Лазер из dvd. Режущий лазер из CDRW диода

Сегодня нам захотелось усложнить поделки, которые мы делаем, и предложить вам сделать самодельный лазер из DVD привода . Лазерный луч этого устройства способен прожечь бумагу, дерево, пластик и светить на огромное расстояние.

Материалы

Для того чтобы сделать самодельный лазер нам понадобится ненужный компьютерный DVD привод, отвертки, плоскогубцы, паяльник и несколько радиодеталей, о них будет рассказано ниже.

Конструирование

Сперва, нам необходимо извлечь из DVD привода светодиод, который и будет светить лазерным лучом. Для того чтобы извлечь светодиод нам необходимо:

1. Открутить с обратной стороны привода 4 шурупа и снять крышку.

2. Переворачиваем привод и снимаем алюминиевую крышку, выкручиваем два шурупа.

3. Отсоединяем шлейфы, которые соединяют привод с ходовой частью и выкручиваем шуруп.

4.Для того чтобы вынуть плату со светодиодами, выкручиваем три шурупа.

5. Отламываем защиту светодиодов и оптики.

6. Плоскогубцами вытаскиваем светодиод вместе с охлаждением. При этом ножки светодиода необходимо обвязать проволокой, что защитит его от статического электричества.

7. Поддеваем светодиод ножом и аккуратно вынимаем его.

Когда светодиод извлечен, приступаем к изготовлению т.н. «драйвера», который будет задавать режим питания для диода. Изготавливается «драйвер» по схеме, изображенной на рисунке 8.

Для его создания нам понадобятся:

Accu1 – аккумулятор, подойдет от мобильного телефона;
S1 – кнопка вкл./выкл.;
R1 – резистор, подбираемы опытным путем (для привода 16x, сопротивление резистора равно 2Ом и ток проходящий через диод будет ~ 250мА);

C1 – конденсатор на 100нФ;
C2- конденсатор на 2200 мкФ (напряжение конденсатора неважно);
HL1 – лазерный диод (не забывайте про защиту от статики).

В качестве оптики нам послужит линза из DVD привода. Линза должна быть установлена на расстоянии фокуса. Для того чтобы подобрать расстояние удобно использовать лазерную указку, заменив в ней линзу. Поворачивая винт, настраиваем нужное фокусное расстояние. Диаметр луча должен быть примерно 1мм.

Лазер из DVD привода готов!

Для более наглядного понимания того, как изготавливается лазер, предлагаем посмотреть следующее видео.

ВНИМАНИЕ!

Помните о правилах безопасности!

Многим из нас когда-то хотелось иметь настоящий лазер. В детстве мы покупали лазерные указки, баловались ими, пугали птиц и животных, но быстро разочаровывались в их мощности. Не похожи были они на джедайский меч. Лазерная указка за 50 рублей, купленная в палатке с кучей насадок не могла ни прожигать пластик и бумагу ни светить на сотни метров днем!

Для более впечатляющих результатов, нам понадобятся:

1. DVD привод (RW)
2. Драйвер (Питание для лазера)
3. Оптика

Приступим к созданию DVD лазера! Для начала вам надо купить DVD-RW привод. Можно поискать на радиорынке дохлый DVD-шник за 100рублей, а можно купить новый привод - LG GH22. Данная статья по разборке привода будет основываться именно на этом DVD-RW дисководе. Этот быстрый привод может записывать DVD болванки со скоростью 22х - абсолютный рекорд скорости записи! И стоит он всего 600рублей....

Перед разборкой привода открыть лоток подав на него питание от компа если привод не рабочий воспользуйтесь иголкой:

Переворачиваем привод и выкручиваем 4 обведенных красным шурупа:

Снимаем крышку и видим плату, управляющую всем приводом:

Снова переворачиваем DVD-шник и снимаем алюминиевый верх, выкручиваем 2 обведенных красным шурупа:

Отсоединяем шлейфы, соединяющие ходовую чась привода и сам привод:

Выкручиваем 1 шуруп обведенный красным:

Выкручиваем еще 3 обведенных шурупа и пытаемся вытащить хрень, в которой находятся диоды и оптика:

Отламываем припаянную защиту оптики и диодов:

Благополучно снимаем защиту и видем 2 диода - CD и DVD:

Плоскогубцами вынимаем диод с охлаждением, обвязываем его ноги проволокой или припаеваем кондесатор к ногам.... или используем антистатический браслет:

Аккуратно ножечком поддеваем диод в обведенном месте и меееедленно аккуратно пытаемся его вынуть:

Поздравляю! Вы извлекли лазерный диод из DVD привода! Но это пол дела. Главное защитить диод от статического электричества обвязав его ноги проволокой или припаяв конденсатор. Можно также использовать антистатическое оборудование в частности антистатический браслет и антистатический паяльник.

Драйвер.

Что же это такое, драйвер? зачем он нужен? лампочки же работают и без него! Дело в том, что лазерный диод очень нежный элемент! это не дубовая лампочка, которой не важно чем её питают.
Драйвер лазерного диода (ЛД) это небольшая схема, которая задает режим питания лазера. она следит чтобы ток через ЛД не превышал выставленного уровня. Все дело в том, что ЛД полупроводниковый элемент, а значит жутко нелинейный... то есть ток ЛД возрастает не прямо пропорционально напряжению, а гораздо быстрее! именно поэтому стоит использовать стабилизаторы тока для питания лазерного диода.
Что ж, первый драйвер... не предел мечтаний конечно, но для первого раза сойдет!

Что мы видим? во-первых аккумулятор. это либо батарея от любого телефона, либо составленная из трех пальчиковых аккумуляторов. не путать с батарейками!!
Потом кнопка.. собственно любая.
Резистор.. его сопротивление подбирается опытным путем в принципе для 16Х привода его сопротивление должно быть два Ома, тогда ток через ЛД будет примерно 250мА. резистор можно либо купить, либо найти на плате привода... частенько там бываю резисторы на 1Ом, соединив два последовательно имеем два Ома. если же такое значение тока вас не устраивает, придется подбирать резистор.. для это необходим амперметр, который подключается в разрыв плюсового провода аккумулятора и изменяя сопротивление подбираем требуемый ток.
Конденсатор на 100нФ.. это керамический конденсатор, если есть измеритель емкости можно найти и на плате привода! кстати если есть старые платы, можно поискать на них оранжевые круглые детальки с надписью 104, это и есть такой конденсатор.
Электролитический конденсатор на 2200мкФ.. конечно такая емкость это идеальный вариант, однако часто бывает достаточно и 100мкФ конденсатора на 6.3вольта. кстати напряжение может быть и 10В и 16 и 25! это не важно! ну и собственно сам ЛД! ЛД припаиваем в последнюю очередь с обмотанными проволокой ногами (помним про статику, ага?) когда монтаж закончен, проволоку снять! все, первый драйвер готов!

Итоги:

Простейший драйвер не стабилизирует ток, он его только ограничивает.. а значит ваш лазер будет как фонарик, чем разреженнее аккумуляторы тем тусклее будет светить! а самое плохое что очень трудно понять когда именно аккумуляторы начинают садиться, ведь на глаз луч всегда яркий.. так что как только пакеты перестали плавиться пора на зарядку! Недостатки недостатками, зато драйвер очень простой и миниатюрный!

Вариант 2.

Использование микросхемы LM317.
В этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера! В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока.

Рисунок

Оптика

Оптика - очень важная составляющая лазера или лазерной указки. Без оптики лазер будет светить примерно как обычная лампочка и не будет ни прожигать ни светить на сотни метров! Без коллиматора никуда!
Что же это такое? собрал лазер, а он светится просто, как прожектор? где же всеми ожидаемый "луч"? А нету! дело тут вот в чем... кристалл лазерного диода очень маленький... соответственно резонатор тоже! ну а раз пробег фотончиков маленький, летят они не строго параллельно оси кристалла, но и немного вбок... а значит светит наш лазерный диод не лучом, а конусом лазерного излучения...
Не отчаивайтесь, люди придумали линзы! линзы позволяют преобразовать этот конус в параллельный пучок, сколимировать его! Вот только линза должна быть установлена так, чтобы лазерный диод был на расстоянии фокуса этой самой линзы, иначе ничего не выйдет. А так как позиционировать точно линзу очень сложно, придумываем разные способы подстройки расстояния до ЛД, например как в лазерной указке, кгде линза утопляется в корпус под действием винта.
В качестве оптики удобно использовать лазерную указку. Также лазерную указку можно использовать как основу для коллиматора. В ней стоит неплохая линза. Но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много.

Очень хорошие результаты показывает родная оптика от DVD-RW привода, а именно самая последняя линза, которая непосредственно фокусирует лазерное излучение на поверхность диска. Но с ней свои трудности. фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить. но в тоже время это позволяет получить луч диаметром 1мм!! к слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким лучом можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке плавится пластмасса, режется изолента, дерево начинает аж светиться белым светом от нагрева!(6000градусов не шутки) и многое другое!!

Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! Чем менее сломан резак и чем быстрее он может записывать диски тем лучше, да кстати он должен быть DVD-RW. Если привод записывает DVD+/-R со скоростью 16х то там стоят 200мВт красные лазеры, в 20х приводах стоит лазер 270мВт, а в приводах со скоростью 22х мощность может доходить до 300мВт. Все DVD приводы также имеют сидишный ИК лазер, но как его определить вы узнаете позже. Сразу уточню, так как возникает много вопросов..html

Вопрос: А какой лазерный диод подойдет?

Ответ: Подойдет ЛД только от пишущего привода! причем:

CD-RW — мощный 100-200мВт ИК лазер 780нм

DVD-Combo (DVD-Drive/CD-recordeble) -слабый красный диод примерно как в китайской указке и мощный 100-200мВт ИК лазер 780нм

DVD-RW — мощный красный ЛД 650нм 150-300мВт и мощный 100-200мВт ИК лазер 780нм

BLU-RAY ROM — сине-фиолетовый диод 405 нм мощностью 15мВт.

BLU-RAY RW — сине-фиолетовый диод 405 нм мощностью 60-150мВт. Светит ярче красного.

Во всех остальных бытовых устройствах (принтеры, мышки, сканеры штрих кода, и т.д.) лазеров достаточной мощности нет! Везде мощность порядка 5мВт.

Итак приступим! Разбираем резак, вытаскиваем оптическую часть. Вот так выглядит эта часть резака:

Ценного там только выходная линза и два лазера. Теперь достаем самое главное — DVD лазер:

А теперь внимание! Пока вы еще не начали играть с новой игрушкой распишу ка я вам технику безопасности. Лазер из DVD-RW привода относится к классу 3B, а значит он очень опасен для зрения! не направляйте луч в глаза и в зеркало! даже глазом моргнуть не успеете, зрение станет значительно хуже! парнишка на одном форуме засветил себе нечаянно, попал на несколько тысяч уёв. это ему считай повезло. сфокусированным лучом повредить зрение можно и со ста метров! смотрите куда светите!

Можно ли испортить ЛД(лазерный диод)? Можно! Даже очень просто. Стоит только превысить ток и диоду наступит конец. Причем доли микросекунд будет достаточно! Именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него! На смом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в обычный светодиод. резонатор рушится не от тока, а от световой интенсивности, которая в свою очередь зависит от тока. Также надо быть внимательным к температуре. При охлаждении лазера, КПД его растет, и при том же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор! Осторожнее! Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении! От них стоит защититься.

Достаем лазер и сразу же тонкой жилой из многожильного провода обматываем ему ноги! чтобы электрически выводы ЛД были соединены! припаеваем к его ногам небольшой неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный на 100мкФ и только потом снимаем жилу, которую намотали! Так мы спасем его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят!
Теперь время подумать о питании нашего лазера. ЛД питается примерно от 3V и потребляет 200-400мА в зависимости от мощности(скорости привода). Лазер это не лампочка! Ни в коем случае не подсоединяйте его напрямую к батарейкам! Без ограничительного резистора его быстро убьют и 2 батарейки от лазерной указки! ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его надо не напряжением, а током! то есть нужны токо ограничивающие элементы.

Вот так лазер выглядит изнутри:

Фотка не моя.

Итак, надо бы запитать наш лазер!

Рассмотрим три схемы питания ЛД от простейшей, к наиболее сложной. Все схемы питаются от источников постоянного тока, например аккумуляторов.

1 Вариант. Ограничение тока резистором.

Cопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД. Cтоит остановиться на 200мА для 16х, дальше риск спалить больше. хотя мой ЛД и на 300мА работал прекрасно. для питания подойдут три любых аккумулятора на нужную емкость. также удобно использовать аккумулятор от мобильного телефона(любого).

Достоинства : простая конструкция, высокая надежность.
Недостатки : ток через ЛД постепенно падает. И толком не понятно когда конструкцию пора подзаряжать.Использование трех аккумуляторов усложняет конструкцию и неудобна зарядка.

Данную схему удобно размещать в китайском фанарике, где стоит батарея из трех ААА(мизинчиковых) батареек

А вот так он выглядит в сборе:

Два резистора по 1 Ому последовательно и два конденсатора.

Вариант 2. Использование микросхемы LM317.

В этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера! В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока. См рисунок.

Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания(не меньше 7В) и температуры. Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней, а так это лучший драйвер для дома!

3 Вариант. Компактный. На LM2621.

Это то, что нужно! Питание от двух аккумуляторов, стабильное напряжение(а следовательно и ток) на ЛД, которое не зависит от уровня зарядки акккумуляторов! Когда аккумуляторы разрядятся, схема выключится и через ЛД будет идти малый ток (слабое свечение). Наиболее умный и экономичный драйвер! КПД около 90%. И все это на одной LM2621 в малюсеньком корпусе 3х3мм!! тяжело паять, зато у меня получилась плата 16х17мм! И это не придел! См рисунок.

Дроссель L1 я намотал на шару, микруха умная, сама во всем разберется). Я намотал 15 витков проводом 0.5мм на дросселе от

компьютерного БП. Внутренний диаметр дросселя 2.5мм,
проницаемость феррита неизвестна. Диод шоттки любой 3-х амперный. Например 1N5821,30BQ060,31DQ10,MBRS340T3,SB360,SK34A,SR360. Резистором R1 настраиваем ток диода. советую при настройке подключить туда переменник на 100к. Кстати, все испытания желательно проводить на мертвом ЛД! электрические параметры остаются неизменными. Выбрав для себя подходящую схему, собираем её! Ну а дальше полет для фантазии!! нужно придумать как закрепить оптику! причем ЛД нужно поставить на радиатор! При большом токе он очень хорошо греется! так что заранее продумывайте конструкцию.

Оптика лазера.

Удобно использовать лазерную указку как основу для коллиматора. В ней стоит неплохая линза. Но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много. лучшие результаты показывает родная оптика (выходная линза) но с ней свои трудности. фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить. но в тоже время это позволяет получить луч диаметром 1мм!! к слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким лучом можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке плавится пластмасса, режется изолента, дерево начинает аж светиться белым светом от нагрева!(6000градусов не шутки и многое другое!! Кстати у нас на форуме можно купить лазерные модули фирмы AixiZ — ими можно отлично сфокусировать луч и для дальности и для прожигания!

Наверно у всех еще с детства была мечта иметь свой собственный мощный лазер, способный
прожигать стальные листы, теперь мы можем на шаг приблизиться к мечте! листы стали
резать не будет, а вот пакеты, бумагу, пластмассу легко!
Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! причем DVD-RW
. чем выше скорость записи DVD-R, тем мощнее там стоит лазер! в 16х приводах стоят
200мВт красные лазеры, а также лазер ИК диапазона, но о нем позже. Разбираем резак,
вытаскиваем оптическую часть.Вот так выглядит эта часть резака:

Ценного там только выходная линза и два лазера.
Теперь достаем самое главное!

А теперь техника безопасности для вас и для лазера!

лазер
из DVD-RW относится к классу 3B, а значит опасен для зрения! не
направляйте луч в глаза! даже глазом моргнуть не успеете, как потеряете
зрение! парнишка на одном форуме засветил себе нечаянно, попал на
несколько тысяч уёв. это ему считай повезло. сфокусированным лучом
ослепить можно и со ста метров! смотрите куда светите!

Как можно испортить ЛД?
Да очень просто! стоит превысить ток и ему конец! причем доли микросекунд будет достаточно!
именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него!
на смом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в
обычный светодиод. резонатор рушится не от тока, а от световой интенсивности, которая в свою
очередь от тока и зависит. Также надо быть внимательным к температуре. при охлаждении лазера
КПД его растет и при том же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор! Осторожнее!
Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении! от
них стоит защититься.

Теперь продолжим разбирать привод))
Д остаем лазер и его радиатор, сразу же припаеваем к его ногам небольшой
неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный побольше! так мы спасем
его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят!
Теперь время подумать о питании нашего лазера.ЛД питается примерно
от 3V и потребляет 200мА. Лазер это не лампочка!! никогда не соединяйте
его напрямую к батарейкам! без ограничительного резистора его убьют и
2 батарейки от лазерной указки!! ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его
надо не напряжением, а током! то есть нужны токо ограничивающие элементы.
рассмотрим три схемы питания ЛД от простейшей, к наиболее сложной.
Все схемы питаются от аккумуляторов.
1 вариант
ограничение тока резистором. см рисунок

сопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД.
стоит остановиться на 200мА, дальше риск спалить больше.
хотя мой ЛД и на 300мА работал прекрасно. для питания подойдут три любых
аккумулятора на нужную емкость. также удобно использовать аккумулятор от
мобильного телефона(любого).

Достоинства: простая конструкция, высокая надежность.
Недостатки: ток через ЛД постепенно падает. и толком не понятно когда
конструкцию пора подзаряжать. использование трех аккумуляторов усложняет
конструкцию и неудобна зарядка.

Данную схему удобно размещать в китайском фанарике, где стоит батарея из трех ААА(мизинчиковых) батаеек

А вот так он выглядит в сборе:

Два резистора по 1 Ому последовательно и два конденсатора.

2 вариант

В этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера!
В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока. См рисунок .

Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания(не меньше 5В) и температуры.
Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней.

3 вариант

это то, что нужно! питание от двух аккумуляторов, стабильное напряжение(а следовательно и ток) на ЛД,
которое не зависит от уровня зарядки акккумуляторов! Когда аккумуляторы разрядятся, схема выключится
и через ЛД будет идти малый ток (слабое свечение). Наиболее умный и экономичный драйвер! КПД около 90%.
и все это на одной LM2621 в малюсеньком корпусе 3х3мм!! тяжело паять, зато у меня получилась плата 16х17мм! См рисунок

дроссель L1 я намотал на шару) микруха умная, сама во всем разберется. я намотал 15 витков
проводом 0.5мм на дросселе от компьютерного БП. внутренний диаметр дросселя 2.5мм,
проницаемость феррита неизвестна. диод шоттки любой 3-х амперный. например
1N5821,30BQ060,31DQ10,MBRS340T3,SB360,SK34A,SR360.
Резистором R1 настраиваем ток диода. советую при настройке подключить туда переменник на 100к.
Кстати, все испытания желательно проводить на мертвом ЛД! электрические параметры остаются неизменными.

Выбрав для себя подходящую схему, собираем её!

Теперь насчет оптики.

удобно использовать лазерную указку как основу для коллиматора. в ней стоит неплохая линза.
но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много. лучшие результаты показывает родная оптика (выходная линза)
но с ней свои трудности. фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить. но в тоже время это позволяет
получить луч диаметром 1мм!! к слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким лучом
можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке
плавится пластмасса, режется изолента и многое другое!! кстати спички зажигаются влет!!

вот несколько личных фото.

Полностью алюминиевый корпус, никогда не перегревается, отличная фокусировка
линзой от DVD, питание от двух АА аккумуляторов. Плавит пакеты, зажигает спички,
режет изоленту, заставляет тлеть бумагу! И все это без фокусировки в точку!
то есть обычным лучом!

Поговорим о CD и DVD приводах , они удивительны! Вы можете найти много классных и полезных (для хобби) вещей, которые можно использовать в ваших проектах. Так много вещей, что вы сможете сделать с одним или несколькими приводами, что вы будете впечатлены.

Давайте приступим!

Шаг 1: Поиск будущей жертвы

Вы можете найти мертвые CD и DVD приводы в старых компьютерах , возможно один из таких «динозавров» стоит у вас дома. Но если у вас такого нет, не расстраивайтесь. Вы можете найти такой привод в ближайшей к вашему дому мастерской .

Шаг 2: Инструменты

Что бы открыть привод вам необходимо всего несколько отверток , я же в своем случае использовал одну крестообразную отвертку. Однако в идеале желательно иметь комплект разнообразных отверток. Вам понадобятся кусачки , для демонтажа магнитов из лазерной системе.

Также вам понадобиться немного припоя и умения им пользоваться.

Шаг 3: Начинаем операцию

Первым заданием будет отвинчивание 4 винтов на приводе, после этого вы можете снять крышку.

Шаг 4: Удаление остальных металлических частей

Теперь надавите на бока отмеченные метками на фотографии и потяните вперед, после чего закончите удаление металлических частей привода.

Шаг 5: Удаление электрической платы

В своих проектах я не использую электрическую плату из приводов, смотрите на изображения как ее изъять.

Шаг 6: Лоток с мотором

На изображения показано, как можно снять лоток мотора .

Вам необходимы определенные знания при распайке и извлечении частей с платы.

Зеленый светодиод
Электромотор постоянного напряжения
Простая кнопка
Странная кнопка

Шаг 7: Механизм лотка

Здесь есть несколько шестеренок , которые вы можете использовать с мотором.

Шаг 8: Вещь, что не имеет имени

Даа… я не знаю, есть ли у этого предмета название. Давайте назовем это «механизм движения лазера».

Для меня, это настоящие сокровище внутри этих приводов, потому что я видел людей которые использовали их, для того чтобы сделать самодельный лазерный резак, гравер, 3D принтер и графопостроитель. (Прим. от sTs)

Шаг 9: Бесщеточный двигатель

Моторы, что используются для вращения CD или DVD являются бесщёточными, то есть вы не сможете запустить мотор, просто подсоединив два провода к батарее питания, поэтому вам необходим электрический контроллер скорости и возможно несколько модификаций.

Шаг 10: Шаговый двигатель

Шаговый двигатель используется для перемещения лазера. Такие двигатели являются позиционными, сигнал, что посылается на двигатель, четко определяет расстояние пройденное валом.

Шаговые двигатели в приводах биполярные и потому используются вместе с Н образными мостами. Я использую чип L239D, двойной мост Н для управление ими.

(Прим. от sTs) Так же, разобрав движек можно сделать необычные украшения с катушек. Например и .

Шаг 11: Лазер

У DVD/CD приводов есть два лазера, в то время как у CD приводов всего один. Лазер, что используется для записи, может быть достаточно сильным, что бы поджигать спички и другие вещи.

Не направляйте лазер в глаза! Не направляйте лазер налюдей и животных, это может привести к серьезным

повреждениям глаз или привести к ожогу кожи, это не весело!

Особенно спаяв пару стенок.

Теперь мы можем остановится. Я надеюсь вам понравилась эта статья. Экспериментируйте, творите новое и делитесь советами.

Всем спасибо за внимание.