Prostriedky na odkoksovanie motora. Dekarbonizácia motora svojpomocne – urobte to správne

Každodenné používanie auta v mestských podmienkach je veľmi vážnou skúškou a záťažou aj pre najmodernejšie motory. Neustále prepínanie jazdných režimov štart-stop, prevádzka na nízkokvalitné palivo a iný spotrebný materiál, proces výmeny oleja, ktorý sa nevykonáva podľa predpisov - to všetko môže viesť k potrebe urýchlene dekarbonizovať motor. Na trhu s automobilovými chemikáliami existujú špeciálne produkty pre Pozrime sa, čo tieto látky sú, ako ich používať a aké sú účinné.

Dôvody koksovania častí spaľovacej komory

Uhlíkové usadeniny, ktoré sa tvoria na valcoch a vo valcoch, nevznikajú samy od seba. Existuje niekoľko hlavných dôvodov, ktoré vedú k jeho vzniku a potrebe urgentných dekarbonizačných prác.

Jedným z nich je nedodržiavanie predpisov výrobcu automobilov týkajúcich sa výmeny oleja. Niektorí automobiloví nadšenci používajú oleje nízkej kvality, aby ušetrili peniaze. Ak motor často pracuje pri zvýšených teplotách v dôsledku nedostatočného chladenia, aktívne sa tvoria uhlíkové usadeniny. Ak sa motor prehrieva a rýchlo varí, potom určite potrebuje dekarbonizáciu. Uhlíkové usadeniny vznikajú aj v dôsledku používania nekvalitných prísad. Ak auto dlho stálo a nepoužívalo sa, potom odborníci odporúčajú pred začatím prevádzky vymeniť olej a použiť nejaký druh kvapaliny na dekarbonizáciu krúžkov. Ak sa vozidlo používa bez prerušenia a uvedené problémy sa s ním nikdy nevyskytli, krúžky a ďalšie prvky spaľovacej komory sa koksujú v dôsledku najazdených kilometrov. Stáva sa to zvyčajne po 300 000 kilometroch.

Ako zistiť, či sú na krúžkoch a v spaľovacích komorách usadeniny uhlíka

To sa dá celkom ľahko určiť. Existuje niekoľko typických znakov, ktoré naznačujú problém. Ak dôjde k poklesu v jednej alebo viacerých spaľovacích komorách, určite to naznačuje koksované časti. Tiež zvýšená spotreba oleja – približne 300 g na 100 km – môže naznačovať potrebu dekarbonizácie. Nakoniec by ste mali venovať pozornosť dymu z výfukového systému. Bude buď biela alebo modrá. Ak vaše auto vykazuje tieto príznaky, musíte urýchlene použiť akékoľvek dostupné prostriedky na dekarbonizáciu piestnych krúžkov. Neodporúča sa používať auto, ktoré má v spaľovacích komorách usadeniny uhlíka. Takáto operácia povedie k silnému opotrebovaniu dielov Ak sa postup na odstraňovanie uhlíkových usadenín nevykoná včas, vo valcoch sa môžu vytvoriť trhliny. V tomto prípade bude jediným riešením problému zásadná oprava.

Prostriedky na odkoksovanie piestnych krúžkov motora

Dnes je v predaji množstvo rôznych špecializovaných produktov. Najznámejšie sú dekarbonizátor Lavr a produkty XADO. Tieto výrobky sa stali obľúbenými vďaka ich nízkym nákladom a celkom slušným spotrebiteľským vlastnostiam.

Pri výbere produktu dbajte na to, na koľko valcov je nádoba určená. Takéto výrobky sa často vyrábajú v malých skúmavkách s objemom 10-15 ml. Jedna takáto trubica by mala stačiť iba na jeden valec. Pri kúpe dekarbonizátora piestnych krúžkov si treba dať pozor aj na typ motora, pre ktorý je výrobok vhodný.

"Lavr ML-202"

Toto je tiež pomerne známy produkt. Produkt sa dodáva v tekutej forme a je určený na čistenie všetkých častí skupiny valec-piest od karbónových usadenín. Výrobca tvrdí, že tento dekarbonizátor piestnych krúžkov dôkladne vyčistí krúžky a drážky. Tým sa obnovia kompresné charakteristiky a tiež sa odstránia škodlivé usadeniny z povrchu spaľovacích komôr. Iný produkt môže eliminovať zapálenie a detonáciu.

Liek je dostupný v 185 ml baleniach. To bude stačiť na čistenie sadzí z motora s objemom do dvoch litrov. Pre väčšie motory je k dispozícii 330 ml balenie. V skutočnosti je odkoksovací prostriedok "Lavr" produktom pomerne vysokej kvality. A to je veľmi pekné, pretože sa celý vyrába v Rusku. "Lavr ML-202" má skutočne všetky vlastnosti deklarované výrobcom.

Ako to funguje

Keď kvapalina vstúpi do valca motora, na zahriatom motore sa vytvorí špeciálny uzáver.

Ovplyvňuje vklady. Potom kvapalina presakuje cez piest a odstraňuje karbónové usadeniny. V priebehu jednej hodiny dokáže odkoksovanie vavrínových krúžkov premeniť usadeniny na sypkú formáciu, ktorá ľahko vyletí z valca a následne zhorí.

Čistič "Vince"

Tento produkt je určený na obnovenie kompresie rozpustením a úplným odstránením karbónu a usadenín zo stien valcov a ventilov. Výrobca uvádza nasledujúce charakteristiky: liek je schopný obnoviť pohyblivosť ventilu a môže tiež zabrániť výbuchu. Produkt je schopný rozpúšťať a odstraňovať usadeniny zo stien valcov a drážok piestnych krúžkov. Odstránia sa aj usadeniny vo vnútri sacieho potrubia. Tento produkt je dekarbonizátor piestneho krúžku. Používa sa pomocou špeciálneho vybavenia.

Ak budete prísne dodržiavať pokyny výrobcu, toto zloženie vás poteší výsledkami.

Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung

Tento produkt čistí motor od karbónových usadenín prostredníctvom systému mazania. Liečivo odstraňuje kal a znižuje množstvo usadenín na častiach piestového systému. Kompozícia je schopná obnoviť pohyblivosť krúžkov. Oznámená je aj obnova kompresie spolu s čistením mazacích kanálov. Kompozícia je vhodná na použitie v benzínových aj naftových motoroch. V skutočnosti takéto prostriedky na odkoksovanie piestnych krúžkov nie sú ničím iným ako prísadou

Čo sa týka efektu užívania, testy ukazujú nulové výsledky. Vykonané testy neodhalili žiadne zmeny v údajoch meračov kompresie. Preto možno ľahko dospieť k záveru, že tento liek je neúčinný.

Tradičné metódy

Produkty na dekarbonizáciu, ktoré obchodníci ponúkajú automobilovým nadšencom, nemajú vždy špeciálne zloženie. Veľmi často je produktom zmes acetónu a petroleja. Môžete si ho vyrobiť sami. Takže zmiešajte dva diely acetónu a jeden diel petroleja v množstve 150 ml na každý valec. Dekarbonizácia krúžkov petrolejom je veľmi účinná metóda.

Kvapalina na preplachovanie motora

Spolu s dekarbonizačnými prípravkami sú v predaji aj kvapaliny na preplach celého motora. V každom motore sa počas prevádzky tvoria karbónové usadeniny a živice. Počas prevádzky pohonnej jednotky mazivo oxiduje a vytvára film na častiach mazacieho systému. Nalepia sa naň ďalšie nečistoty. Postupom času sa tieto filmy premenia na uhlíkové usadeniny. To všetko vedie k opotrebovaniu. Zvlášť nebezpečné sú usadeniny, ktoré sa nahromadili v redukčných ventiloch, hydraulických kompenzátoroch a na sitku nasávania oleja.

Na boj proti týmto usadeninám existuje špeciálny preplach motora „Lavr“. Tento liek odstráni všetky nahromadené usadeniny a dodá motoru druhú mladosť. Týchto fondov je celý rad. Tieto kvapaliny čistia motor od karbónových usadenín s rôznou účinnosťou. Produkty sa musia naliať do mazacieho systému vozidla. Napríklad preplach motora Lavr Lux je ideálny pre všetky typy motorov. Jemne a bezpečne odstraňuje prípadné usadeniny. Tekutina je vhodná najmä pre tie jednotky, ktoré neboli dlho umývané.

Zhrnutie

Dekarbonizácia podporuje dlhú a spoľahlivú prevádzku motora. Môžu za to usadeniny a karbónové usadeniny, ktorých prítomnosť vedie k zvýšenému opotrebovaniu dielov a komponentov. Môžete použiť domáce tekutiny alebo použiť továrenské prípravky, ktoré sa osvedčili (napríklad produkty Lavr).

Predstavte si situáciu: rozhodnete sa skontrolovať kompresiu na motore vášho auta, ktoré má už niekoľko rokov, a s prekvapením zistíte, že je 30-40 percent pod normálom. Zvyčajne sa v takýchto prípadoch odporúča generálna oprava pohonnej jednotky. Tento postup je dosť drahý: ale stojí za to sa ponáhľať? Naozaj sa to bez veľkej opravy nezaobíde? Je pravdepodobné, že dekarbonizácia motora vám pomôže: čo to je, prečo by ste to mali robiť a ako, sa dozviete nižšie.

Prečo je koksovanie motora nebezpečné?

Hovoríme o karbónových nánosoch, ktoré sa tvoria na stenách spaľovacieho priestoru, hlavách piestov, ventiloch a iných častiach vo vnútri motora. Tvorba usadenín je spojená s nedokonalým spaľovaním zmesi paliva a vzduchu, do ktorej sa pridávajú drobné čiastočky látok z výfukových plynov. Tu je niekoľko dôvodov pre tvorbu sadzí:

konštantná prevádzka motora pri nízkych rýchlostiach alebo voľnobehu (napríklad pravidelné státie v dopravných zápchach);
jazda na palivo nízkej kvality;
používanie oleja, ktorý neodporúča výrobca automobilu;
nezávislé pokusy o „vylepšenie“ motora spojené so zavedením nevhodných prvkov do neho.

Keď sa časti skupiny valcov a piestov (CPG) opotrebúvajú, steny hlavy valcov, piestov, povrchov ventilov, drážok pre krúžky a elektród zapaľovacích sviečok sa začnú pokrývať v dôsledku prenikania oleja do spaľovacej komory. Keď množstvo koksu dosiahne kritickú úroveň, začnú sa upchávať všetky druhy kanálov a dier. To všetko má za následok množstvo problémov:

hrúbka stien valcov sa zväčšuje, to znamená, že sa zhoršuje odvod tepla a motor sa začína častejšie prehrievať;
koks, ktorý sa dostane pod ventil, zabraňuje jeho tesnému uzavretiu, v dôsledku čoho môže časť vyhorieť;
medzera medzi stenami valca a piestnymi krúžkami sa zmenšuje, čo spôsobuje, že piestne krúžky ležia vo svojich drážkach a znižujú kompresiu;
tlakové rázy v komore vyvolávajú, čo rýchlo prináša zásadnú opravu motora;
spotreba oleja stúpa.

Ak sa neprijmú opatrenia na dekarbonizáciu motora, je nevyhnutná generálna oprava motora. Je jasné, že skôr či neskôr to aj tak bude treba vykonať pri ojazdenom aute. Včasný postup však oneskorí tento nepríjemný moment o 20-30 a v niektorých prípadoch dokonca o 50 tisíc kilometrov.

Mechanická dekarbonizácia

Ide o demontáž motora a čistenie jeho prvkov od karbónových usadenín. Táto metóda sa používa, keď je motor takmer „zabitý“ a metódy chemického čistenia, dokonca ani tie „najnukleárnejšie“, nepriniesli požadovaný výsledok. Predtým, ako sa pustíte do mechanického odkoksovania, zvážte svoje sily a možnosti (dostupnosť nástrojov, zariadení): motor treba nielen rozobrať, ale potom aj zložiť! Algoritmus akcií je teoreticky jednoduchý:

Demontujte pohonnú jednotku. Nie je potrebné demontovať ho z auta: môžete odstrániť hlavu valca (hlavu valca) a olejovú vaňu, aby ste získali prístup k potrebným komponentom.
Demontujte a vytiahnite piesty, rozoberte hlavu valcov, vytiahnite ventily.
Vyčistite diely, zabráňte vzniku škrabancov a škrabancov na ich povrchu, ktoré sa po nasadení môžu stať akýmsi „brúsnym materiálom“, ktorý priťahuje karbónové usadeniny.
Po odstránení koksu utrite diely čistou handrou a benzínom a znova zmontujte motor.
Naplňte čerstvý olej a nainštalujte nový filter.
Naštartujte motor, zahrejte ho a prejdite 50-60 kilometrov bez nadmerného zaťaženia.

Chemická dekarbonizácia

V porovnaní s mechanickým sa vykonáva častejšie, pretože sa vyznačuje relatívnou jednoduchosťou postupu (zvládne ho aj neskúsený motorista) a nižšími nákladmi. Existuje niekoľko metód chemickej dekarbonizácie.

Mäkká (čiastočná) metóda

Spočíva v pridávaní špeciálnej prísady do paliva alebo oleja. Používa sa, keď je motor mierne koksovaný a pomáha zbaviť sa príliš veľkého množstva uhlíkových usadenín na krúžkoch škrabiek oleja a iných častiach CPG. Výsledok bude viditeľný najskôr po 50 km. Výhody mäkkej metódy:

nízke finančné náklady;
jednoduchosť použitia;
relatívne rýchle dosiahnutie účinku pri nízkom koksovaní motora.

Medzi negatívnymi aspektmi stojí za zmienku, že je zbytočné v prítomnosti vážnych usadenín a potreby najazdených kilometrov po procedúre. Mäkká metóda je skôr preventívnym opatrením. Nižšie sú uvedené niektoré z najpopulárnejších prostriedkov.

EDIAL

Existuje niekoľko typov tohto produktu: pre autá s najazdenými kilometrami do 60 tisíc km a viac ako 100 tisíc km. Prvý z nich slúži najmä na prevenciu. Pridáva sa do plniaceho hrdla oleja (1 fľaša na 5 litrov maziva). Po naplnení nechajte motor bežať na voľnobeh 10-15 minút. Ďalej - prevádzka v normálnom režime, nie je potrebné meniť olej, ale odporúčajú sa zapaľovacie sviečky.

B.G.

Číslo produktu 105 je skôr preventívne a pridáva sa do oleja. BG109 je pevnejší a používa sa na dekarbonizáciu motorov s miernymi usadeninami uhlíka. BG110 je zaujímavý: výrobca ho odporúča naliať do čerstvého, práve vymeneného oleja.

GZox Injection & Car Cleaner

Japonská autochémia určená okrem iného na čistenie karburátorov a vstrekovačov. Dobre sa hodí na mäkké odkoksovanie CPG. Produkt obsahuje etylglykol a ropné rozpúšťadlo. Tieto látky v „spojení“ vytvárajú na povrchu dielov olejový film. GZox Injection & carb čistič sa odporúča používať ako preventívna kompozícia každých 10 000 km. Pre väčšinu áut s objemom valcov 1,5-1,8 litra stačí 300 ml plechovka. Pri aplikácii pripomína metódu tvrdej dekarbonizácie (popísanú nižšie), pôsobí však jemnejšie. Výmena oleja nie je potrebná, ale odporúča sa: môžete použiť preplachovaciu zmes a oplatí sa to

Tvrdá metóda

Kompletná dekarbonizácia pomáha efektívnejšie čistiť diely CPG od karbónových usadenín a používa sa pri autách s vysokým počtom najazdených kilometrov. Postup je bežný pre akýkoľvek produkt, je opísaný nižšie, potom sú v tomto ohľade opísané najobľúbenejšie autochemické produkty. Tvrdé odkoksovanie (najskôr môžete prepláchnuť mazací systém vhodným zložením):

Zahrejte motor a zmerajte kompresiu vo valcoch, aby ste porovnali účinnosť produktu „pred“ a „po“.
Umiestnite auto na zdvihák (jedno koleso - predné v prípade pohonu predných kolies, zadné v prípade pohonu zadných kolies).
Vypnite ich, ak ich nechcete meniť.
Zaraďte 5. rýchlosť a otáčajte kolesom, kým nie sú piesty v strednej polohe. Môžete to skontrolovať pomocou dlhého skrutkovača vloženého cez otvor zapaľovacej sviečky do valca.
Vezmite injekčnú striekačku alebo hadičku (ak výrobok nie je aerosól) a použite ju na naplnenie tlakových fliaš v množstve odporúčanom výrobcom autochémie.
Po dobu jednej hodiny pravidelne otočte kľukovým hriadeľom (otočte koleso) o 1 otáčku približne každých 15 minút a pridajte autochemikálie.
Zaskrutkujte späť zapaľovacie sviečky.
Nechajte auto s naliatym prípravkom 4-15 hodín (podľa návodu).

Po uplynutí doby zdržania opäť odskrutkujte zapaľovacie sviečky a pomocou injekčnej striekačky odčerpajte kontaminovanú zmes z valcov. Vyfúknite ich stlačeným vzduchom. Vymeňte olej a filter: tiež to nebude bolieť. Ak je vaše auto diesel, postup je rovnaký, len namiesto sviečok treba odskrutkovať vstrekovače. Teraz o prostriedkoch na tvrdú dekarbonizáciu.

Petrolej s acetónom

Tradičná „staromódna“ metóda, pomerne účinná a najmenej nákladná. Pomáha oslobodiť diely CPG a rozvodov nielen od usadenín uhlíka, ale aj od odolnejších usadenín laku. Na dekarbonizáciu motora je potrebných 1 valec 150 ml zmesi pripravenej v pomere: 50 dielov acetónu, rovnaké množstvo petroleja a 25 dielov motorového oleja. Zmes sa musí naliať do teplého motora. Po dokončení postupu je potrebné vymeniť olej a filter.

Laurel ML202

Propagovaná domáca značka. Aj keď v skutočnosti je účinok jeho použitia porovnateľný so starým dobrým petrolejom a acetónom. Ak je potrebné expresné čistenie, do valcov sa naleje 45 ml tekutiny a nechá sa 40-60 minút. V pokročilejších prípadoch to bude trvať 12 hodín (ale nie viac ako deň).

VeryLube (XADO)

Aerosól, ktorý odkoksuje a odstraňuje usadeniny laku z krúžkov a piestov. Tento dekarbonizátor nie je obzvlášť účinný, odporúča sa ho použiť, keď kompresný rozdiel medzi valcami nie je príliš veľký. Po ukončení práce je prvé spustenie motora ťažké.

Kondicionér motora Mitsubishi Shumma

Silný, účinný prostriedok, ale aj drahý (asi 1 500 rubľov). Okrem toho nie je také ľahké ho kúpiť v rôznych regiónoch Ruskej federácie. Čistič je chemicky aktívna pena. Zavádza sa do valcov cez trubicu, udržiava sa 4-5 hodín. Nevykazuje agresiu voči tesneniam drieku ventilu. Na 1,5 litrový motor stačí jedna plechovka.

Profesionálny Greenol Reanimator

Domáci agresívny prostriedok. Obnovuje výkon krúžkov, čiastočne odstraňuje usadeniny v kanáloch na odvádzanie oleja. Produkt obsahuje silné rozpúšťadlá, destiláty a rôzne prísady. Pre najlepší účinok nalejte 50-80 ml do každého valca a pridajte kompozíciu, keď sa odparí. Po použití tesnenia drieku ventilu napučia, ale približne cez noc znovu získajú svoj tvar. V kabíne bude niekoľko dní cítiť chemický zápach. Ak je vaša panvica natretá zvnútra, tento výrobok by ste nemali používať: všetko bude korodovať a častice upchajú sieťku filtra.

Asi pred 50 rokmi stáli konštruktéri pred úlohou vytvoriť motor, ktorý by odolal niekedy veľmi drsným prevádzkovým podmienkam skupiny piestov a nechutnému výkonu oleja. A vydržal by aj dlhodobú prevádzku na hranici detonácie (alebo aj za ňou), príliš chudé zmesi a dlhodobú prevádzku s maximálnym zaťažením a nízkymi otáčkami. Moderné motory pracujú za približne rovnakých podmienok.

Pre každý prípad pripomínam, že detonácia nie je prasknutie nespáleného paliva v tlmiči, ale proces explozívneho spaľovania pracovnej zmesi vo valcoch. Nárazová vlna ničí časti motora a teplota spaľovania stúpa. Ľahká detonácia počas skorého zapálenia postupne ničí piesty, na povrchu sa vytvárajú krátery a poškodzujú zapaľovacie sviečky a ventily. Detonácia zmesi pred zapálením je však obzvlášť deštruktívna - v tomto prípade sa tlak vo valci obzvlášť prudko zvýši a nárazová vlna môže zlomiť piestny čap, ohnúť ojnicu alebo zdeformovať vložky. A ak dôjde k detonácii niekoľko úderov za sebou, dôjde k prudkému zvýšeniu teploty výfukových plynov ( EGT ) tiež vedie k roztaveniu piestov, najmä v prítomnosti miestnych oblastí prehriatia v dôsledku úniku plynu do kľukovej skrine.

Práve kvôli riziku detonácie sa benzínové motory musia uspokojiť s nízkym kompresným pomerom, zmesou blízkou stechiometrickej a regulovať pracovný proces škrtením.

Pokrok je cyklický a v novej etape vývoja spaľovacích motorov sme opäť museli dostať pracovný proces na samú „hranu“. V 60. rokoch mali konštruktéri problém s presnou tvorbou zmesi (to bolo ešte pred masovým zavedením vstrekovačov) a chemický priemysel ešte nedokázal vyrobiť kvalitný olej, ktorý by si zachoval svoje vlastnosti v rôznych podmienkach. Teraz sú dôvody detonácie iné - jednoduché zvýšenie teploty a práca na hranici možného vám umožňuje ušetriť palivo. Ale podstata je stále rovnaká. Ohrozená je piestová skupina moderných motorov, trpia aj vložky kľukového hriadeľa a všetky ložiská, olejové koksy v bloku a najmä na piestoch. Preto je potrebné „hlavné svetlo“ na 120 - 150 tisíc kilometrov.

Prečo je to potrebné?

Pohyb piestneho krúžku, tesnosť ventilov a čistota spaľovacej komory sú tri faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú výkon motora. Piestne krúžky sú zodpovedné za kompresiu, odvod tepla z piestu a množstvo oleja zostávajúceho na stenách motora. Pri znížení ich pohyblivosti alebo úplnom koksovaní je narušený prenos tepla z piestu na steny bloku valcov, prudko stúpa teplota samotných piestnych krúžkov a zvyšujú sa straty oleja. Hrúbka vrstvy na stenách bloku je príliš veľká a teplota hornej vrstvy olejového filmu začína stúpať. Všetky tieto faktory majú najnegatívnejší vplyv na pravdepodobnosť detonácie a prispievajú k zničeniu piestu a piestnych krúžkov vrátane vyhorenia a prasklín.

Tesné uloženie ventilov je dôležité jednak pre zabezpečenie kompresie, od ktorej závisí účinnosť spaľovania, ako aj pre chladenie samotných ventilov - teplo z ventilovej dosky ide väčšinou do hlavy bloku cez jej skosenie. A ak je kontakt zlý, ventil sa prehreje a teraz detonácia opäť zdvihne hlavu.

A nakoniec, čistota spaľovacej komory a piestu určuje ako kompresný pomer motora (napokon, môže tam byť veľa karbónových usadenín), tak aj stupeň absorpcie tepla piestom a hlavou valcov pri spaľovaní paliva. A rôzne pevné častice sadzí a nerovné steny prispievajú k vzniku ohnísk rovnakej drvivej detonácie, ktorej sa snažia so všetkou silou vyhnúť.

Ešte raz, aby sme to zhrnuli: na všetkých moderných motoroch sú prevádzkové podmienky také drsné, že olej sa veľmi aktívne zanáša na piestnych krúžkoch, stenách valcov a ventiloch. Do 120–150 tisíc kilometrov s tým musíte niečo urobiť, a ak to zanedbáte, tak o ďalších 20–30 tisíc môžete motor zničiť detonáciou. Otázka: je možné ušetriť na opravách tým, že sa obmedzíme na chemickú dekarbonizáciu?

Proces dekarbonizácie. Staromódne metódy

Za dlhé roky prevádzky sa spaľovacie motory naučili obnovovať čistotu skupiny piestov a spaľovacej komory niekoľkými spôsobmi. Za „najstaromódnejší“ nepochybne možno považovať pokus všetko vyčistiť zmesou petroleja a benzínu. Benzín v zmesi nie je pre lepšie spaľovanie, ale preto, aby kerozín menej škodil gumeným častiam motora.

Stačí naliať zmes do valcov a občas „pohnúť“ motorom otáčaním kľukového hriadeľa tam a späť, aby sa uľahčil prechod zmesi k piestnym krúžkom. Držte ho čo najdlhšie, potom roztáčajte motor štartérom a zvyšná odkoksovacia zmes spolu s rozpustenými nečistotami vyletí von. Trochu zmesi sa dostane do kľukovej skrine a neskôr sa odparí.

Metóda je veľmi populárna aj teraz, pretože komponenty sú dostupné komukoľvek a všetko, čo potrebujete, je kľúč na zapaľovacie sviečky. Jeho účinnosť je však extrémne nízka, pretože bol navrhnutý na pranie relatívne nízkoteplotného popola a proces sa musel opakovať doslova každých pár mesiacov. V moderných motoroch sú karbónové usadeniny úplne iné: tvrdé, vysokoteplotné, aj keď sú spôsobené olejom vstupujúcim do spaľovacej komory.

Oveľa exotickejšou metódou sa ukázala dekarbonizácia vodou, známa aj ako dekarbonizácia alkoholom. Kedysi si ľudia všimli, že na motoroch, do ktorých sa pri dodatočnom spaľovaní vstrekovala zmes voda-metanol, piest a spaľovacia komora jednoducho svietili. Pátranie po príčine poukázalo na vodu – tá je zodpovedná za čistenie spaľovacej komory. Na všetky usadeniny výborne pôsobí šoková dávka pary, pretože voda je univerzálne rozpúšťadlo. A kombinácia H 2O + O 2 je vo všeobecnosti pri vysokých teplotách smrteľná. Para samozrejme neprenikne príliš hlboko, ale tam, kam prenikne, doslova odklepáva vrstvy vrstiev z kovu. A už lietajú s výfukovými plynmi ďalej.

Na karburátorovom motore proces dekarbonizácie zvyčajne pozostával z miešania benzínu a vodky v pomere 1:1 a dodávania zmesi na vstup do karburátora. Potom je všetko jednoduché: zapol sa „sýtič“ a motor nasal zmes. Hodina voľnobehu alebo pokojného pohybu - a jednotka je čistá. Môžete jazdiť ďalej, ale často bola operácia vykonaná pred veľkými opravami, aby sa časti neumývali ručne.

Rovnaké metódy, ale dnes

V skutočnosti sa odvtedy zmenilo len málo, ale vytrvalejšie karbónové usadeniny v oveľa menšom objeme motorom stále škodia. Áno, a koksované piestne krúžky sú ľahšie a menšie, ale „prilepia“ sa do drážky pomerne tesne. Staromódne metódy sa musia zlepšiť.

Bohužiaľ, v priebehu rokov vývoja motorov sa stali nielen výkonnejšie a kompaktnejšie, ale získali aj množstvo veľmi krehkých a citlivých na všetky procesy v komponentoch spaľovacej komory, lambda sondy, EGT sondy, vstrekovače s priamym vstrekovaním a, nakoniec katalyzátory a filtre pevných častíc. Všetci nie sú vôbec spokojní s kusmi pevných sadzí a kvapkami vody, ktoré poletujú zo spaľovacej komory. A ešte viac ich netešia neznáme uhľovodíky v kvapalnej fáze s nečistotami. Ale potreba vyčistiť motor zostáva. Čo robiť?

Zlepšenia konvenčnej dekarbonizácie petrolejom viedli k vzniku celého arzenálu zmesí. Niekedy sa len málo líšia od „pôvodného“ garážového plnenia a niekedy sú veľmi inovatívne a starostlivo navrhnuté.

Väčšina zmesí je jedna alebo druhá sada rozpúšťadiel. Tie najneužitočnejšie sú najmä z petroleja s minimom nečistôt, tie pokročilejšie obsahujú xylény a rozpúšťadlá, ktoré sa rozpúšťajú oveľa rýchlejšie a lepšie.

Ale okrem veľmi konzervatívnych riešení existujú skutočné „majstrovské diela“, ako je kompozícia Mitsubishi Shumma, ktorá obsahuje aj roztok amoniaku (amoniak) a komplex organických kyselín. Samozrejme, nie nadarmo názov tohto zloženia obsahuje názov automobilky: je to servisná kvapalina a možno jediná svojho druhu. Kedysi, keď sa objavila séria motorov GDI s priamym vstrekovaním, zistilo sa, že v dôsledku tvrdého pracovného procesu a typu vstrekovania majú zvýšený obsah pevných látok v plynoch a sklon k tvorbe karbónových usadenín. Spoločnosť vyvinula špeciálnu zmes na preventívne údržbárske práce, koniec koncov nemôžete rozobrať motor na čistenie každých 15 - 20 000 kilometrov? Efekt používania je citeľne výraznejší ako pri bežných organických rozpúšťadlách, toto zloženie a niekoľko jemu podobných môže skutočne niečo zmeniť na chode motora a dokonca sa vyhnúť opravám, ktoré sa už chystajú.

Vhod prišlo aj odkoksovanie vodou. Na motoroch so vstrekovaním benzínu je to trochu zložitejšie ako na starších karburátorových motoroch, ale podstata je rovnaká. V tomto prípade sa voda dodáva cez kvapkadlo alebo iné dávkovacie zariadenie pri vysokých rýchlostiach. Účinok je úplne rovnaký. Existuje možnosť, keď sa kompozícia dodáva špeciálnym zariadením cez palivovú koľajnicu motora a proces kombinuje čistenie vodou a rozpúšťadlami.

No s turbomotormi je všetko ešte jasnejšie. Pracujú vo všetkých režimoch a rýchlostiach pri maximálnej rýchlosti pracovného procesu, čo znamená, že aj nepatrné zlepšenie charakteristiky spaľovacej komory a piesta im značne uľahčuje život. A ich piestne krúžky fungujú pri vysokých teplotách, takže je dobré opäť vyčistiť aspoň oblasť horného piestneho krúžku.

Potrebujete to vy osobne a čo konkrétne?

Ak je vaše auto staršie ako päť rokov a/alebo má vysoko rizikový motor, potom s najväčšou pravdepodobnosťou nebude chemická dekarbonizácia zbytočná. To mierne zlepší výkon. Ale v pokročilých prípadoch, keď chcete odstrániť chuť do jedla, nie je všetko také jednoduché.

Na motoroch starej konštrukcie a s veľkým opotrebovaním skupiny piestov je účinok, napodiv, dobre vyjadrený, pretože medzery sú zväčšené a kvapalina ľahko preniká smerom nadol. Na relatívne nové konštrukcie motorov to nemusí mať vôbec žiadny vplyv, pretože týmto spôsobom sa jednoducho nedajú odstrániť príčiny.

Vo všeobecnosti môže dekarbonizácia ako dočasné opatrenie pomôcť v mnohých prípadoch. Ak sa však zameriavate na dlhodobú prevádzku auta a nie na jeho predaj v najbližších mesiacoch, nemôžete sa zbaviť „Kapital-Lite“ výmenou krúžkov.

Urobili ste odkoksovanie?

Jeden z najstarších holivarov medzi vodičmi sa venuje dekarbonizácii motorov. Nie je možné spočítať, koľko kópií bolo rozbitých na túto tému: pomáha alebo škodí roscoking, je užitočný alebo je to plytvanie peniazmi, je to potrebné na prevenciu alebo je to posledná možnosť, keď motor umiera? Každý automobilový nadšenec má svoju vlastnú odpoveď na všetky otázky. ako je to naozaj? Skúsme na to prísť.

Čo je koks a dekoks?

Odkoksovanie je postup čistenia motora od nánosov uhľovodíkov. V motore sa tak či onak usadzujú laky, živice, sadze, výpary a iné splodiny horenia, ktoré sa zvyčajne nazývajú všeobecným slovom koks. Keď ich je priveľa, začnú brániť správnemu fungovaniu motora. Koks sa tvorí na mnohých prvkoch - steny valcov, piesty, ventily, piestne krúžky... To je takmer vždy zlé.

Usadeniny uhlíka v spaľovacej komore znižuje svoj objem, čo nevyhnutne vedie k detonácii a poklesu výkonu motora a detonácia postupne zabíja ďalšie prvky motora.

Na fotografii: usadeniny uhlíka v spaľovacej komore

Usadeniny uhlíka na stenách valcov zhoršuje chladenie motora, môže vrieť, čo tiež negatívne ovplyvňuje všetky prvky motora a veľmi zriedka končí bez následkov.

Vedie k ich voľnému uzavretiu, čo opäť vedie k poklesu výkonu a riziku vyhorenia samotných ventilov.

Usadeniny uhlíka na piestnych krúžkoch vedie k zhoršeniu výkonu samotných krúžkov. V dôsledku upchatých drážok strácajú pohyblivosť. A to znamená pokles kompresie, spotreby oleja, zvýšenú spotrebu benzínu a skorú kapitálovú stratu.

Prečo sa to všetko deje? Kde sa v motore hromadia usadeniny?

Existujú tri hlavné dôvody.

1. Najčastejšie - benzín nízkej kvality. Ak natankujete „olej na telo“, ktorý obsahuje veľa prísad, priamo to ovplyvní stav motora. Benzín prinajmenšom zhorí, ale aditíva zostanú v motore a usadia sa v nejakej jeho časti.

2. Nekvalitný olej. Princíp je rovnaký - ak do motora dáte „palenku“ namiesto kvalitného oleja, nič nemaže a vyhorí a upchá motor usadeninami. Ten dobrý, ktorý vyčerpal svoje zdroje, sa začne správať podobne. Predpisy o výmene oleja neboli vynájdené náhodou – a ak inžinieri vypočítali, že mazivo treba meniť v určitom intervale, tak ho nemožno prekročiť. Ale môžete to znížiť, nezhorší to.

3. Špecifický spôsob prevádzky samo o sebe je nepravdepodobné, že by viedlo ku koksovaniu motora, ale značne k tomu prispieva, berúc do úvahy prvé dva faktory. Jazda na krátke vzdialenosti na studenom motore, dlhé státie v dopravných zápchach, jazda veľmi nízkou rýchlosťou, malý ročný nájazd kilometrov - to všetko prispieva k tvorbe sadzí. Nie je náhoda, že skúsení mechanici odporúčajú vypnúť motor aspoň raz týždenne, čo vám umožní spáliť niektoré usadeniny skôr, ako sa „prilepia“ na prvky motora.

Kedy je potrebné odkoksovanie?

Predpokladá sa, že dekarbonizácia by sa mala použiť, ak sa v motore objavia štyri príznaky.

1. Zníženie kompresie. Kompresia je jedným z hlavných ukazovateľov zdravia motora a nie je prekvapujúce, že ak sú jej hodnoty nízke, motor by mal byť podozrivý z koksovania. Je ťažké hovoriť o konkrétnych hodnotách kompresie, pri ktorých je indikované odkoksovanie, pretože je to veľmi individuálne pre každý model motora. Je ľahké ho merať doma a limitné hodnoty pre váš motor nájdete na internete.

2. Zvýšená spotreba oleja. Sú motory, ktoré, keď sú v dobrom prevádzkovom stave, vôbec nespotrebúvajú olej, sú také, ktoré spotrebúvajú, aj keď práve zišli z výrobnej linky. Ak sa však náhle zvýši v porovnaní s normálnou hodnotou alebo sa jednoducho stane príliš vysokou (prípustný parameter sa zvyčajne uvádza ako 1 liter na 1 000 kilometrov), motor môže byť zanesený usadeninami.

3. Zvýšená spotreba plynu sa môže vyskytnúť z mnohých dôvodov, ale ak sa pozoruje súčasne s niečím z bodov 1 alebo 2, potom je pravdepodobnosť koksovania veľmi vysoká.

4. Nadbytočné hlučnosť keď motor beží, tiež to nie je nevyhnutne spojené s koksovaním, ale malo by to vyvolať zlé podozrenie.

Zdalo by sa, že všetko je zrejmé, existuje problém, existujú príznaky, vezmeme to a dekarbonizujeme to, ale nie je to také jednoduché. Nemôžeme vedieť, čo sa presne deje v motore bez toho, aby sme ho rozobrali, a všetky vyššie opísané príznaky nemusia byť nevyhnutne spôsobené koksovaním. Z tohto dôvodu je prístup k odstraňovaniu uhlíkových usadenín a jeho výsledkom tak odlišný.

S čím odkoksovať?

Moderné autochemické produkty ponúkajú veľa materiálov na „rozpustenie“ škodlivých usadenín v motore. Zároveň sú stále živé staromódne metódy, ktoré boli populárne v minulosti. Vo všeobecnosti možno všetky metódy rozdeliť do troch skupín.

1. Petrolej. Môže sa naliať do motora v čistej forme alebo zriedený acetónom v pomere 1:1 alebo 2:1. Táto zmes celkom dobre ničí usadeniny a potom ich dokáže odstrániť cez tlmič výfuku, a čo je najdôležitejšie, je lacná a dostupná v každom železiarstve. Po ukončení procedúry je potrebné vymeniť olej.

2. Dimexide. Liek na boj proti plesniam, akné a iným kožným problémom sa nečakane ukázal ako výborný dekarbonizátor. Je lacnejší ako petrolej a ľahšie sa kupuje. Fľaša dimexidu stojí v lekárni 50 rubľov a stačí asi na valec. Bude potrebné vymeniť aj olej.

3. Špecializované čistiace prostriedky. Hotové prípravky, ktoré nie je potrebné nijako miešať ani upravovať. Presné zloženie a proporcie všetci výrobcovia taja. Medzi najobľúbenejšie značky patria Laurel, Anticarbon, Titan a Hado. Všetky stoja 70 - 150 rubľov za nádobu (jedna stačí na valec) a vo všeobecnosti sú stále o niečo účinnejšie ako ľudové prostriedky. Niekedy treba olej vymeniť, niekedy nie - záleží od konkrétneho zloženia.

Robiť či nerobiť?

Niektorí ľudia si myslia, že používanie dekarbonizátorov je plytvanie peniazmi a časom, iní uvádzajú príklady, kedy sa to po ich použití zhoršilo a ďalší rozprávajú veselé príbehy o uzdravení motora. Ako sa to dá dokopy? Veľmi ľahké. Odkoksovanie funguje, je to už dlho testované a študované, ale príznaky koksovania sú podobné príznakom opotrebovania motora, bez jeho otvorenia nemôžete presne určiť problém, takže výsledok môže byť iný, aj keď bol motor vyčistené.

Ak bol motor koksovaný, bol riadne odkoksovaný a išiel. A ak je napríklad opotrebovaná skupina valec-piest, tak bez ohľadu na to, aká veľká je dekarbonizácia, zázrak sa nestane. Okrem toho sa niekedy motory vyvíjajú tak, že primerané množstvo karbónových usadenín nateraz výkon zlepší, no po dekarbonizácii sa zmyje a ukáže sa skutočný stav motora. Nedá sa povedať, že dekarbonizácia nefunguje, funguje, len nemusí pomôcť, ak by bol problém inde. Bohužiaľ, toto sa stáva najčastejšie.

Oplatí sa teda robiť odkoksovanie? Ak motor žerie olej, neťahá a vykazuje známky hroziacej smrti, potom to stojí za to, pretože alternatívou je generálna oprava. Dekarbonizácia motor nevylieči, no trochu mu predĺži životnosť, čo nie je zlé. Výsledkom je aj negatívny výsledok, potreba bude zrejmejšia, najmä preto, že ak použijete ľudové prostriedky, môžete dekarbonizovať motor bez veľkých finančných investícií.

Ale dekarbonizácia fungujúceho motora na preventívne účely asi nie je najlepší nápad. Ak je všetko normálne, nie je potrebné zasahovať do fungovania mechanizmu, najmä nalievaním agresívnych liekov, ktorých účinok sa môže líšiť.

Ďalej sa pozrieme na skutočné metódy odkoksovania krok za krokom.

S pozdravom Alexander Nechaev.

Čierny dym z výfukového potrubia, zvýšená spotreba paliva, zakopnutie - to všetko sú príznaky výskytu karbónových usadenín na povrchu piestov alebo inými slovami koksovanie motora. Dekarbonizácia motora svojpomocne zahŕňa sériu činností zameraných na vyčistenie skupiny valca a piestu, kompresie a krúžkov na stieranie oleja od karbónových usadenín.

Príčiny tvorby sadzí

Pevné usadeniny koksu sa objavujú nielen v dôsledku nesprávnej prevádzky, ale aj v dôsledku špecifík prevádzky motora.

Hlavné faktory koksovania motora:

Prenikanie mazív do spaľovacej komory;
Nedokonalé spaľovanie palivovej zmesi.

Príčiny usadenín uhlíka v motore môžu byť tiež:

Používanie motorového oleja nešpecifikovaného výrobcom vozidla;
Stroj prevádzkujte iba v mestskom režime;
Častý chod motora na voľnobeh;
Časté prehrievanie motora;
Nesprávne uvedenie do prevádzky po dlhšej dobe nečinnosti vozidla.

Nekvalitné palivo alebo porucha olejových tesnení spôsobujú zrýchlenú tvorbu usadenín. Olej vstupuje do spaľovacej komory cez trhliny v krúžkoch škrabiek oleja a vplyvom vysokej teploty sa koksuje, čo vedie k dekompresii.

Zóny tvorby sadzí

Usadeniny koksu sa hromadia v drážkach umiestnených pod kompresnými a olejovými stieracími krúžkami. To vedie k nedostatočne tesnému priliehaniu krúžkov k stenám valca a nekvalitnému odstraňovaniu oleja. Pokračujúce používanie krúžkov na stieranie oleja bez opravy vedie k treniu, prehrievaniu častí a vyhoreniu piestu.

Známky opotrebovania prsteňa:

Olej na výfukovom potrubí;
Prudký nárast spotreby oleja;
Modrý dym z komína pri začatí pohybu;
Špinavé zapaľovacie sviečky.

Analyzujte, či má vaše auto jeden alebo viac znakov a po kladnej odpovedi skontrolujte funkčnosť krúžkov na stieranie oleja.

Prečo je potrebná dekarbonizácia motora?

Mnoho majiteľov áut verí, že kúpou moderného auta sa zbavia karbónových usadenín v motore. Ale je to naozaj tak? Dokonca aj špičkové piestové systémy môžu vyžadovať dekarbonizáciu motora.

Bez toho, aby ste venovali pozornosť príznakom krúžkového koksovania, môžete spôsobiť nenapraviteľné poškodenie celého piestového komplexu. Vzhľad sadzí vedie k nasledujúcim dôsledkom:

Nárast hrúbky stien valca a zhoršenie odvodu tepla;
Zlé uloženie ventilu a možnosť vyhorenia;
Zníženie medzery medzi piestnymi krúžkami a stenami ventilu, čo zase vedie k zníženiu kompresie a prilepeniu krúžku;
Zvýšená spotreba oleja v dôsledku zhoršenej pohyblivosti piestnych krúžkov.

Vlastné vykonanie dekarbonizácie pomôže buď vyriešiť problémy s motorom, alebo určiť, že je potrebné zavolať servis a vykonať väčšie opravy.

Čo prináša dekarbonizácia:

Obnovenie výkonu motora;
Ekonomická spotreba oleja a paliva;
zvýšená dynamika motora;
Zníženie množstva škodlivých nečistôt vo výfukových plynoch.

Postup odkoksovania môže eliminovať príznaky dekompresie a straty výkonu. Existuje niekoľko spôsobov odkoksovania motora. Každá z nich je založená na nalievaní špeciálnych chemikálií, líšia sa iba spôsoby vykonávania postupu a použité chemikálie.

Upozorňujeme, že motory automobilov s vysokým počtom najazdených kilometrov a výrazným stupňom opotrebovania sa môžu po dekarbonizácii zhoršiť. V dôsledku silného opotrebovania dielov pôsobia usadeniny koksu ako tmel a ich zničenie vedie k zníženiu kompresie.

Dekarbonizácia pomocou chemikálií

V súčasnosti sa objavilo veľa dekarbonizačných produktov, z ktorých každý má svoje vlastné charakteristiky z hľadiska chemického zloženia a spôsobu použitia:

LAVR ML-202 od domáceho výrobcu. Je obľúbený vďaka relatívne nízkej cene a dobrej účinnosti. Môže byť použitý na preventívne účely;
SURM je ďalší domáci produkt. Pri jeho použití nie je potrebné po zákroku meniť olej;
Edial je ľahko použiteľný produkt, ktorý sa naleje do palivovej nádrže pred tankovaním;
Xado Anti-Coke, doplnený o Atomic Conditioner, vykazuje vynikajúce výsledky, ale je dosť drahý.

Ale bez ohľadu na to, koľko chemikálií stojí, generálna oprava motora v autoservise bude stále drahšia.

Existujú dva spôsoby plnenia chemikálií: pri tvrdom odkoksovaní sa nalievanie vykonáva do valca motora, pri mäkkom odkoksovaní nalievaním do paliva alebo oleja.

Tvrdá dekarbonizácia

Na vykonanie tvrdej dekarbonizácie musí byť auto vodorovne. Pred vykonaním postupu je vhodné zistiť, aká je momentálne kompresia motora, aby ste ju porovnali s indikátormi po vyčistení.

Pokyny krok za krokom:

Zahrejte motor na prevádzkovú teplotu;
Odskrutkujte zapaľovacie sviečky alebo vstrekovače na dieselovom motore;
Zdvihnite hnacie kolesá pomocou zdviháka;
Nastavte piesty do strednej polohy pomalým otáčaním kľukového hriadeľa na vysoký prevodový stupeň;
Pomocou injekčnej striekačky cez otvor zapaľovacej sviečky nalejte vybranú chemikáliu do valcov. Množstvo závisí od objemu valca;
Vložte zapaľovacie sviečky späť a nechajte chemikáliu vo valcoch po dobu stanovenú výrobcom;
Počas prvých 30 minút každých 5 minút otáčajte kľukovým hriadeľom, aby ste dosiahli optimálnu distribúciu lieku;
Odskrutkujte zapaľovacie sviečky a odstráňte kvapalinu pomocou injekčnej striekačky;
Resetujte záporný pól batérie;
Otočte štartér na neutrál na 10 sekúnd, aby ste predišli vodným rázom;
Znova nainštalujte zapaľovacie sviečky;
Pripojte napájanie;
Naštartujte motor;
Nechajte motor bežať na voľnobeh asi pol hodiny.

V závislosti od použitej chemikálie môže byť potrebné vymeniť olej a olejový filter.

Ak sú krúžky silne koksované, je lepšie naliať chemikáliu cez otvor vo vstrekovačoch, keď ich predtým odskrutkujte. Čas vystavenia chemikáliám sa líši, závisí od chemického zloženia a v niektorých prípadoch sa môže pohybovať od niekoľkých dní až po týždeň. Čím silnejšie je koksovanie, tým dlhšie to trvá.

Bezprostredne po odkoksovaní motora môže mať auto problémy so štartovaním. Prvý štart bude spravidla sprevádzať aj štipľavý zápach výfukových plynov.

Pozor! Pri tvrdom čistení sa používajú vysoko toxické látky. Postup na odstraňovanie usadenín koksu by sa mal vykonávať v miestnosti s dobrým vetraním.

Dekarbonizácia zmesou acetónu a petroleja

Pomery na odkoksovanie: tri diely acetónu na jeden diel petroleja. Celkové množstvo je vypočítané na základe objemu motora – 300 gramov na štvorvalcový motor.

Pokyny krok za krokom:

Pripravte zmes požadovaných pomerov a objemu;
Odskrutkujte zapaľovacie sviečky na mierne teplom motore;
Nalejte zmes do valcov;
Dajte sviečky späť;
Nechajte prípravok pôsobiť na uhlíkové usadeniny po dobu 9 až 12 hodín;
Odskrutkujte zapaľovacie sviečky;
Vypnite napájanie;
Odstráňte prebytočnú kvapalinu otáčaním štartéra;
Naštartujte motor.

V prípade potreby postup zopakujte, aby ste zvýšili účinok. Vymeňte olej a olejový filter. Upozorňujeme, že po čistení sa olej vymyje, čo môže viesť k opotrebovaniu piestnych krúžkov.

Vysoké teploty motora môžu spôsobiť varenie zmesi.

Mäkká dekarbonizácia

Dobrý spôsob, ako vykonať dekarbonizáciu motora vlastnými rukami bez toho, aby ste mali špecifické zručnosti a skúsenosti.

Nalievanie do oleja

Ak sa čas, keď potrebujete vymeniť olej, zhoduje s túžbou vyčistiť krúžky, pridajte doň špeciálnu chemikáliu. Po pridaní chemického činidla do oleja môžete prejsť 100-200 km a potom ho vymeniť. Týmto spôsobom nie je možné vykonať úplné čistenie, ale je celkom možné odstrániť usadeniny z krúžkov na stieranie oleja. Kvôli redšej konzistencii oleja sa vyhnite jazde vysokou rýchlosťou.

Dopĺňanie paliva

Do palivovej nádrže nalejte vhodný dekarbonizátor, napríklad Edial. Keď sa dostane do spaľovacej komory, zničí štruktúru sadzí a horiace častice vychádzajú spolu s výfukovými plynmi.

Zabránenie usadzovaniu uhlíka

Aby ste predišli problémom spojeným s koksovaním motora, dodržujte nasledujúce odporúčania:

Nenechajte auto dlho nečinne stáť;
Snažte sa nenechať auto bežať dlho pri nízkych rýchlostiach;
Zahrejte motor v zime;
Vymeňte olej včas;
Používajte odkoksovacie prísady.

Správnou prevádzkou vášho auta a pravidelným vykonávaním jemnej dekarbonizácie môžete chrániť motor vášho auta pred poruchou.