bekleidungsmaterialien
Um gute Kleidung herzustellen, müssen hochwertige Materialien verwendet werden. Was ist Qualität? Unter Produktqualität versteht man eine Kombination von Eigenschaften, die den Grad der Eignung charakterisieren

Materialqualität
Alle Materialien unterliegen in der Endphase der Produktion einer Kontrolle. Gleichzeitig wird das Qualitätsniveau des Materials beurteilt und die Note für jedes Stück festgelegt. Eine Sorte ist eine Abstufung der Produktqualität

Stoffqualität
Die Bestimmung der Stoffqualität ist von großer Bedeutung. Die Stoffqualität wird durch ein umfassendes Verfahren zur Beurteilung des Qualitätsniveaus ermittelt. Gleichzeitig können Abweichungen der Indikatoren der physikalischen und mechanischen Eigenschaften von den Normen auftreten,

Während des Webprozesses können verschiedene Fehler auftreten, die die Qualität der Stoffe beeinträchtigen. Nachfolgend finden Sie Beschreibungen der wichtigsten Arten von Mängeln und deren Auswirkungen auf die Qualität von Stoffen und Kleidungsstücken.

Schließen – das Fehlen eines oder mehrerer Hauptstränge über einen größeren oder kleineren Umfang. Der Mangel entsteht durch den Bruch der Kettfäden während des Webvorgangs aufgrund einer Fehlfunktion der Lamellenvorrichtung oder durch ein Versehen des Webers, der die Maschine rechtzeitig angehalten hat, wenn keine Lamellen vorhanden sind. Auf Leinwandbindungen fallen die Blizzards am deutlichsten auf. Zwillinge aus zwei Fäden mit einer Länge von mehr als 10 cm bei Baumwoll- und Seidenstoffen und mehr als 20 cm bei Wollkleidungsstücken der ersten Klasse sind nicht zulässig. Bei geschlossenen Teilen des Produkts werden Zwillinge nicht berücksichtigt.

Unter Unterflechten versteht man das gleichzeitige Brechen mehrerer Hauptfäden und das Einarbeiten ihrer Enden in die Struktur des Gewebes, wodurch an dieser Stelle eine falsche Struktur des Gewebes entsteht.

Unterwebungen machen sich im Stoff deutlich bemerkbar und sind bei Produkten der Güteklasse I und II nicht zulässig. Bei Produkten der Klasse III ist das Flechten an einer Stelle erlaubt.

Fadenversagen – die Kettfäden verflechten sich an manchen Stellen nicht mit den Schussfäden und ragen auf die Stoffoberfläche. Dieser Defekt entsteht durch den Bruch oder die Schwächung einzelner Weblitzen. Die Qualität des Produkts wird in gleicher Weise beeinflusst wie das Geflecht.

Unterschnitt – das Vorhandensein spärlicher Streifen entlang des Schussfadens aufgrund einer Abnahme der Fadendichte. Entsteht, wenn die Webmaschine nicht richtig funktioniert.

Hinterschneidungen beeinträchtigen das Aussehen des Stoffes und verringern seine Festigkeit. Ein Fehler von 3-5 Gewindegängen an Teilen von Produkten der Klassen I und II ist nicht zulässig; bei Produkten der Klasse III ist er an einer Stelle zulässig.

Eine Kerbe ist das Vorhandensein verdichteter Streifen entlang des Schussfadens aufgrund einer Zunahme der Fadendichte. Entsteht, wenn die Webmaschine nicht richtig funktioniert.

Der Fehler beeinträchtigt das Aussehen des Stoffes und ist bei Produkten der Güteklasse I und II nicht zulässig; bei Produkten der Güteklasse III ist er an zwei Stellen zulässig.

Fliegender Schuss – gewebte Schussbündel, die durch fliegenden Schussfaden vom Kolben in Form von Schlaufen entstehen. Der Defekt entsteht durch erhöhte Drehung des Schussfadens, unzureichende Feuchtigkeit und unzureichende Bremsung des Schussfadens beim Austritt aus dem Schiffchen.

Das Ablegen von 5 Fäden ist bei Produkten der ersten Klasse aus Baumwoll- und Wollstoffen an einer Stelle, bei Produkten der zweiten Klasse – an zwei Stellen, bei Produkten der dritten Klasse – an vier Stellen erlaubt.

Unterschnitte – Schussfäden in kurzen Abschnitten verflechten sich nicht mit den Hauptfäden, sondern wirken als Klammern oben oder unten am Stoff. Der Defekt entsteht durch das Durchhängen mehrerer Kettfäden im Webfach. Die Qualität des Produkts wird in gleicher Weise beeinflusst wie das Geflecht.

Markierungen oder Spannen – das Fehlen von Schussfäden über die gesamte Breite des Stoffes oder nur entlang eines separaten Teils davon. Der Defekt entsteht durch Nichteinstellung der Maschine nach dem Schussfadenbruch und manchmal auch durch den Bruch des Schussfadens, dessen Ende von der Webfachkante erfasst und in das Gewebe eingearbeitet wird.

Kennzeichnungen sind bei Produkten der Klasse I an einer Stelle, der Klasse II – an drei Stellen, der Klasse III – an fünf Stellen zulässig. Markierungen auf geschlossenen Teilen des Produkts werden nicht berücksichtigt.

Schussschlaufen (Sukrutin) – Schlaufen, die aus einem eng gedrehten Schuss gebildet werden; Sie können in den Stoff eingearbeitet sein, an Schussfäden erinnern, oder an der Oberfläche hervorstehen. Bei der Veredelung werden oft Schlingen von der Stoffoberfläche entfernt, was die Festigkeit des Stoffes verringert.

Löcher, Löcher, Schnitte – Löcher unterschiedlicher Größe, die durch unsachgemäßen Betrieb der Maschine entstehen. Dieser Mangel ist bei Produkten nicht zulässig.

Schmutz- und Ölflecken entstehen durch übermäßige Schmierung der Maschine, durch die Verwendung von verschmutztem Schuss usw. Mängel an sichtbaren Teilen der Klasse I sind nicht zulässig, sie werden nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus können Mängel wie Paare, Versagen des Webmusters, ungleichmäßiger Kampf, Schneiden mit einem Rohr usw. auftreten.

Einige Stofffehler werden während des Veredelungsprozesses beseitigt. Lokale Fehler reduzieren die Qualität des Stoffes, können aber beim Zuschneiden vermieden werden, wodurch das Produkt in höchster Qualität hergestellt werden kann.

Quelle : „Technologie der Stoffstrickproduktion“
L.S. Smirnov, Yu.I. Maslennikov, V. Yu. Yavorsky

Textilwaren

Ende des Tisches. 2.2

An achte Zu diesem Zeitpunkt entsprechen die Qualitätsindikatoren den Markierungen auf dem Etikett sowie der Stoffsorte.

Vielfalt Stoffe werden durch eine umfassende Methode zur Beurteilung des Qualitätsniveaus bestimmt;

In Bezug auf physikalische und mechanische Eigenschaften;

Mängel im Aussehen;

Farbechtheit.

Baumwoll-, Leinen- und Wollstoffe gibt es in den Klassen I und II; Seidenstoffe – Klassen 1, 2 und 3.

Nachdem alle Abweichungen von den Standardindikatoren für physikalische und mechanische Eigenschaften, Farbstärke, äußere Mängel festgestellt wurden,

Seine Art und die Bewertung aller punktuellen Fehler bestimmen die Qualität eines Stoffstücks; Dazu werden die Werte aller drei Gruppen von Qualitätsindikatoren aufsummiert. Diese Gesamtpunktzahl bestimmt die Stoffart. Je nach Faserzusammensetzung ist die Punktzahl für Stoffe der Klassen I, II, III unterschiedlich. In der Tabelle 2.3 gibt die Gesamtpunktzahl an, die für ein Stück Stoff jeder Art zulässig ist.

Für Stoffe der Güteklasse I physikalische und mechanische Parameter muss den in der technischen Dokumentation des Stoffes angegebenen Normen entsprechen. Wenn die physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Stoffes mindestens eine Abweichung von den Normen aufweisen, kann der Stoff nicht mit der Klasse I bewertet werden und wird in die Klasse II oder III überführt. Wenn die Abweichung zu groß ist und den im Regulierungsdokument zulässigen Wert überschreitet, wird der Stoff zurückgewiesen. Stoffen unterschiedlicher Faserzusammensetzung werden für die gleiche Abweichung unterschiedliche Punkte zugewiesen. So werden Abweichungen von den Normen bei Baumwoll- und Leinenstoffen mit 11 Punkten bewertet , die minimalen Abweichungen von den Normen werden je nach Stoffgruppe mit 8-31 Punkten bewertet.

Ausgewählt Mängel im Aussehen werden je nach Art, Lage und Verteilung über die gesamte Länge des Materialstücks geritzt. Je mehr Punkte ein Stoff aufweist, desto geringer ist seine Qualität.

Lokale Mängel gemäß Norm werden je nach Art, Verwendungszweck des Stoffes und Größe mit 0,5-8 Punkten bewertet,

Tabelle 2.3 Zulässige Punktzahl für Stoffe verschiedener Qualitäten

* Der Zähler gibt die Punktzahl für Stoffe aus Naturseide an, der Nenner – für Florstoffe aus Kunstfäden.

Textilwaren

die Bedeutung des Mangels. Beispielsweise wird der lokale Fehler „Ölfaden am Schuss“ bei Bekleidungsstoffen aus Baumwolle mit 5 Punkten, bei Futterstoffen aus Baumwolle mit 2 Punkten und bei Futterstoffen aus Seide mit 4 Punkten bewertet.

Stoffe der T-Klasse können ein oder zwei lokale kleinere Mängel aufweisen, die jeweils mit 1–2 Punkten bewertet werden.

Grobe örtliche Mängel im Aussehen von Stoffstücken, die für den Handel bestimmt sind, sind nicht zulässig. Beispielsweise sind bei Seidenstoffen Flecken von mehr als 1 cm nicht zulässig, bei Florstoffen sind es Bereiche, in denen kein Flor vorhanden ist. Bereiche mit groben Mängeln werden entweder aus einem Stück Stoff herausgeschnitten, oder das Stoffstück wird zugeschnitten, wenn die Größe des groben Mangels weniger als 2 cm beträgt. Die Anzahl der Schnitte und Schnitte in einem Stück ist durch behördliche Dokumente begrenzt.

Verbreitete Mängel werden mit einer höheren Punktzahl bewertet als lokale Mängel. Bei Baumwollstoffen wird jeder häufige Fehler mit 11 Punkten bewertet. Für Seidenstoffe wird ein häufiger Fehler mit 8 bis 18 Punkten vergeben, abhängig von der Schwere des Fehlers und der Stoffgruppe. Beispielsweise wird die Knubbeligkeit und Verschmutzung des Garns bei Bekleidungsstoffen aus Seide mit 18 Punkten und bei Futterstoffen aus Seide mit 8 Punkten bewertet. Bei Stoffen der 1. Klasse sind häufige Fehler nicht zulässig.

Bei Baumwoll- und Leinenstoffen der Güteklasse II ist nicht mehr als ein gemeinsamer Fehler zulässig. Bei unifarbenen Wollstoffen der Klasse II ist nicht mehr als ein häufiger Fehler zulässig, bei Stoffen mit aufgedrucktem Muster nicht mehr als zwei häufige Fehler. Bei Seidenstoffen der Klasse II ist nur ein auffällig ausgeprägter gemeinsamer Fehler zulässig, der anhand der Probe beurteilt wird, und bei Stoffen der Klasse III - ein ausgeprägter gemeinsamer Fehler. Bei Leinenstoffen der Klasse II sollte die Anzahl lokaler Mängel auf einer konventionellen Fläche von 30 m2 einen geschätzten Wert von 17 Punkten nicht überschreiten.

Abweichungen von Farbstoffechtheitsstandards nicht zulässig für Baumwoll-, Leinen- und Seidenstoffe der Güteklasse I. Wollstoffe der Güteklasse I können Abweichungen von der Norm in der Farbechtheit aufweisen, bewertet mit 1 Punkt.

Das Vorhandensein von Mängeln in fertigen Kleidungsstücken kann zu einer Verschlechterung der Produktqualität und sogar zu Mängeln führen. Daher wird beim Zuschneiden versucht, Mängel zu beseitigen. Mängel können durch gebrochene Gewinde, Fehlfunktionen der Ausrüstung, Verstöße gegen das technologische Regime oder unehrliche Arbeit des Wartungspersonals entstehen. Zu den Mängeln der Webereiproduktion gehören:

Blizna– ein Mangel, der im Fehlen eines oder mehrerer Kettfäden besteht.

Spanne– ein Mangel, der im Fehlen eines oder mehrerer Schussfäden über die gesamte Breite des Gewebes oder in einem begrenzten Bereich besteht.

Doppelt- ein Mangel in Form von zwei oder mehr verwobenen oder verflochtenen Kett- oder Schussfäden anstelle von einem.

Tauchgänge– Unterbrechung des Gewebes in kurzen Abschnitten aufgrund der Nichtverflechtung der Schussfäden mit den Kettfäden und deren Durchhängen in Form von Strichen.

Knoten– Mehrere in der Nähe liegende falsch gewebte Fäden, darunter gebrochene Fäden entlang der Kette und des Schusses in einem kurzen Abschnitt.

Abgestürzte Zeichnung– Störung der Bindung des Stoffmusters durch unsachgemäßes Einfädeln der Fäden in die Weblitze oder in die Ösen der Flächen der Jacquardmaschine oder des Webblatts.

Nick– ein Streifen über die gesamte Stoffbreite aufgrund der erhöhten Schussdichte des Stoffes.

Nedoseka- ein Streifen über die gesamte Breite des Gewebes aufgrund der verringerten Schussdichte des Gewebes.

Schneiden– Ausdehnung der Kettfäden aufgrund einer Verletzung der Dichte der Webblattzähne.

Verletzung der Gewebeintegrität– ein Gewebefehler, bei dem die Kett- und (oder) Schussfäden zerstört werden.

Zupfen– Verletzung der Integrität der Kett- oder Schussfäden in einem kurzen Abschnitt infolge der Entfernung eines Fremdkörpers oder Knotens.

Zebra– ein Fehler, der darin besteht, dass im Gewebe Bereiche geringer Ausdehnung entlang der Kette und des Schusses vorhanden sind, die auf unterschiedliche lineare Dichten der Fäden zurückzuführen sind.

Verdickte Fäden– das Vorhandensein von Kett- und/oder Schussfäden im Gewebe, die eine höhere lineare Dichte aufweisen als die Fäden des Hauptuntergrunds des Gewebes.

Lokale Verdickung– das Vorhandensein verdickter Kett- und/oder Schussfäden in kurzen Abschnitten.

Die Beurteilung der Qualität von Baumwoll-, Leinen-, Woll- und Seidenstoffen besteht aus der Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Qualitätsindikatoren und den in den Normen für eine bestimmte Stoffart festgelegten Standards sowie dem Vorhandensein von Mängeln im Aussehen.

Erscheinungsfehler werden in lokale und weit verbreitete Mängel unterteilt. Ein lokaler Defekt nimmt einen kleinen Stoffbereich ein (z. B. ein Gewebe), und ein weit verbreiteter Defekt ist gleichmäßig über das gesamte Stoffstück verteilt (z. B. Kontamination mit pflanzlichen Verunreinigungen).

Abhängig von der Faserzusammensetzung gibt es Besonderheiten bei der Beurteilung der Stoffart. Die Stoffqualität wird nach vier Standards beurteilt:

1. GOST 161–86. Baumwollstoffe, gemischt und hergestellt aus Chemiefasergarn. Bestimmung der Note.

2. GOST 357–75. Leinen- und Halbleinenstoffe (gemischt). Bestimmung der Note.

3. GOST 358–82. Die Stoffe bestehen aus reiner Wolle und Halbwolle. Bestimmung der Note.

4. GOST 187–85. Seiden- und Halbseidenstoffe. Bestimmung der Note.

Baumwollstoffe.

Der Stoff hat zwei Qualitäten 1 und 2. Die Stoffqualität wird durch die Gesamtbewertung physikalischer und mechanischer Indikatoren und Aussehensfehler bestimmt:

Psum = Pfm + Pr + Pm.(4.1)

Stoffe der 1. Klasse müssen hinsichtlich ihrer physikalischen und mechanischen Eigenschaften den Anforderungen der behördlichen und technischen Dokumentation für diesen Stofftyp entsprechen.

Für Stoffe der 2. Klasse sind Abweichungen der folgenden physikalischen und mechanischen Indikatoren von den für die 1. Klasse festgelegten Standards zulässig: Breite (1–1,5 %), Dichte (2 %), Oberflächendichte (5 %) und Bruchlast (5 %). ).

Eine Abweichung bei einem dieser Indikatoren (innerhalb der durch diese Norm zulässigen Grenzen) wird bedingt einer bestimmten Anzahl bedingter Mängel gleichgesetzt ( Pfm).

Alle Baumwollstoffe werden je nach Verwendungszweck in 4 Gruppen eingeteilt:

I – Bekleidungsstoffe (einschließlich Kattun, Kattun, bedruckte Satinstoffe), Kleidung (einschließlich Regenmäntel), Möbel;

II – gebleichte, unigefärbte und bedruckte Leinenstoffe (einschließlich Jacquard, für Miederwaren, Damen- und Bettwäsche); Stoffe für Waffel- und glatte Handtücher; Frotteestoffe;

III – Futterstoffe, Matratzen- und Kissenbezüge; Stoff für Militärzelte und Regenmäntel; kommerzielle graue Stoffe; Stoffe aus minderwertiger Baumwolle; Um den Stoff auf das Vorhandensein von Fehlern hin zu beurteilen, wird das gesamte Stoffstück von der Vorderseite betrachtet und die Anzahl der lokalen Fehler über die gesamte Länge des Stücks gezählt. Und da die Stücke unterschiedliche Längen haben, wird die Anzahl der Fehler neu berechnet ( Pf) auf die übliche Stofflänge am Stück. Die bedingte Länge wird durch diese Norm in Abhängigkeit von der Stoffbreite festgelegt.

Jeder tatsächliche lokale Defekt wird abhängig von seiner Größe und Gewebegruppe (gemäß den Tabellen dieser Norm) bewertet (entspricht einer bestimmten Anzahl bedingter Defekte).

Bei Stoffen der 1. Klasse sind häufige Fehler nicht zulässig; bei Stoffen der 2. Klasse ist nicht mehr als ein gemeinsamer Fehler zulässig. Jedes zulässige gemeinsame Laster wird bedingt einer bestimmten Anzahl bedingter Laster gleichgesetzt ( Usw).

Die Gesamtzahl der konventionellen Mängel pro konventioneller Länge eines Stücks sollte Folgendes nicht überschreiten:

10 – für die 1. Klasse;

30 – für die 2. Klasse.

Die Norm enthält eine Liste von Mängeln, die nicht zulässig sind und einer tatsächlichen oder bedingten Kürzung oder Kürzung unterliegen.

Bei Stoffen für den Einzelhandel werden tatsächliche Zuschnitte und Zuschnitte vorgenommen.

Leinenstoffe

Der Stoff hat zwei Qualitäten: 1 und 2.

Die Stoffqualität wird durch physikalische und mechanische Eigenschaften sowie optische Mängel bestimmt und nach dem schlechtesten Indikator festgelegt.

Hinsichtlich der physikalischen und mechanischen Eigenschaften müssen Stoffe der 1. Klasse die in der behördlichen und technischen Dokumentation für diesen Stofftyp festgelegten Anforderungen erfüllen.

Bei Stoffen der 2. Klasse sind Abweichungen einiger physikalischer und mechanischer Indikatoren von den für Stoffe der 1. Klasse festgelegten Standards zulässig: in der Breite (1,5 %), in der Oberflächendichte (5 %), in der Dichte (2 %) und in der Bruchlast (5). %).

Um die Note anhand des Vorliegens von optischen Mängeln zu beurteilen, werden Stoffe je nach Verwendungszweck in folgende Typen (Gruppen) eingeteilt:

1 – Geschirr, 2 – Bettwäsche, 3 – Handtücher, 4 – Kleidung, 5 – Dekoration, 6 – Anwendung und Investition, 7 – Technik. Sie durchsuchen das gesamte Stoffstück, zählen die Anzahl der lokalen Mängel und berechnen diese dann auf eine bedingte Stofffläche von 30 m 2 um.

Eiter = Pf 3 10 3 / (L B),(4.3)

Wo Pf– tatsächliche Anzahl der Mängel; L– Stücklänge, m; IN– Stoffbreite, cm.

Bei Stoffen der 1. Klasse aus Leinengarn sollte die Anzahl der Fehler auf einer Fläche von 30 m2 8 nicht überschreiten, bei Stoffen der 2. Klasse - 22; für Stoffe mit OSK-Garn: 10 – für die 1. Klasse; 26 – für die 2. Klasse.

Bei Stoffen der 1. Klasse sind häufige Fehler nicht zulässig; bei Stoffen der 2. Klasse ist nicht mehr als ein gemeinsamer Fehler zulässig. Bei einem großflächigen Mangel in Stoffen der 2. Klasse verringert sich die zulässige Anzahl lokaler Mängel pro konventioneller Fläche von 30 m2 und sollte 17 nicht überschreiten.

Wollstoffe

Der Stoff hat zwei Qualitäten: 1 und 2. Die Stoffqualität wird durch physikalische und mechanische Indikatoren, Farbechtheitsindikatoren und das Vorhandensein von Mängeln im Aussehen bestimmt und nach dem schlechtesten Indikator festgelegt.

Stoffe der 1. Klasse müssen hinsichtlich ihrer physikalischen und mechanischen Eigenschaften den Anforderungen der behördlichen und technischen Dokumentation für einen bestimmten Stofftyp entsprechen.

Bei Stoffen der 2. Klasse sind bei einer Reihe von Indikatoren Abweichungen von den Mindeststandards der 1. Klasse zulässig: Dichte, Bruchlast, Bruchdehnung, Oberflächendichte (höchstens die Hälfte der für die 1. Klasse festgelegten zulässigen Abweichung) , Einlaufen nach Einweichen oder Nassbügeln (1–1,5 %), nach Wollfaseranteil (1–5 %), nach Fettanteil (1,5–2,5 %). Bei Stoffen der 2. Klasse ist eine Abweichung von den Normen der 1. Klasse in höchstens einem der oben genannten Indikatoren zulässig.

In Bezug auf die Farbechtheit müssen Stoffe der 1. Klasse die in der behördlichen und technischen Dokumentation für einen bestimmten Stofftyp festgelegten Anforderungen erfüllen. Bei Stoffen der 2. Klasse ist eine Reduzierung der Farbechtheit bei höchstens zwei Belichtungsarten um 1 Punkt gegenüber den für die 1. Klasse festgelegten Normen zulässig, der Wert des Indikators muss mindestens 3 Punkte betragen.

Betrachten Sie das gesamte Stoffstück, zählen Sie die Anzahl der Fehler über die gesamte Länge des Stücks und berechnen Sie diese dann auf die bedingte Länge des Stücks von 30 m um.

Die Anzahl lokaler Fehler pro herkömmlicher Länge eines Stoffstücks von 30 m sollte nicht mehr betragen als:

12 – für Stoffe der 1. Klasse; 36 – für Stoffe der 2. Klasse.

Bei Stoffen der 2. Klasse verringert sich bei Abweichungen der physikalischen und mechanischen Eigenschaften und (oder) der Farbechtheit die zulässige Anzahl lokaler Fehler. Häufige Mängel bei Stoffen der 1. Klasse sind nicht zulässig. Liegt ein häufiger Mangel vor, liegt die zulässige Anzahl lokaler Mängel zwischen 2 und 12 (abhängig von der Art des gemeinsamen Mangels).

Seidenstoffe

Der Stoff hat drei Noten: 1, 2, 3. Die Stoffnote wird durch die Gesamtpunktzahl bestimmt ( Psum) nach physikalischen und mechanischen Eigenschaften und Mängeln im Aussehen (ähnlich wie Baumwollstoffe).

Hinsichtlich der physikalisch-mechanischen und physikalisch-chemischen Parameter müssen Stoffe der 1. Klasse den behördlichen und technischen Unterlagen für einen bestimmten Stofftyp entsprechen. Bei Stoffen der 2. und 3. Klasse sind Abweichungen von den für Stoffe der 1. Klasse festgelegten Standards hinsichtlich Breite und Dichte zulässig. Die zulässigen Abweichungen sind für die 3. Klasse größer als für die 2. Klasse. Abweichungen innerhalb akzeptabler Grenzen werden bedingt einer bestimmten Anzahl bedingter Mängel gleichgesetzt (für die 3. Klasse beträgt die Anzahl der bedingten Mängel 18, für die 2. - 8).

Je nach Stoffgruppe erfolgt eine Qualitätsbeurteilung anhand des Vorliegens lokaler Mängel. Seidenstoffe werden je nach Verwendungszweck in vier Gruppen eingeteilt:

1 – Stoffe für Kleider, Kleider und Anzüge, Blusen, Anzüge, Mäntel, Hemden, Regenmäntel, Jacken, für Sportbekleidung, Textilien und Kurzwaren;

2 – Stoffe für Futter, Decken, Möbel, für Schuhe, Hüte, Miederwaren, Pyjamas, Badebekleidung, Markierungen;

3 – Florstoffe: für Oberbekleidung, Kleider, für Banner; 4 – Florstoffe: für Schuhoberteile, Spielzeug, Teppiche, Futter, isolierte Schuhe.

Lokale Fehler werden über die gesamte Länge eines Stoffstücks berechnet und dann auf die bedingte Länge des Stoffs im Stück umgerechnet. Die bedingte Länge wird durch diese Norm in Abhängigkeit von der Breite des Stoffes und seiner Gruppe festgelegt.

Bei Stoffen der 1. Klasse sind häufige Fehler nicht zulässig. Bei Stoffen der 2. Klasse ist nicht mehr als ein auffällig ausgeprägter gemeinsamer Fehler zulässig; Bei Stoffen der 3. Klasse ist nicht mehr als ein ausgeprägter, ausgedehnter Fehler zulässig. Auffällig ausgeprägte und ausgeprägte Mängel werden anhand von Stichproben beurteilt. Das Vorliegen eines gemeinsamen Mangels wird bedingt einer bestimmten Anzahl bedingter Mängel gleichgesetzt.

Die Gesamtzahl der Mängel bei Stoffen der 1. und 2. Gruppe sollte nicht mehr betragen als: 7 – für die 1. Klasse; 17 – für die 2. Klasse; 30 – für die 3. Klasse.

Für Stoffe der 3. und 4. Gruppe: 5 – für die 1. Klasse; 9 – für die 2. Klasse; 25 – für die 3. Klasse.

Schließen. Auf dem Stoff sieht das Garn wie ein schmaler Streifen mit hellem oder dunklem Hintergrund aus, je nachdem, welche Farbe die Hauptfäden neben den fehlenden Fäden haben.

Ausfall der Hauptthreads(die Jacquardmaschine näht). Diese Art von Defekt zeichnet sich dadurch aus, dass sich ab einer bestimmten Länge des Gewebes einzelne Kettfäden nicht mit dem Schuss verflechten, wodurch ein Teil der Kettfäden frei über dem Gewebe liegt. Wenn die Hauptfäden nicht unterarbeitet werden, kann dies auf der Vorder- und Rückseite erfolgen.

Glatte und dünne Fäden in der Basis. Wenn Sie einen gleichmäßigen oder dünnen Faden in den Stoff einführen, entsteht ein auffälliger Streifen entlang des Stoffes. Dieser Fehler wird durch die unbefriedigende Arbeit des Fälschers, Zwirners, Wicklers oder Schärers verursacht. Wenn der angegebene Mangel festgestellt wird, ist der Weber verpflichtet, diesen Faden zu entfernen und einen anderen, freien, korrekten Faden zu beginnen.

Knoten. Wenn der Hauptfaden reißt, beim Knoten zu lange Enden entstehen, die Fäden aus den Spulen kommen oder Fremdkörper in das Maschinenfach geraten, werden die gerissenen Fäden mit benachbarten Fäden verflochten, weshalb die Das Gewebe ist gebrochen und ein Teil der Kette ist nicht gebunden. Weben ist einer der gravierendsten Mängel; sie sind bei Gobelinstoffen völlig inakzeptabel.

Überflüge ist ein Fehler, bei dem auf einem Teil oder über die gesamte Breite des Gewebes kein Schussfaden vorhanden ist, wodurch das Webmuster des Gewebes entlang des Schusses gestört wird.

Nedoseka(Nachteil) besteht darin, dass sich ein Streifen quer über den Stoff bildet und der Schuss weniger häufig als erwartet verarbeitet wird, da mehrere Schussfäden fehlen.

Unterarbeit von Schussfäden(Abschlagen von Pappe) zeichnet sich dadurch aus, dass sich auf der Vorderseite des Stoffes nicht ineinander verschlungene Schussfäden befinden.

Die Maschine zerquetscht. Diese Art von Defekt äußert sich in dunklen Flecken oder Punkten auf dem Stoff, die durch eine Verletzung der Bindung von Schuss und Kette entstehen.

Vermietung dadurch gekennzeichnet, dass sich in bestimmten Bereichen des Stoffes der Ton des Musters stark ändert, während der Stoff im Schuss dünner wird.

Selten Hierbei handelt es sich um einen Defekt, bei dem die Dichte der Ente geringer ist als durch Berechnungen vorhergesagt.

Bei NickÜber dem Stoff wird ein Streifen gebildet, dessen Schussdichte größer ist als rechnerisch erwartet. Dadurch verändert sich die Form des Musters und das Aussehen des Stoffes.

Bei eine Ente verdienen Bei einer niedrigeren Zahl entspricht die Anzahl der Kerben pro Stofflängeneinheit der Berechnung, aber die Füllung des Stoffes wird überschätzt, was zu einem Kerbeneffekt führt.

Bei Ententreffen Auf dem Stoff bilden sich Schlaufen und Drehungen, die das Erscheinungsbild des Stoffes erheblich beeinträchtigen.

Taucht in die Ränder ein werden dadurch ausgedrückt, dass der Schussfaden an den Kanten nicht mit dem Kettfaden verflochten ist.

Durchhängen und Spannungen der Hauptfäden- werden auf der Leinwand in Form eines wellenförmigen Streifens ausgedrückt, der in Falten und Vertiefungen endet.

Schmale Leinwand. Wenn die Stoffbreite 1 cm oder mehr schmaler als normal ist, gilt der Stoff als fehlerhaft.

Stoffriss Es entsteht durch nachlässiges Arbeiten des Webers oder technische Probleme an der Maschine.

Ungleicher Kampf gekennzeichnet durch die Bildung abwechselnd dichterer und spärlicher Streifen entlang des Schussfadens über die gesamte Breite des Stoffes auf dem Stoff. Ein ungleichmäßiger Schnitt wirkt sich auf das Muster des Stoffes aus: Wo der Stoff dichter ist, wird das Muster abgeflacht, und umgekehrt, wo der Stoff dünner ist, wird das Muster verlängert.

Paare- das sind auffällige Streifen, die entlang der Basis verlaufen.

Ungleichmäßige Dichte gekennzeichnet durch eine Abweichung von der zulässigen Schussdichte in einem Stoffstück. Bei Arbeiten an der Maschine ist darauf zu achten, dass die Kettspannung konstant und gleichmäßig ist.

Abgestürzte Zeichnung liegt darin, dass das Schussmuster über die gesamte Breite des Stoffes unterbrochen wird, wodurch sich die Form des Musters bzw. die Farbkombination von Muster und Hintergrund ändert.

Schlechte Kante. Der Stoff sollte einen gut gewebten Rand haben. Es ist nicht erlaubt, Gewebe mit geschlungenen Kanten, mit schmaler oder breiter Kante herzustellen, oder wenn einzelne Kettfäden bei der Arbeit an der Maschine zu einem Seil aufgewickelt werden und im Gewebe über die Oberfläche der Kante hinausragen, oder wenn Die Schussfäden ragen über die gesamte Kantenbreite über die Hauptfäden hinaus, ohne sich mit diesen zu verflechten (Tauchfäden).

Andere Entennummer. Dieser Fehler tritt auf, wenn bei der Stoffherstellung die Schusszahl nicht mit der berechneten übereinstimmt, die Reihenfolge der abwechselnden Schussfäden nach Farben jedoch beibehalten wird. Gleichzeitig verändert sich das Relief des Musters auf der Leinwand und das Erscheinungsbild des Stoffes wird beeinträchtigt.

Variationen in den Farbtönen je nach Kette oder Schuss auf dem Stoff in verschiedenen Farbtönen quer oder entlang der Leinwand ausgedrückt. Bei Gobelin-Stoffen sind keinerlei Schattierungen zulässig, auch nicht die geringsten.

Einer der charakteristischen Mängel von Möbelstoffen ist die Bildung von gerollten Fasern auf der Stoffoberfläche während des Gebrauchs – Pilling(vom englischen Wort Pille – Ball, Knoten). Die Größe und Form solcher Knötchen ist unterschiedlich. Das Auftreten von Pilling lässt sich wie folgt erklären. Bei der Nutzung von Möbeln gleiten glatte und elastische Kunstfasern unter Druck aus dem Garn und gelangen an die Stoffoberfläche. Beim Reiben verbiegen sich die Enden dieser Fasern und verwickeln sich, wodurch starke Kugeln – Knoten – entstehen. Eine stärkere Pillingbildung entsteht und bleibt nicht an Stellen bestehen, die starker Reibung ausgesetzt sind (z. B. dort, wo der menschliche Körper ständig Kontakt mit der Auflagefläche von Polstermöbeln hat), sondern an Stellen mit schwacher, aber konstanterer Reibung (z. B. auf auf der Rückseite der Produkte).

Am anfälligsten für Pilling sind Stoffe, die Polyamid- und Polyesterfasern enthalten, also Stoffe mit einer schwachen Faserklemmung im Garn. Der Grad der Faserklemmung wiederum hängt von der Länge und Dicke der Fasern, der Art der Garndrehung und dem Füllfaktor des Stoffes ab.