कमी प्रकाशात फ्लॅशशिवाय फोटो कसे काढायचे. फ्लॅश न वापरता चांगले इनडोअर पोर्ट्रेट कसे घ्यावे

तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणीही मालमत्ता विकण्याचा किंवा भाड्याने देण्याचा विचार केला आहे का? घर असो, अपार्टमेंट असो, रेस्टॉरंट असो की हॉटेल; यशस्वी विक्रीचे रहस्य योग्य रचना असलेल्या आकर्षक छायाचित्रांमध्ये आहे. खिडकीतून दिसणाऱ्या बाह्यांसह प्रकाश, चमकदार आतील भागांचे यशस्वीपणे फोटो कसे काढायचे यावरील काही टिपा येथे तुम्हाला मिळतील. आपण प्रतिमा कशा एकत्र करायच्या हे शिकाल जेणेकरून तयार केलेली छायाचित्रे स्पष्टपणे आणि परिपूर्णपणे बाह्य आणि समतोल राखतील. आतील जागातुमच्या खोल्या.

छायाचित्रणात अडचणी अंतर्गत

जेव्हा तुम्ही खोलीच्या आतील भागात उघडता तेव्हा असे दिसते.

आणि हे बाह्य प्रदर्शनाचा परिणाम आहे, म्हणजेच खिडकीच्या बाहेरील परिस्थितीशी.

ही एक मोठी समस्या आहे, नाही का? अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये, खिडक्या उघड्या न ठेवता तुम्ही खोलीच्या आतील भागाचा एक संतुलित शॉट मिळवू शकता. युक्ती म्हणजे खोलीचे अनेक एक्सपोजर घेणे आणि नंतर एक तीक्ष्ण, समान रीतीने एक्सपोजर फोटो तयार करण्यासाठी ते एकत्र करणे.

अंतिम फोटो कसा दिसला पाहिजे ते असे आहे.

अंतर्गत किंवा रिअल इस्टेट फोटोग्राफीसाठी आवश्यक उपकरणे

आतील फोटोग्राफीसाठी तुम्हाला काय आवश्यक असेल ते येथे आहे:

• स्वयंचलित ब्रॅकेटिंग फंक्शनसह DSLR कॅमेरा (कोणत्याही DSLR मध्ये उपलब्ध);
• ट्रायपॉड - क्षितीज समतल असल्याची खात्री करण्यासाठी मी डोक्यावर एक स्तर असलेला ट्रायपॉड वापरण्यास प्राधान्य देतो;
• वाइड-अँगल लेन्स – कॅमेरा सेन्सरवर अवलंबून, तुमच्याकडे असलेल्या रुंद कोनातील लेन्स वापरा;
• रिमोट शटर रिलीझ ही एक पर्यायी, परंतु खूप उपयुक्त ऍक्सेसरी आहे जी कॅमेरा शेक (आणि शेवटी अस्पष्ट प्रतिमा) टाळेल जे तुम्ही शटर रिलीझ दाबता तेव्हा उद्भवते.

उत्तम प्रकारे उघड केलेला फोटो मिळविण्यासाठी जलद आणि सोप्या पायऱ्या

सर्वप्रथम, तुम्हाला ज्या खोल्यांचे फोटो काढायचे आहेत त्यांची थोडी तयारी करण्याची शिफारस केली जाते. ठेवलेल्या वस्तू आणि स्वच्छता यामुळे तुमचे फोटो नक्कीच चांगले बनतील. जागा अधिक आरामदायक आणि आकर्षक बनवण्यासाठी तुम्ही काही फुले किंवा फळांची टोपली आणू शकता. मजल्यावरील अनावश्यक वस्तू काढून टाकून, तुम्हाला खोली अधिक प्रशस्त वाटेल.

नूतनीकरण किंवा पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता नाही, परंतु निश्चितपणे थोडेसे आगाऊ नियोजन तुमचे फोटो अधिक व्यावसायिक बनवेल. काहीवेळा काही लहान वस्तू हलविणे किंवा दुसर्या खोलीत ठेवणे पुरेसे आहे. खोलीत खोली वाढेल असे तुम्हाला वाटते असे कोणतेही दिवे चालू करा आणि पडदे आणि पट्ट्या उघडा. मला नेहमी खिडकीतून दृश्य दाखवायला आवडते, परंतु जर ते फारसे आकर्षक नसेल तर पट्ट्यांसह खिडकी अर्धवट बंद करणे चांगले.

या प्रकारच्या फोटोग्राफीसाठी वाइड-अँगल लेन्स सर्वात योग्य आहे, कारण तुम्हाला जास्तीत जास्त खोली फ्रेममध्ये बसवणे आवश्यक आहे. मला अनेकदा असे आढळून येते की खोलीच्या कोपऱ्यातून चित्रीकरण करणे आणि फ्रेममध्ये तीन भिंती टाकणे दर्शकांना खोलीच्या आकाराची अधिक जाणीव देते. कधीकधी खोली लहान असल्यास दारातून शूटिंग देखील चांगले कार्य करते.

ट्रायपॉडच्या मागे स्वतःला पिळून काढण्यासाठी आपल्याला अनेकदा पिळावे लागते. परफेक्ट शॉट घेण्यासाठी मी कधीकधी खूप विचित्र पोझ घेतो. या प्रकारच्या फोटोग्राफीसाठी, तुम्हाला काही ॲक्रोबॅटिक कौशल्ये विकसित करायची आहेत. सर्वोत्कृष्ट पाहण्याचा कोन शोधण्यासाठी खोलीभोवती फिरा जे खोलीची सर्वोत्तम वैशिष्ट्ये दर्शवेल. तसेच खिडकीजवळ फोटो न घेण्याचा प्रयत्न करा. याउलट, शक्य असल्यास, कोनात शूट करण्याचा प्रयत्न करा.

सेटिंग्ज आणि शूटिंग

तुम्ही तुमचा कॅमेरा ट्रायपॉडवर बसवावा आणि डोळ्याच्या पातळीवर नव्हे तर कंबर पातळीवर छायाचित्र काढावे. अनुलंब सरळ असावेत आणि कॅमेरा कमी केल्याने आणि सरळ शूटिंग केल्याने तुम्हाला चांगल्या कोनात चांगली रचना मिळेल. कॅमेऱ्यातील दृश्य पहा आणि मार्गदर्शक म्हणून कॅबिनेट आणि उंच फर्निचर वापरून उभ्या रेषा सरळ असल्याची खात्री करा.

एकाधिक फोटो घेण्यासाठी ऑटोमॅटिक ब्रॅकेटिंग (AEB) सेट करा. प्रत्येक खोलीतील प्रकाशाच्या प्रमाणानुसार, तुम्हाला प्रत्येक खोलीत 1 ते 1.5 पायऱ्यांसह 3 ते 9 ब्रॅकेट केलेले एक्सपोजर करावे लागतील. मी नैसर्गिक प्रकाश वापरण्यास प्राधान्य देतो, म्हणून शूट करण्यासाठी दिवसाची वेळ निवडणे महत्वाचे आहे. सामान्यतः, तुमच्या खोलीत जितका जास्त प्रकाश असेल तितक्या जास्त फ्रेम्स आवश्यक असतील.

रिमोट शटर रिलीझ हे सुनिश्चित करते की ब्रॅकेट केलेल्या शूटिंग दरम्यान कॅमेरा हलणार नाही. तुम्हाला त्वरीत फोटो घेणे आवश्यक आहे आणि तुम्ही रिमोट कंट्रोल वापरत नसल्यास, कॅमेरा शक्य तितका स्थिर असावा.

वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह घेतलेल्या प्रतिमा एकत्र करणे (HDR तंत्रज्ञान)

तुमचे ब्रॅकेट केलेले शॉट्स एकत्र करण्यासाठी अनेक तंत्रे आहेत. वैयक्तिकरित्या, मी फोटोमॅटिक्स प्रो 5 वापरतो. मी किमान सेटिंग्जसह प्राप्त करू शकलेले परिणाम मला आवडतात आणि तरीही चांगली गुणवत्ता मिळवते थोडा वेळ.

तुम्ही इतर HDR सॉफ्टवेअर शोधू शकता आणि तुमच्या किंमतीला अनुकूल असलेले एक निवडा. तुम्हाला सहसा चाचणी कालावधी किंवा वॉटरमार्कसह चाचणी आवृत्ती मिळते. हे तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या फोटोंवर प्रोग्राम वापरून पाहण्याची संधी देईल आणि खरेदी करण्यापूर्वी तुम्हाला परिणाम आवडतात का ते पहा. फोटोशॉप आणि लाइटरूम सारख्या लोकप्रिय प्रोग्रामच्या नवीनतम आवृत्त्यांमध्ये HDR प्रक्रिया आणि टोन मॅपिंगसाठी विलीन कार्यक्षमता देखील आहे.

तुमचे फोटो तयार आहेत जेव्हा तुम्ही पाहता की खोली समान रीतीने उघडकीस आली आहे आणि तुम्ही खिडकीतून बाहेरील भाग स्पष्टपणे पाहू शकता.

निष्कर्ष

फोटोग्राफीसह प्रयोग करण्यात मजा करा आणि तुमच्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना दाखवा की तुम्ही कोणते सुंदर आणि व्यावसायिक आतील फोटो काढले आहेत! जेव्हा ते विकण्याची किंवा भाड्याने देण्याची योजना करतात तेव्हा ते तुम्हाला त्यांच्या मालमत्तेचा फोटो काढण्यास सांगू शकतात.

मी तुम्हाला लगेच चेतावणी देऊ इच्छितो की हा लेख प्रामुख्याने हौशी फोटोग्राफीवर लक्ष केंद्रित करेल.

"फक्त सर्वात कमी संभाव्य ISO संवेदनशीलतेवर शूट करण्याचा प्रयत्न करा" - हे विधान ऑनलाइन मंचांपासून प्रतिष्ठित मुद्रण प्रकाशनांपर्यंत सर्वत्र आढळते. अनेक नवशिक्या छायाचित्रकार या नियमाचे आंधळेपणाने पालन करतात, तथापि, यामुळे चांगल्या परिणामांपेक्षा निराशाच येते.

कमी प्रकाशात चित्रीकरण करण्याच्या सर्व अडचणी अनेकदा ISO संवेदनशीलतेपर्यंत येतात. ISO संवेदनशीलता हा एक पॅरामीटर आहे जो कॅमेरा किती लवकर चित्र "कॅप्चर" करतो हे ठरवते. कमी ISO संवेदनशीलतेसाठी दीर्घ शटर गती आवश्यक आहे, परंतु प्रतिमा गुणवत्ता सर्वोत्तम आहे. तुम्ही शक्य तितक्या कमी ISO संवेदनशीलतेच्या जोखमीशिवाय हाताने शूट करू शकता फक्त अतिशय चांगल्या प्रकाशात, उदाहरणार्थ, दिवसा घराबाहेर. जलद लेन्सच्या मालकांकडे कमी ISO वर शूट करण्याची क्षमता आहे. तथापि, जर तुम्ही 1: 3.5-5.6 च्या छिद्र गुणोत्तर असलेल्या किट लेन्सचे "भाग्यवान" मालक असाल, तर कमी प्रकाशात तुम्हाला प्रश्न पडतो - पुढे जाण्याचा सर्वोत्तम मार्ग कोणता आहे? सहसा तीन पर्याय असतात:

• किमान ISO संवेदनशीलता आणि फ्लॅश वापरा
• ट्रायपॉड वापरा आणि किमान ISO संवेदनशीलतेवर शूटिंग सुरू ठेवा (सामान्यतः 100-200 युनिट्स)
• फ्लॅशशिवाय हँडहेल्ड शूट करा, ISO संवेदनशीलता अशा मूल्यापर्यंत वाढवा ज्यावर शटर गती तुम्हाला न हलवता शूट करू देते. पारंपारिकपणे, आम्ही ते एका सेकंदाच्या 1/60 इतके घेऊ.

चला या तीन पर्यायांचे फायदे आणि तोटे पाहू:

फ्लॅश फोटोग्राफी

"जर पुरेसा प्रकाश नसेल तर आम्ही फ्लॅशने शूट करतो!" - हा नियम बहुसंख्य हौशी छायाचित्रकारांना मार्गदर्शन करतो. जर फ्लॅश बाह्य असेल आणि कपाळावर निर्देशित केलेला नसेल, परंतु, छतावर किंवा भिंतीवर म्हणा, परिणाम बहुधा चांगला असेल. तथापि, प्रत्येकाकडे बाह्य फ्लॅश नसतो, म्हणून अशा परिस्थितीत अंगभूत फ्लॅश त्याऐवजी वापरला जातो.

मी आधीच अंगभूत फ्लॅशच्या धोक्यांबद्दल बर्याच वेळा बोललो आहे - यामुळे लाल डोळे, चेहऱ्यावर अप्रिय चमक, तीक्ष्ण सावल्या आणि रंग विकृत होऊ शकतात. अग्रभाग पार्श्वभूमीपेक्षा लक्षणीय उजळ असल्याचे दिसून येते, जे "पेस्ट केलेले" असल्याचा भ्रम निर्माण करते. फ्लॅशसह दूरच्या वस्तूंचे छायाचित्रण करणे निरुपयोगी आहे - ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही.

वरील आधारावर, आम्ही असा निष्कर्ष काढू शकतो की अंगभूत फ्लॅशसह शूटिंग हा एक वाईट पर्याय आहे. आपण कोणत्या प्रकारच्या कॅमेरावर शूट करतो याने काही फरक पडत नाही - पॉइंट-अँड-शूट कॅमेरा, DSLR, मिररलेस कॅमेरा (अगदी पूर्ण-फ्रेमही!). परिणाम सारखाच असेल - एक अग्रभूमि एक अतिशय गडद पार्श्वभूमीच्या विरुद्ध अंधारातून हिसकावून घेतली.

काचेच्या माध्यमातून शूटिंग करताना फ्लॅशचा वापर कठोरपणे प्रतिबंधित आहे - उदाहरणार्थ, संग्रहालय किंवा प्राणीसंग्रहालयात. एखाद्या प्रदर्शनाच्या किंवा प्राण्याच्या प्रतिमेऐवजी, तुम्हाला फ्लॅशमधून अर्धा-फ्रेम फ्लेअर मिळेल.

ट्रायपॉड वापरणे आणि लांब शटर गती घेणे

हा पर्याय वाईट नाही, पण त्याला दोन गंभीर मर्यादा आहेत. प्रथम, आपल्याकडे आपल्याबरोबर ट्रायपॉड असणे आवश्यक आहे, जे बऱ्याच प्रकरणांमध्ये कठीण असते - ते नेहमी आपल्याबरोबर घेऊन जाणे पूर्णपणे अशक्य आहे. दुसरे म्हणजे, लांब शटर गती वापरल्याने तुम्ही कॅप्चर करू शकणाऱ्या दृश्यांची श्रेणी लक्षणीयरीत्या कमी करते. अर्ध्या सेकंदाच्या शटर स्पीडनेही फ्रेममध्ये प्रवेश करणाऱ्या वस्तू हलवून हताशपणे अस्पष्ट केल्या जातील. जर तुम्ही पोर्ट्रेट काढत असाल, तर एखाद्या व्यक्तीची थोडीशी हालचाल, उदाहरणार्थ, एका पायावरून दुसऱ्या पायाकडे सरकणे देखील फोटो खराब करू शकते. अशा प्रकारे, आम्ही असा निष्कर्ष काढतो की ट्रायपॉड आणि लांब शटर गतीचा वापर केवळ स्थिर वस्तू - लँडस्केप, आर्किटेक्चर, स्मारके शूट करण्यासाठी स्वीकार्य आहे.

वाढती ISO संवेदनशीलता आणि हँडहेल्ड शूटिंग

जर मी म्हंटले की बहुतेक आधुनिक कॅमेरे तुम्हाला करू देतात तर कदाचित कोणीतरी तिरस्काराने जिंकेल हौशी ISO 6400 च्या संवेदनशीलतेपर्यंत स्वीकार्य गुणवत्तेची छायाचित्रे. या प्रकरणात, स्वीकार्य म्हणजे हौशी छायाचित्रांच्या सर्वात सामान्य वापरासाठी पुरेशी गुणवत्ता - सोशल नेटवर्कवर अपलोड करणे किंवा 10*15 सेमी फॉरमॅटमध्ये प्रिंट करणे ISO6400 वर स्वस्त Olympus E-PM2 मिररलेस कॅमेरा सह घेतलेला आहे. फोटो 1600*1200 पिक्सेल (exif जतन) पर्यंत कमी केला आहे - हे सुमारे 300dpi च्या रिझोल्यूशनसह 10*15 प्रिंट करण्यासाठी पुरेसे आहे.

1/50 सेकंद, f/3.9, ISO6400

साहजिकच अशा छायाचित्रांचे व्यावसायिक किंवा कलात्मक मूल्य असण्याचा प्रश्नच येत नाही. कोणतीही फोटो बँक या गुणवत्तेची छायाचित्रे स्वीकारणार नाही - आकारात लक्षणीय घट असूनही आवाज लक्षणीय आहे. तथापि, फोटो "दिसतो". शिवाय, फोटो पेपरवर हे चित्र मुद्रित केल्यावर, आपल्याला हे पाहून आश्चर्य वाटेल की आवाज व्यावहारिकदृष्ट्या लक्षात येत नाही - ते चित्र 100% स्केलवर पाहताना केवळ मॉनिटरवर स्पष्टपणे दृश्यमान आहेत.

ट्रायपॉडशिवाय आणि कमी प्रकाशात फ्लॅशशिवाय शूटिंगसाठी तुमचा कॅमेरा कसा सेट करायचा?

1. RAW स्वरूप निवडाकिंवा RAW+Jpeg. घरामध्ये शूटिंग करताना, तुम्हाला अनेकदा नॉन-स्टँडर्ड लाइटिंगचा सामना करावा लागतो - ऊर्जा-बचत दिवे ज्यात स्पेक्ट्रम असतो की "ढगाळ, सनी, दिवा, ..." प्रीसेट वापरून रंग विकृतीची भरपाई करणे नेहमीच शक्य नसते. चित्र एकतर पिवळे किंवा हिरवे जाते. जेपीईजीमध्ये काढलेल्या अशा छायाचित्रांमध्ये रंग वाचवणे अशक्य आहे. Adobe Photoshop Lightroom, RAW सोबत काम करत असताना, तुम्हाला स्पष्टपणे पांढऱ्या वस्तूवर आयड्रॉपरच्या एका स्पर्शाने योग्य दिशेने रंग सादर करण्याची अनुमती देते. फोटोमध्ये आवाजाची लक्षणीय पातळी असल्यास, जेपीईजी कॉम्प्रेशनमुळे तपशील पूर्णपणे नष्ट करेल - आवाज आणि उपयुक्त तपशील "एकच आकार सर्वांसाठी फिट" असेल. या संदर्भात RAW श्रेयस्कर आहे, कारण लाइटरूम इन-कॅमेरा आवाज कमी करण्यापेक्षा जास्त चांगला आवाज दाबते.

2. संवेदनशीलता - ऑटो आयएसओ. बऱ्याच कॅमेऱ्यांमध्ये समायोज्य स्वयं ISO संवेदनशीलता श्रेणी असते. डीफॉल्टनुसार, कमाल ऑटो ISO मर्यादा सुमारे 800-1600 युनिट्स आहे. ते सहजपणे ISO6400 पर्यंत वाढवता येते. हे आपल्याला दोन वाईटपैकी कमी निवडण्याची परवानगी देईल - फोटो अधिक गोंगाट करू द्या, परंतु हालचालीशिवाय. कार्यक्रमानुसार आवाज कमी करता येतो, परंतु छायाचित्रातील हालचाल कमी करता येत नाही.

3. प्रोग्राम एक्सपोजर किंवा शटर प्राधान्य मोड. ऑटो-ISO चालू असलेल्या P मोडमध्ये काम करताना, कॅमेरा शटरचा वेग सेकंदाच्या 1/60 पेक्षा जास्त असू देत नाही. काही उपकरणांसाठी हे मूल्य बदलले जाऊ शकते, उदाहरणार्थ, सेकंदाच्या 1/40 वर सेट करा. छिद्र पूर्णपणे उघडे असल्यास, शटरची गती जास्तीत जास्त शक्य 1/60 सेकंद आहे, आणि तरीही पुरेसा प्रकाश नाही, कॅमेरा ISO वाढवून गहाळ एक्सपोजर पातळी "साध्य" करेल. कमाल अनुज्ञेय ISO एक्सपोजर पातळी अपुरी असल्यास, डिव्हाइस पुन्हा शटर गती वाढवण्यास सुरुवात करते.

मोडमध्येही असेच करता येते शटर प्राधान्य- सक्तीने शटर गती 1/60 सेकंदावर सेट करा, डिव्हाइस स्वतः ISO मूल्य निवडेल. प्रोग्रॅम एक्सपोजरमधील फरक एवढाच आहे की उच्च संभाव्य ISO वर एक्सपोजर पातळी अपुरी असल्यास, डिव्हाइस शटर स्पीड वाढवणार नाही परंतु फक्त कमी एक्सपोज केलेला फोटो घेईल.

छिद्राला प्राधान्य का नाही? कारण अशा परिस्थितीत फक्त "नाही" डायाफ्राम असतो. हे पूर्णपणे उघडे आहे आणि ते बंद करणे, म्हणजे, लेन्सचे प्रकाश प्रसारण कमी करणे काही अर्थ नाही. याशिवाय, कमी ISO वर कॅमेरा शटर स्पीड खूप लांब सेट करेल अशी शक्यता आहे, ज्यावर हाताने शूटिंग करणे अशक्य होते.

हेच मॅन्युअल मोडवर लागू होते. आम्ही शटरचा वेग एका सेकंदाच्या 1/60 वर निश्चित करतो. छिद्र पूर्णपणे उघडे आहे, उदाहरणार्थ f/3.5 - किट लेन्सने ते विस्तीर्ण उघडणे शक्य होणार नाही. परंतु, शटर प्राधान्याच्या विपरीत, एम मोडमध्ये बहुतेकदा स्वयंचलितपणे ISO संवेदनशीलता निवडण्याची क्षमता नसते. प्रत्येक वेळी, प्रत्येक वैयक्तिक केससाठी ISO संवेदनशीलता निवडून, एक्सपोजर मीटर स्केलवर लक्ष केंद्रित करून आणि एक्सपोजर पातळी “शून्य” वर आणण्याचा प्रयत्न करून, प्रत्येक वेळी चाक फिरवण्यास आम्हाला भाग पाडले जाईल. म्हणजेच, "रोबोट" P आणि TV(S) मोडमध्ये जे काम करतो ते आम्ही व्यक्तिचलितपणे करतो. त्याच वेळी, आम्ही या ऑपरेशनवर जास्त वेळ घालवतो. त्याची किंमत आहे का?

बोनस आणि "सुधारणा"

कमी प्रकाशातील छायाचित्रण सुधारू शकणाऱ्या दोन गोष्टी आहेत.

1. इमेज स्टॅबिलायझर(IS, VR, स्टेडी शॉट). तुमच्या लेन्समध्ये स्टॅबिलायझर असल्यास, हे तुम्हाला "सुरक्षित शटर स्पीड" सुमारे 2 पट वाढविण्यास अनुमती देते. म्हणजेच, तुम्ही एका सेकंदाच्या 1/30 च्या शटर स्पीडसह सुरक्षितपणे हाताने छायाचित्रे घेऊ शकता. तथापि, स्टॅबिलायझर केवळ स्थिर वस्तू शूट करताना कार्य करते. हे केवळ प्रदर्शनाच्या कालावधीसाठी फ्रेम सीमा निश्चित करते, परंतु हलत्या वस्तूंवर प्रभाव टाकण्यास अक्षम आहे. परिणामी, जेव्हा शटरचा वेग 2 पटीने वाढवला जातो, तेव्हा हलणाऱ्या वस्तूंना फ्रेममधील अंतर 2 पट कव्हर करण्यासाठी वेळ मिळेल आणि त्यानुसार, ते 2 पट जास्त "स्मीअर" केले जातील.

2. जलद लेन्स. संदर्भासाठी, f/1.8 वरील स्वस्त प्राइम लेन्स किट लेन्सपेक्षा लहान टोकाला सुमारे 4 पट जास्त आणि लांब टोकापेक्षा 8 (!!!) पट जास्त प्रकाश देऊ देते. हे तुम्हाला ISO संवेदनशीलता कमी करण्यास किंवा शटरची गती 4-8 वेळा कमी करण्यास अनुमती देते. यासाठी तुम्हाला मजबूत पार्श्वभूमी अस्पष्टतेसह आणि प्रतिमेच्या "सॉफ्टनेस"सह पैसे द्यावे लागतील, ओपन अपर्चरवर उच्च-अपर्चर ऑप्टिक्सचे वैशिष्ट्य.

प्रकाशाच्या दिशेबद्दल विसरू नका!

आपण फ्लॅशशिवाय घरी शूटिंग करत असल्यास, सर्वोत्तम प्रकाश स्रोत खिडक्या असतील. खिडकीचा प्रकाश बाजूला वरून थोडासा पडण्याचा प्रयत्न करा - यामुळे फोटोला अतिरिक्त व्हॉल्यूम मिळेल. अगदी स्टेज न केलेल्या हौशी छायाचित्रांमध्येही हे खूप उपयुक्त ठरेल!

मला खात्री आहे की एकदा तुम्ही नैसर्गिक प्रकाशात वेगवान प्राइमसह शूट करण्याचा प्रयत्न केलात, तर तुम्ही एखाद्या वाईट स्वप्नाप्रमाणे अंगभूत फ्लॅश विसराल.

सध्या एवढेच. शूटिंगच्या शुभेच्छा! :)

रात्रीच्या फोटोग्राफीसाठी कॅमेऱ्याच्या स्थितीची उत्तम स्थिरता आवश्यक असते. कमी प्रकाशासाठी दीर्घ शटर गती आवश्यक आहे आणि अशा प्रकारे चित्रीकरण करताना अस्पष्ट चित्रे टाळण्यासाठी, तुम्हाला ट्रायपॉड वापरण्याची आवश्यकता आहे.

रात्रीच्या फोटोग्राफीसाठी हेवी ट्रायपॉड सर्वोत्तम आहे. सोल्यूशन सोडण्यासाठी एक केबल देखील उपयुक्त ठरेल. शूटिंग करताना कंपन आणखी कमी होईल. अर्थात, आपण महागड्या उपकरणांशिवाय करू शकता. कोणतेही विमान समर्थन म्हणून काम करू शकते आणि थरथरणे टाळण्यासाठी टायमर वापरला जाऊ शकतो.

रात्री शूटिंग करताना, तुम्हाला तुमची सेटिंग्ज अतिशय काळजीपूर्वक निवडण्याची गरज आहे. योग्य छिद्र, शटर गती आणि ISO सेट करणे महत्वाचे आहे. रात्रीच्या वेगवेगळ्या दृश्यांसाठी नवीन सेटिंग्ज आवश्यक असतील. सारणी काही वैश्विक मूल्ये दर्शवते.

मोशन ब्लरसाठी इष्टतम शटर गती

दिवसा, कार दृश्य खराब करतात. रात्री, लांब शटर गतीने तुम्ही फक्त हेडलाइट्सचा प्रकाश कॅप्चर करू शकता. गाड्या स्वतः दिसणार नाहीत. रस्त्यांच्या बाजूने लाल आणि पांढरे रिबन खूप सुंदर प्रभाव निर्माण करतील. विशिष्ट शटर गती मूल्य असू शकत नाही. हे कारचा वेग, तुमच्या सभोवतालची आणि रस्त्याच्या कडेला असलेली प्रकाशयोजना, छिद्र आणि ISO यावर अवलंबून असते. एक लांब शटर गती हेडलाइट्समधून एक सुंदर अस्पष्ट प्रकाश तयार करेल, परंतु येथे मुख्य गोष्ट ओव्हरएक्सपोज होऊ नये.

शटर गती 1/8 सेकंद.

एक्सपोजर 15 सेकंद.

एक्सपोजर 30 सेकंद.

सामान्यतः, कॅमेरे जास्तीत जास्त शटर गती 30 सेकंदांपर्यंत मर्यादित करतात. "बल्ब" मोड ही मर्यादा पार करेल. कधीकधी, काही मिनिटे शूटिंग करताना, चमक कमी करणे आवश्यक होते. या प्रकरणात, आपल्याला तटस्थ तटस्थ (ND) फिल्टर वापरावे लागेल.

रात्रीच्या फोटोग्राफी दरम्यान सेन्सरची संवेदनशीलता

शक्य तितक्या कमी स्तरावर प्रकाश संवेदनशीलता सेट करण्याचा प्रयत्न करा. बर्याचदा हे 100 ISO आहे. जर इतर पॅरामीटर्सने तुम्हाला फोटो उजळ करण्याची परवानगी दिली नाही तरच तुम्हाला ISO वाढवणे आवश्यक आहे.

लहान सेन्सर असलेले कॅमेरे (बहुतेकदा हे महागडे किंवा जुने SLR कॅमेरे नसतात) प्रकाशाच्या वाढत्या संवेदनशीलतेसह संपूर्ण इमेज प्लेनमध्ये आवाजाच्या स्वरूपात खूप हस्तक्षेप निर्माण करतात. पूर्ण-फ्रेम सेन्सर असलेले आधुनिक कॅमेरे आपल्याला दृश्यमान कलाकृतींशिवाय उच्च आयएसओ मूल्ये वापरण्याची परवानगी देतात, परंतु तरीही आपण नशिबावर अवलंबून राहू नये, कारण गडद तपशील केवळ आवाजाच्या देखाव्याने बाहेर काढले जातात. कमी शटर स्पीड किंवा वेगवान लेन्स वापरून फोटोचा तपशील वाढवणे चांगले.

तुम्ही तुमचा ISO कधी वाढवावा?

हलत्या वस्तू शूट करताना किंवा हाताने छायाचित्रे काढताना, हालचाल आणि दिशात्मक अस्पष्टता येण्याची उच्च शक्यता असते. कारण सीनसाठी शटर स्पीड खूप लांब आहे. सेन्सरची प्रकाश संवेदनशीलता वाढवल्याने शटरचा वेग कमी होईल. अशा प्रकारे, आवाज वाढवून, आम्ही अस्पष्टता कमी करतो आणि परिणामी, आमच्याकडे एक तीक्ष्ण चित्र आहे, जरी ते आदर्श दर्जाचे नसले तरी. ISO वाढवल्याशिवाय फोटो अजिबात निघाला नसता. कमी-गुणवत्तेचा फोटो काढणे आणि भयंकर गुणवत्तेचा फोटो काढणे यात अनेकदा वाद होतात. आणि जसे तुम्हाला माहीत आहे, दोन वाईटांपासून...

आयएसओ 100.

आयएसओ100 + फ्लॅश.

आयएसओ 1600.

तुमचा ISO वाढवण्यापूर्वी, फ्लॅशसह फोटो काढण्याचा प्रयत्न करणे योग्य आहे. जर ते तुमच्या दृश्यासाठी योग्य असेल. मग तुम्ही तिथे थांबू शकता.

डिजिटल आवाजाचे स्वरूप

उच्च ISO वर शूटिंग करताना सर्व कॅमेरे आवाज निर्माण करतात. आवाजाची डिग्री सेन्सरच्या गुणवत्तेवर आणि भौतिक आकारावर अवलंबून असते. मोठ्या पिक्सेलसह पूर्ण-फ्रेम सेन्सर कोणत्याही सुधारणाशिवाय नैसर्गिकरित्या अधिक प्रकाश कॅप्चर करण्यास सक्षम आहेत. हे कमी आवाज पातळीसह प्रतिमा प्राप्त करणे शक्य करते. जर आपण क्रॉप मॅट्रिक्सचा विचार केला, तर त्यांचे रिझोल्यूशन पूर्ण-फ्रेम सारखेच आहे, परंतु त्यांचा आकार लहान आहे. याचा अर्थ प्रत्येक पिक्सेलचा आकारही लहान आहे. असे सेन्सर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक हस्तक्षेपास अधिक संवेदनाक्षम असतात आणि प्रकाशासाठी कमी संवेदनशील असतात, जे आवाज दिसण्यास योगदान देतात.

सॉफ्टवेअर आवाज दाबणारे देखील आहेत, परंतु ते कमी-गुणवत्तेच्या सेन्सर ऑपरेशनचे परिणाम थोडेसे दूर करतात.

आयएसओ 1600.

पांढरा शिल्लक

चुकीच्या छटा

रात्रीचा प्रकाश नैसर्गिक प्रकाशापेक्षा वेगळा असतो. ऑटोमेशन दृश्याचे विश्लेषण करण्यास आणि पांढरे संतुलन योग्यरित्या समायोजित करण्यास सक्षम आहे, प्रकाश व्यवस्था जितकी अधिक जटिल असेल तितकी ऑटोमेशन त्रुटीची शक्यता जास्त असते. बर्याचदा, छायाचित्रांमध्ये एक सूक्ष्म नारिंगी-पिवळा रंग दिसून येतो. तुम्ही RAW मध्ये शूट केल्यास ते ग्राफिक्स एडिटरमध्ये सहज काढले जाऊ शकते.

शूटिंगदरम्यान तुम्ही व्हाईट बॅलन्स योग्यरित्या सेट केल्यास, चुकीच्या व्हाईट बॅलन्स सेटिंगसह शूटिंगच्या आदल्या दिवशी काढलेली सर्व चित्रे दुरुस्त करण्याचे कंटाळवाणे काम तुम्ही टाळू शकता. रात्री शूटिंग करताना, प्रकाश स्रोत दृश्य प्रकाशित करू शकतात विविध प्रकार. हे वेगवेगळ्या छटा तयार करेल जे तुम्ही उघड्या डोळ्यांनी पाहता त्यापेक्षा फोटोमध्ये भिन्न असतील.

सर्व स्त्रोतांमध्ये पांढरे संतुलन समान करणे जवळजवळ अशक्य आहे. एक युक्ती आहे. तुम्ही तुमचा फोटो फक्त ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये रूपांतरित करू शकता.

रंगीत छायाचित्रे घेणे सर्वोत्तम आहे आणि प्रक्रियेदरम्यान प्रतिमेतील सर्व टोनचे लवचिक समायोजन आधीपासूनच आहे.

मॅन्युअल पांढरा शिल्लक समायोजन

सर्व कॅमेऱ्यांमध्ये वेगवेगळी मॅन्युअल व्हाईट बॅलन्स साधने आहेत, परंतु सामान्य तत्त्व सर्वांसाठी समान आहे.

1. एक पांढरा किंवा राखाडी वस्तू शोधा. ती फ्रेमचा बहुतांश भाग घेईल आणि त्याच प्रकाशाच्या परिस्थितीत असावी ज्यामध्ये तुम्ही शूट करण्याची योजना आखली आहे.
2. मॅन्युअल व्हाईट बॅलन्स मोड निवडा आणि दृश्य कॅप्चर करा. कॅमेरा फ्रेममध्ये (आमचा संदर्भ ऑब्जेक्ट) काय आहे याचे विश्लेषण करेल आणि प्रतिमेचा प्रकाश समायोजित करेल जेणेकरून आमची वस्तू पांढरी किंवा राखाडी दिसेल. प्रकाश उपकरणे तयार केलेल्या प्रकाशाच्या तापमानाची भरपाई केली जाईल.
3. तसेच, काही कॅमेरे तुम्हाला प्रकाशाच्या तापमानासाठी अंकीय मूल्य व्यक्तिचलितपणे निवडण्याची परवानगी देतात, जे केल्विनमध्ये मोजले जाते.

फ्लॅश फोटोग्राफीसह सर्जनशील व्हा

फ्लॅश कशासाठी वापरला जातो?

रात्री फ्लॅश फक्त तुमचा फोटो खराब करू शकतो. हे फोरग्राउंडमधील वस्तू बाहेर काढते, ज्यामुळे पार्श्वभूमी आणखी गडद दिसते. सावल्या अशा प्रकारे टाकल्या जातात की वस्तू सपाट दिसतात. फ्लॅश स्लो सिंक मोडमध्ये ऑपरेट करू शकतो, जेथे लांब शटर स्पीडने तो विषय प्रकाशित करण्यासाठी शॉर्ट बर्स्ट फायर करतो. चित्र नैसर्गिक रंग आणि सामान्य ब्राइटनेससह प्राप्त केले जाते. पार्श्वभूमी अस्पष्ट दिसू शकते.

फ्लॅश आणि परावर्तक

रिफ्लेक्टर किंवा डिफ्यूझरसह फ्लॅश वापरणे चांगले. यामुळे सावल्या मऊ होतील आणि प्रकाश थेट व्यक्तीवर पडणार नाही तर बाजूला पडेल, जो विषयाला आवाज देईल.

अंगभूत फ्लॅश भिंत किंवा छतावरील प्रतिबिंबासह कार्य करू शकत नाही, म्हणून त्यास डिफ्यूझर्स किंवा प्लास्टिक कार्ड जोडलेले आहेत, जे प्रकाश प्रवाह बाजूला वळवतात.

स्लो सिंक मोड वापरणे

स्लो सिंक मोड तुम्हाला पार्श्वभूमी योग्यरित्या उघड करण्यासाठी आणि फ्लॅश पॉवर समायोजित करण्यासाठी शटर गतीची गणना करण्यास अनुमती देतो जेणेकरून ते अग्रभागी विषय योग्यरित्या प्रकाशित करेल.

फ्लॅश नाही

फक्त फ्लॅश

स्लो सिंक फ्लॅश मोड

फ्लॅश लाइटने आम्हाला फोरग्राउंडमध्ये ऑब्जेक्ट स्पष्टपणे काढण्याची परवानगी दिली. कॅमेरा हलवला किंवा पार्श्वभूमीत हालचाल होत असल्यास पार्श्वभूमी अस्पष्ट दिसू शकते.

बरं, फोटोग्राफर मित्रांनो, हिवाळा स्वतःच आला आहे. तुम्हाला बर्फाच्छादित लँडस्केपचे छायाचित्रण करायचे आहे, परंतु दिवसाचे कमी तास आणि ढगाळ आकाश या संधीला परवानगी देत ​​नाही. याचा अर्थ असा आहे की वसंत ऋतुपर्यंत आपल्याला कॅमेरा विसरावा लागेल? अजिबात नाही, घराबाहेर न जाता फक्त घरामध्ये शूट करा आणि मग हिवाळ्याच्या शेवटी तुमचे नवीन काम पुन्हा भरले जातील. हे कसे करावे हे माहित नाही? तुम्हाला घरी उत्तम फोटो काढण्यात मदत करण्यासाठी येथे काही टिपा आहेत.

गोंधळ नाही

घरामध्ये शूटिंग करताना, फ्रेममध्ये कोणतीही परदेशी वस्तू किंवा लोक नाहीत याची खात्री करा - तुम्हाला "कचरा" पार्श्वभूमीची आवश्यकता नाही. होय, काही घडल्यास, फोटो फोटोशॉपमध्ये क्रॉप केला जाऊ शकतो किंवा साफ केला जाऊ शकतो, परंतु आमचा विश्वास आहे की गोष्टी आगाऊ व्यवस्थित ठेवणे आणि प्रक्रिया करण्याऐवजी शूटिंगवर अधिक वेळ घालवणे चांगले आहे. सर्वसाधारणपणे, प्री-प्रॉडक्शन, म्हणजेच तयारी ही एक अतिशय महत्त्वाची प्रक्रिया आहे जी तुमची छायाचित्रे शेवटी कशी दिसेल हे ठरवते.

तुमच्या व्हाईट बॅलन्सवर लक्ष ठेवा

तुमच्या छायाचित्रांमधील लोक आणि वस्तू जीवनात सारख्याच दिसल्या पाहिजेत, म्हणजेच विश्वासार्ह आहेत याची खात्री करण्यासाठी व्हाईट बॅलन्स योग्यरित्या सेट करणे आवश्यक आहे. कॅमेरा नेहमी "योग्य" रंग निर्धारित करण्यात सक्षम नसतो, म्हणून प्रतिमा निळसर, नंतर पिवळा किंवा नारिंगी बनते. पांढरा शिल्लक स्वयंचलितपणे निवडला जाऊ शकतो, परंतु काहीवेळा ते व्यक्तिचलितपणे करणे चांगले असते. आपण शूटिंग सुरू करण्यापूर्वी, खोलीतील प्रकाश पहा, योग्य संतुलन सेट करा आणि परिस्थिती बदलल्यास, ते बदला. तसे, कधीकधी पांढरे संतुलन समायोजित केल्याने प्रकाशाची कमतरता किंवा जास्तीची भरपाई करण्यात मदत होते.

अधिक प्रकाश

आता आपण नैसर्गिक प्रकाशाबद्दल बोलत आहोत. जर तुम्हाला फोटो हलका हवा असेल तर विषय खिडकीजवळ ठेवा किंवा दरवाजा उघडा. जर तुम्ही वस्तूंचे फोटो काढत असाल तर त्यांना थेट खिडकीवर ठेवा आणि जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीचे फोटो काढत असाल तर फ्रेम अशी फ्रेम करा जेणेकरून तो बर्फाळ अंतरावर दिसेल. आपण दिवा चालू करण्याचा प्रयत्न देखील करू शकता: ते दिवसाच्या प्रकाशाच्या कमतरतेची भरपाई करू शकते आणि परिस्थिती वाचवू शकते. खरे आहे, कधीकधी या सर्व युक्त्या कार्य करत नाहीत आणि नंतर एक फ्लॅश बचावासाठी येतो.

फ्लॅश वापरायला शिका

फ्लॅशमुळे तुमचे फोटो अधिक चांगले दिसू शकतात किंवा ते दुरूस्तीच्या पलीकडे खराब होऊ शकतात. बरेच छायाचित्रकार त्याशिवाय करण्यास प्राधान्य देतात कारण कोणालाही विकृत रंग आणि कठोर सावल्या नको असतात. परंतु उजव्या हातात, हे एक वास्तविक जीवनरक्षक आहे, विशेषत: जर आपल्याला गडद खोलीत काम करण्याची आणि शूट करण्याची आवश्यकता असेल, उदाहरणार्थ, पोर्ट्रेट. फ्लॅशसह, तुम्हाला त्याशिवाय एक स्पष्ट, अर्थपूर्ण फोटो मिळण्याची शक्यता जास्त आहे.

तर फ्लॅशसह किंवा त्याशिवाय? तुम्हाला सर्वोत्तम काय आहे हे माहित नसल्यास, तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे चित्र हवे आहे याचा विचार करा आणि त्यानंतरच निर्णय घ्या. फक्त बाबतीत, येथे काही उपयुक्त टिपा आहेत:

जर तुम्ही अंधाऱ्या खोलीत किंवा संध्याकाळी शूटिंग करत असाल तर फ्लॅश वापरला जाऊ शकतो आणि केला पाहिजे, कारण तुमच्याकडे पुरेसा नैसर्गिक प्रकाश नक्कीच नसेल.

फ्लॅशसह शूटिंग करताना, ते छतावर किंवा भिंतीकडे निर्देशित करा - प्रकाश पृष्ठभागांवरून उडेल आणि तुम्हाला एक छान, मऊ प्रकाशमय फोटो मिळेल. तुम्ही ज्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर शूटिंग करत आहात त्या व्यक्तीकडे तुम्ही फ्लॅश दाखवल्यास, तुम्हाला कठोर छाया असलेली कठोर प्रतिमा मिळेल.

तुमचा पहिला SLR कॅमेरा विकत घेताना, तुमच्याकडे उत्तम संधी आहे, सर्वप्रथम, उच्च दर्जाचे फोटो काढण्याची कमी प्रकाश. हे घरी, सुट्टीच्या वेळी कॅफेमध्ये, तुमच्या मुलांच्या ग्रॅज्युएशन पार्टीमध्ये किंवा मोठ्या हॉलमधील कार्यक्रमात चित्रीकरण असू शकते.

परंतु बर्याच बाबतीत, जरी आपण महाग कॅमेरा विकत घेतला तरीही आपण घरातील फोटोते निस्तेज, अस्पष्ट आणि स्पष्ट नसतात. हे कसे टाळायचे? उत्तम फोटो घेण्यासाठी तुमचा कॅमेरा कसा सेट करायचा? या लेखात आपण नेमके हेच बोलणार आहोत.

इनडोअर फोटोग्राफीची विभागणी करता येईल दोन श्रेणी: फ्लॅशसह (बाह्य) आणि फ्लॅशशिवाय. प्रत्येक श्रेणीची स्वतःची आहे फायदेआणि दोष. चला जवळून बघूया:

फ्लॅशशिवाय घरातील फोटो

डीएसएलआर कॅमेरा खरेदी करताना हौशी छायाचित्रकाराला ही पहिली गोष्ट येते. तथापि, अद्याप कोणताही बाह्य फ्लॅश नाही, आणि अंगभूत एक केवळ फ्रेम खराब करते, त्यास "पॉइंट-अँड-शूट कॅमेऱ्यासारखे" दिसते.

म्हणून, उत्कृष्ट फोटो मिळविण्यासाठी आपल्याला पुढील गोष्टी करण्याची आवश्यकता असेल:

- कमाल छिद्र उघडा. त्या. तुमच्याकडे Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F लेन्स असल्यास 3.5-5.6 , नेहमी f/ मूल्य कमीतकमी ठेवण्याचा प्रयत्न करा (f/3.5).

- सेटिंग्ज वर जा आयएसओआणि ठेवले ऑटो-आयएसओ: 1600. याचा अर्थ कॅमेरा स्वतः ISO मूल्य (फोटो संवेदनशीलता) 100 ते 1600 पर्यंत सेट करेल.

- फक्त शटर गती योग्यरित्या सेट करणे बाकी आहे. तुम्ही बैठे लोक (जे बसलेले, उभे आहेत, पोज देत आहेत इ.) फोटो काढत असल्यास, शटर स्पीड सेट करण्यास मोकळ्या मनाने 1/40 चे दशक — 1/60 चे दशक. परंतु जर तुमचे कार्य, उदाहरणार्थ, हालचाल असलेल्या मुलांचे फोटो काढणे असेल तर शटरचा वेग कमीत कमी असावा 1/125 आणि लहान.

मुळात एवढेच. कमी प्रकाशातील फोटोग्राफीसाठी तुम्हाला या मूलभूत सेटिंग्जची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे असल्यास लक्षात ठेवा चित्रे गडद बाहेर येतात, नंतर तुम्ही मूल्ये वाढवू शकता ऑटो-ISOआधी 2000 किंवा उच्च, आणि एक लांब शटर गती देखील सेट करा, उदाहरणार्थ 1/20s — 1/10से. (परंतु या प्रकरणात, हाताच्या शेकमुळे अस्पष्ट शॉट्स मिळू नयेत म्हणून तुम्हाला कॅमेरा स्थिर ठेवण्याची आवश्यकता आहे).

मुख्य गोष्ट म्हणजे सराव! लक्षात ठेवा, जर तुम्ही दिवसा शूटिंग करत असाल तर, मोठ्या खिडक्या आणि नैसर्गिक प्रकाशाच्या स्त्रोतांच्या शेजारी तुमचा विषय ठेवण्याचा प्रयत्न करा. या प्रकरणात, जर खिडक्या पडद्यांनी झाकल्या असतील तर परिणाम बरेच चांगले होतील. अंधारात, सर्व प्रकारचे दिवे/झूमर/दिवे इत्यादी चालू करण्याचा प्रयत्न करा. सेन्सरपर्यंत मोठ्या प्रमाणात प्रकाश पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी.

तुम्ही तुमच्या फोटोंची गुणवत्ता कशी सुधारू शकता?

आपण कॅमेरा विकत घेतला तरीही आपण हे समजून घेतले पाहिजे 1000$ , जे मानक (किट) लेन्ससह येते, तुम्हाला नेहमीच परिपूर्ण चित्रे मिळत नाहीत. याचे कारण स्वतःच आहे लेन्स, कारण कॅमेरामधला हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. बहुतेक, तुमच्या फोटोंची गुणवत्ता फक्त लेन्सवर अवलंबून असते. म्हणून, लक्ष द्या उच्च छिद्र ऑप्टिक्स. नवशिक्यांसाठी, मी अत्यंत खरेदीची शिफारस करतो तेजस्वीवर निराकरण करते 35 मिमी f/1.8, किंवा ५० मिमी f/1.8, कारण त्यांच्याकडे छिद्राचे प्रमाण खूप मोठे आहे, जे तुम्हाला अंधुक प्रकाश असलेल्या खोल्यांमध्ये शूटिंग करताना मदत करेल आणि त्यांची $200-300 किंमत प्रत्येकासाठी परवडणारी असेल आणि त्यांच्याकडे शूटिंगसाठी स्वीकार्य फोकल लांबी देखील आहे.

पण लक्षात ठेवा की प्राइम लेन्स वापरून तुम्ही “झूम” करू शकणार नाही, म्हणजे. झूम इन/आउट करा. काही कारणास्तव आपण अशा लेन्ससह समाधानी नसल्यास, लक्ष द्या जलद झूम. ते निराकरण करण्यापेक्षा अधिक सोयीस्कर आहेत, कारण... ते तुम्हाला तुमच्या विषयावर झूम इन/आउट करण्यासाठी मागे-पुढे जाण्यापासून वाचवतात, परंतु त्यांच्या दोन कमतरता आहेत:

1. हे किंमत. अशा लेन्स नियमित 35/55 मिमी प्राइमपेक्षा जास्त महाग असतात (किमान 5 पट).

2. छिद्र. सर्व विद्यमान झूम लेन्समध्ये सध्या f/2.8 चे छिद्र आहे.

फ्लॅशसह घरातील फोटो

चित्रीकरणाची कितीही आवड असली तरी फ्लॅश नाही, अगदी व्यावसायिक उच्च-छिद्र ऑप्टिक्ससह, चांगला शॉट घेण्यासाठी नेहमीच पुरेशी प्रकाश व्यवस्था नसते. उदाहरणार्थ, मध्ये घेतलेल्या या फोटोमध्ये घरामध्ये, आपण फ्लॅशशिवाय करू शकत नाही, जरी ते व्यावसायिक जलद झूम लेन्सने शूट केले गेले असले तरी निक्कोर 24-70 f/2.8, खर्च $1800 पेक्षा जास्त:

मी ताबडतोब लक्षात घेऊ इच्छितो की फ्लॅश द्वारे आमचा अर्थ अंगभूत नाही, परंतु स्वतंत्रपणे खरेदी केला आहे - बाह्य फ्लॅश. केवळ त्याच्या मदतीने आपण विषयावर समान रीतीने प्रकाश टाकून उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करू शकता. बाह्य फ्लॅशसह शूटिंग करताना, आपण खालील सेटिंग्ज सेट केल्या पाहिजेत:

- शूटिंग मोड: छिद्र प्राधान्य (ए- निकॉन मॉडेल्समध्ये, ए.व्ही- मोड डायलवरील कॅनन मॉडेल्समध्ये). हा मोड आम्हाला फक्त छिद्र समायोजित करण्यास अनुमती देतो आणि कॅमेरा शटर गती स्वतः सेट करतो.

— तुम्ही अजून प्रकाश संवेदनशीलता सेटिंग्ज (ISO) मध्ये पारंगत नसल्यास, तुम्ही सेट केले पाहिजे ऑटो-ISO: 800, किंवा त्याहूनही कमी, कारण फ्लॅशसह शूटिंग करताना, तुम्हाला उच्च ISO मूल्यांची आवश्यकता नाही.

- उघड करा फ्लॅश पॉवर. हे अधिक/कमी बटणे वापरून फ्लॅशवरच केले जाते, उदा. तुम्हाला गडद प्रतिमा मिळाल्यास, पल्स पॉवर अधिक (+) वर सेट करा, जर तुम्हाला खूप जास्त एक्सपोज प्रतिमा मिळाल्या, तर त्यांना वजा (-) वर सेट करा.

आम्ही सेटिंग्ज क्रमवारी लावल्या आहेत, आता आम्हाला ते स्वतः शोधण्याची आवश्यकता आहे बाह्य फ्लॅशसह शूटिंग करण्याचे तंत्र. त्याचा मुख्य फायदा आहे डोके फिरवणे, जे आपल्याला प्रकाश नाडी वेगवेगळ्या दिशेने निर्देशित करण्यास अनुमती देते.

नेहमीफ्लॅश हेड थेट विषयाकडे न दाखवण्याचा प्रयत्न करा, परंतु बाजूलाप्रकाश करण्यासाठी प्रतिबिंबितजवळच्या भिंतीवरून आणि ऑब्जेक्टवर समान रीतीने ठेवा. तुमच्या लक्षात आले असेल की व्यावसायिक छायाचित्रकारांचे फ्लॅश हेड नेहमी वर/बाजूला असते? हे प्रकाश प्रतिबिंबित करण्यासाठी केले जाते कमाल मर्यादा/भिंतीआणि फोटो काढलेल्या व्यक्तीला समान रीतीने प्रकाशित करा.

जेव्हा आपल्याकडे जाण्यासाठी कोठेही नसते प्रकाश प्रतिबिंबित करा, म्हणजे विषयाजवळ कोणत्याही भिंती नाहीत आणि कमाल मर्यादा खूप उंच आहेत, परावर्तक बाहेर काढा(पांढरा कागद, जवळजवळ सर्व आधुनिक चमकांमध्ये आढळतो). त्यातून प्रकाश परावर्तित होऊन त्या व्यक्तीवर समान रीतीने पडेल.

फ्लॅश हेड सरळ करा " डोके वर"जेव्हा तुम्ही फोटो काढलेल्या वस्तूपासून दूर असाल तेव्हाच वापरला जातो (3-4 मीटरपेक्षा जास्त).

निष्कर्ष

या लेखाचे विश्लेषण करून, आम्ही या निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकतो की आदर्श पर्याय इनडोअर फोटोग्राफीम्हणून उपलब्धता असेल उच्च छिद्र ऑप्टिक्स, खूप छान बाह्य फ्लॅश. तथापि, उच्च-छिद्र ऑप्टिक्स आपल्याला प्रतिमेच्या वातावरणात पूर्ण विसर्जनासह उत्कृष्ट शॉट्स घेण्याची परवानगी देतात, म्हणजे. “जसे आहे”, छायाचित्रे जिवंत आणि वास्तविक बाहेर येतात. आणि बाह्य फ्लॅशचा वापर अशा क्षणांमध्ये नेहमी उपयोगी पडेल जेव्हा खोलीची प्रदीपन अत्यंत कमी असते आणि कोणतेही ऑप्टिक्स त्याच्या कार्याचा सामना करू शकत नाहीत.

आणि जर एकत्रया दोन पद्धती (उच्च-छिद्र ऑप्टिक्स + बाह्य फ्लॅशसह शूटिंग), तुम्हाला असे अद्भुत शॉट मिळू शकतात:

बद्दल प्रश्न आहेत घरातील फोटोकिंवा ? तुम्ही त्यांना या लेखातील टिप्पण्यांमध्ये विचारू शकता, सल्लामसलतप्रत्येकासाठी विनामूल्य आणि विनामूल्य! :)