DIY 망원경과 망원경. 수제 망원경

많은 사람들이 별이 빛나는 하늘을 바라보며 우주 공간의 매혹적인 신비에 감탄합니다. 나는 끝없이 펼쳐진 우주를 들여다보고 싶습니다. 달의 분화구를 보세요. 토성의 반지. 많은 성운과 별자리. 그래서 오늘은 집에서 망원경을 만드는 방법을 알려드리겠습니다.

먼저, 어느 정도의 확대가 필요한지 결정해야 합니다. 사실 이 값이 클수록 망원경 자체의 길이가 길어집니다. 50배 확대하면 길이가 1미터, 100배 확대하면 2미터가 됩니다. 즉, 망원경의 길이는 배율에 정비례합니다.

그것이 50x 망원경이 될 것이라고 가정해 봅시다. 다음으로 광학 매장(또는 시중)에서 두 개의 렌즈를 구입해야 합니다. 하나는 접안렌즈(+2)-(+5) 디옵터용입니다. 두 번째는 렌즈의 (+1) 디옵터입니다(100x 망원경의 경우 (+0.5) 디옵터가 필요합니다).

그런 다음 렌즈의 직경을 고려하여 파이프 또는 두 개의 파이프를 만들어야합니다. 하나는 다른 파이프에 꼭 맞아야합니다. 또한 결과 구조의 길이(확장 상태)는 렌즈의 초점 거리와 같아야 합니다. 우리의 경우 1미터(렌즈(+1) 디옵터의 경우)입니다.

파이프 만드는 법? 이렇게하려면 적절한 직경의 프레임에 여러 층의 종이를 감싸서 에폭시 수지로 코팅해야합니다 (다른 접착제를 사용할 수도 있지만 마지막 층은 에폭시로 더 잘 강화됩니다). 아파트를 개조한 후 방치되어 있던 벽지 잔재를 사용할 수 있습니다. 유리 섬유로 실험해 보면 더욱 진지한 디자인이 될 것입니다.

다음으로 대물렌즈 (+1) 디옵터를 외부 튜브에 만들고 (+3) 디옵터를 내부 접안 렌즈에 만듭니다. 어떻게 하나요? 렌즈의 정확한 평행성과 정렬을 보장하려면 상상력이 가장 중요합니다. 이 경우 파이프를 분리할 때 렌즈 사이의 거리가 대물 렌즈의 초점 거리 내에 있는지 확인해야 하며, 이 경우에는 1미터입니다. 앞으로는 이 매개변수를 변경하여 이미지의 선명도를 조정할 것입니다.

망원경을 편리하게 사용하려면 명확하게 고정할 수 있는 삼각대가 필요합니다. 고배율에서는 튜브가 조금만 떨려도 이미지가 흐려집니다.

렌즈가 있는 경우 다음과 같은 방법으로 초점 거리를 확인할 수 있습니다. 가능한 가장 작은 지점에 도달할 때까지 평평한 표면에 햇빛의 초점을 맞춥니다. 렌즈와 표면 사이의 거리가 초점 거리입니다.

따라서 50배의 망원경 배율을 얻으려면 (+1) 디옵터의 렌즈를 (+3) 디옵터의 렌즈로부터 1m 떨어진 곳에 배치해야 합니다.

100x 배율의 경우 렌즈 (+0.5)와 (+3)을 사용하여 렌즈 사이의 거리를 2미터씩 변경합니다.

이 비디오는 유사한 망원경을 만드는 과정을 보여줍니다.

천체관측을 즐겨보세요!

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많은 사람들은 망원경을 집에서 독립적으로 만들 수 없는 매우 복잡한 장치로 생각합니다. 디자인이 매우 복잡한 현대 장치의 경우에도 마찬가지이지만 손으로 ​​간단한 망원경을 만드는 것이 가능합니다. 이 기사에서는 단 몇 시간 만에 망원경을 만드는 방법을 배웁니다.

설명에 따라 30배, 50배, 100배 배율의 망원경을 만들 수 있습니다.세 가지 변형 모두 동일한 디자인을 가지며 대물 렌즈와 펼친 길이만 다릅니다.

필요할 것이예요:

• 어떤 남자;
• 접착제;
• 검정색 잉크 또는 페인트;
• 두 개의 광학 렌즈.

이러한 장치를 처음 조립하는 경우 먼저 50배 배율의 망원경을 만드는 것이 좋습니다.

렌즈

Whatman 종이 한 장에서 길이 60-65cm의 파이프를 말아서 직경은 대물 렌즈 직경보다 약간 크게 만들어야합니다. 표준 안경렌즈를 사용하는 경우 관의 직경은 약 6cm 정도가 되며, 시트를 펴고 칠해줍니다. 내부 부분검정 잉크. 따라서 망원경의 내부 표면은 검은색이 되며, 이는 관찰 중인 물체에서 나오는 빛이 아닌 외부 빛의 가능성을 제거합니다.

시트의 치수, 직경 및 한쪽 면이 결정되면 시트를 굴려서 접착제로 고정할 수 있습니다. +1 디옵터의 대물렌즈는 톱니가 있는 판지 테두리 두 개를 사용하여 파이프 끝에 고정해야 합니다(그림 참조).

1 - 대물렌즈,
2 - 접안 렌즈,
3 - 렌즈 마운트,
4 - 접안렌즈용 튜브 마운트,
5 - 이미지 반전을 위한 추가 렌즈,
6 - 다이어프램

접안 렌즈

자신의 손으로 망원경을 만드는 다음 단계는 접안 렌즈를 만드는 것입니다.
예를 들어 접안렌즈는 고장난 쌍안경에서 빼낼 수 있습니다. 렌즈의 초점 거리(f)는 3 - 4cm여야 합니다. 이 거리는 다음과 같이 결정됩니다. 먼 광원(예: 태양)에서 렌즈로 직접 빛이 닿는 경우 렌즈를 화면에서 멀리 이동시킵니다. 빔을 투사하고 있습니다. 광선이 작은 점에 집중되는 렌즈와 스크린 사이의 거리가 초점 거리(f)가 됩니다.

접안 렌즈가 꼭 맞는 직경의 튜브에 종이 조각을 굴립니다. 렌즈에 금속 프레임이 있으면 추가 고정이 필요하지 않습니다.

접안렌즈가 포함된 완성된 튜브는 중앙에 구멍이 있는 두 개의 판지 원을 사용하여 큰 튜브에 고정됩니다. 접안렌즈 튜브는 자유롭게 움직여야 하지만 약간의 노력이 필요합니다.

수제 망원경이 준비되었습니다.오직 반전된 이미지라는 작은 단점이 있습니다. 천체를 관찰할 때 이는 전혀 단점이 아니지만, 지형 객체를 관찰하면 어느 정도 불편함을 겪게 됩니다. 이미지를 뒤집으려면 초점이 3~4cm인 다른 렌즈를 접안렌즈 튜브에 설치해야 합니다.

30배율의 망원경+2디옵터의 렌즈와 길이(확장 시 약 70cm)를 제외하고는 위에서 설명한 것과 다르지 않습니다.

100배율의 망원경, 길이는 약 2m이며 + 0.5 디옵터 렌즈가 필요합니다. 이러한 수제 망원경을 사용하면 "바다", 분화구, 용암으로 가득 찬 평원, 달 근처의 산맥을 볼 수 있습니다. 하늘에서도 화성과 금성을 찾을 수 있는데, 그 크기는 큰 완두콩 정도일 것입니다. 그리고 당신의 시력이 예리하다면 수많은 별 중에서 목성을 찾을 수 있습니다.

그런 이미지 강력한 망원경렌즈 직경이 작으면 무지개색으로 변질될 수 있습니다. 이는 회절 현상으로 인해 발생합니다. 이 효과는 다이어프램(직경 2~3cm 구멍이 있는 검은색 판)을 사용하여 부분적으로 줄일 수 있습니다. 조리개는 렌즈에서 나오는 광선의 초점이 맞는 지점에 설정됩니다. 이 위치는 화면을 사용하여 결정됩니다.

이 수정 후에는 이미지가 더 선명해 지지만 밝기가 약간 손실됩니다.

Whatman 종이로 2미터 망원경을 조립하는 경우 렌즈 무게로 인해 구부러져 설정이 무너진다는 점을 알아야 합니다. 파이프의 기하학적 구조를 유지하려면 양쪽에 나무 칸막이를 부착해야 합니다.

이것이 당신의 손으로 망원경을 만드는 방법입니다. 가장 강력하지는 않지만 천문학에 대한 관심을 불러일으키기에 적합합니다.

흥미롭고 흥미로운 관찰입니다.

집에서 만든 망원경의 도움으로 달 표면은 물론 일부 행성까지 볼 수 있으므로 천문학에 관심이 있는 사람들에게 큰 도움이 될 것입니다. 먼저 렌즈를 만들어야 합니다. +1 디옵터(초점 거리 100cm)에서 +2 디옵터(초점 거리 50cm) 사이의 안경용 양면 볼록(원형) 렌즈를 사용해야 합니다. (디옵터로 초점 거리를 결정하는 방법 또는 그 반대로 결정하는 방법은 기사를 참조하십시오). 접안렌즈의 경우 초점 거리가 2~4cm(+50~+25디옵터)인 다른 안경이나 작은 돋보기를 선택합니다.

돋보기는 일반적으로 확대 수준을 나타내는 플라스틱 케이스에 판매됩니다. 예를 들어 숫자 2.5는 돋보기가 2.5배 확대된다는 의미입니다. 디옵터 수를 알아내려면 이 숫자에 4를 곱해야 합니다. 2.5배로 확대되는 돋보기는 +10디옵터(2.5x4=10)입니다. 이를 위해서는 배율이 6~12.5배인 돋보기를 선택하는 것이 좋습니다.

두 렌즈 모두 종이로 접착된 튜브에 장착되고 내부가 검게 칠해져 있습니다. 돋보기는 플라스틱 테두리와 함께 접안렌즈 튜브에 접착될 수 있습니다. 그 위에 림을 케이스에 고정하는 돌출부를 잘라내면 됩니다. 두 튜브의 총 길이는 두 렌즈의 초점 거리보다 5-10cm 더 길어야 합니다. 예를 들어 렌즈의 초점 거리가 50cm이고 접안 렌즈의 초점 거리가 2cm인 유리를 사용하는 경우 두 튜브의 총 길이는 57-62cm가 되어야 합니다.

먼저 접안 렌즈 직경을 따라 15-20cm 길이의 튜브를 붙인 다음 렌즈 직경을 따라 붙입니다. 첫 번째 튜브는 약간의 마찰을 통해 두 번째 튜브에 맞아야 합니다. 렌즈 직경의 차이가 너무 크면 접안렌즈 튜브를 더 두껍게 만들어야 합니다.

기사에 설명된 대로 튜브 끝에 렌즈를 부착합니다. 유리를 먼지와 긁힘으로부터 보호하려면 튜브용 판지 덮개를 만드는 것이 좋습니다.

집에서 만든 망원경을 사용하는 방법

관찰된 물체가 명확하게 보이는 위치를 찾을 때까지 더 큰 튜브의 접안렌즈 튜브를 이동합니다. 망원경이 제공하는 배율(또는 관찰된 물체가 눈에 접근하는 정도)을 미리 계산할 수 있습니다. 렌즈의 초점 길이를 접안렌즈의 초점 거리로 나누어야 합니다. 위의 예(초점 거리가 50cm인 렌즈와 초점 거리가 2cm인 접안렌즈 사용)에서 배율은 25배(50:2 = 25)가 됩니다.

장기간 동안 튜브를 측면으로 회전시키고 올리거나 내릴 수 있도록 삼각대에 설치하는 것이 좋습니다. 이를 위해 두꺼운 주석으로 구부리거나 긴 파이프에서 잘라낸 튜브를 삼각대의 둥근 막대에 부착합니다. 위에서부터 삼각대 헤드를 튜브에 삽입하고 나사로 주석에서 구부러진 클램프를 부착합니다. 렌즈 튜브는 클램프에 고정되어 있습니다. 클램프를 기울이고 들어 올리면 망원경의 위치를 ​​수직으로 변경할 수 있고, 튜브의 삼각대 헤드를 수평으로 돌리면 위치를 변경할 수 있습니다.

망원경 만드는 법

망원경은 망원경과 똑같이 만들어졌습니다. 단지 다른 렌즈가 필요합니다. 접안 렌즈의 경우 -16 ~ -20 디옵터의 렌즈를 사용하고 렌즈의 경우 +4 ~ +6 디옵터를 사용합니다. 따라서 쌍안경과 마찬가지로 망원경에서도 하나는 오목하고 다른 하나는 오목합니다. 결과적으로 배율은 감소하지만 선명도는 증가합니다. 망원경용 삼각대는 필요하지 않으며 손에 쥐고 하이킹할 수 있습니다.

망원경이나 스팟팅 스코프를 통해 관찰할 때 가시 이미지의 가장자리가 불분명하거나 흐릿할 수 있습니다. 선명도를 높이려면 렌즈에 조리개(테두리가 매우 좁은 검정색 종이 링)를 적용해야 합니다. 조리개가 렌즈에 들어오는 빛의 양을 줄여 이미지가 어두워지므로 조리개 개방을 너무 많이 줄여서는 안 됩니다(링의 테두리를 늘림).

누구나 별을 가까이서 관찰하는 꿈을 꾸었다고 해도 과언이 아닙니다. 쌍안경이나 스포팅 스코프를 사용하여 밝은 밤하늘을 감상할 수 있지만 이러한 장치를 통해 아무것도 자세히 볼 수는 없습니다. 여기에는 더 심각한 장비, 즉 망원경이 필요합니다. 집에서 그러한 기적의 광학 기술을 가지려면 모든 아름다움을 사랑하는 사람들이 감당할 수 없는 많은 금액을 지불해야 합니다. 그러나 절망하지 마십시오. 자신의 손으로 망원경을 만들 수 있으며, 이를 위해 아무리 터무니없게 들리더라도 훌륭한 천문학자나 디자이너가 될 필요는 없습니다. 미지의 것에 대한 욕망과 저항할 수 없는 갈망이 있었다면.

왜 망원경을 만들어 봐야 할까요? 천문학은 매우 복잡한 과학이라고 확실히 말할 수 있습니다. 그리고 그것을 하는 사람의 노력도 많이 필요합니다. 값비싼 망원경을 구입했는데 우주의 과학이 당신을 실망시키거나 이것이 전혀 당신의 것이 아니라는 것을 깨닫게 되는 상황이 발생할 수 있습니다. 무엇이 무엇인지 알아내기 위해서는 아마추어용 망원경을 만드는 것만으로도 충분합니다. 이러한 장치를 통해 하늘을 관찰하면 쌍안경보다 몇 배 더 많은 것을 볼 수 있으며 이 활동이 자신에게 흥미로운지 여부도 알 수 있습니다. 밤하늘을 연구하는 데 열정이 있다면 당연히 없이는 할 수 없습니다. 전문기구. 집에서 만든 망원경으로 무엇을 볼 수 있나요? 망원경을 만드는 방법에 대한 설명은 많은 교과서와 책에서 찾을 수 있습니다. 이러한 장치를 사용하면 달 분화구를 명확하게 볼 수 있습니다. 그것으로 목성을 볼 수 있고 목성의 주요 위성 4개도 알아볼 수 있습니다. 교과서에서나 익숙한 토성의 고리는 우리가 만든 망원경으로도 볼 수 있다.

또한 금성, 수많은 별, 성단, 성운과 같이 더 많은 천체를 눈으로 볼 수 있습니다. 망원경의 구조에 대해 조금 우리 장치의 주요 부분은 렌즈와 접안 렌즈입니다. 첫 번째 부분의 도움으로 천체에서 방출되는 빛이 수집됩니다. 얼마나 멀리 있는 물체를 볼 수 있는지와 장치의 배율은 렌즈의 직경에 따라 달라집니다. 탠덤의 두 번째 구성원인 접안렌즈는 우리 눈이 별의 아름다움을 감상할 수 있도록 결과 이미지를 확대하도록 설계되었습니다. 이제 가장 일반적인 두 가지 유형의 광학 장치인 굴절기와 반사기에 대해 설명합니다. 첫 번째 유형은 렌즈 시스템으로 만들어진 렌즈를 가지고 있고 두 번째 유형은 미러 렌즈를 가지고 있습니다. 반사경과 달리 망원경용 렌즈는 전문 매장에서 아주 쉽게 찾을 수 있습니다. 반사경용 거울을 구입하는 것은 저렴하지는 않지만 자체 생산많은 사람들에게는 불가능할 것입니다.

따라서 이미 명확해진 것처럼 우리는 반사 망원경이 아닌 굴절 장치를 조립할 것입니다. 망원경 배율의 개념으로 이론적 여행을 마무리하겠습니다. 이는 렌즈와 접안렌즈의 초점 거리의 비율과 같습니다. 개인적인 경험: 레이저 시력 교정을 한 방법 사실 항상 기쁨과 자신감을 발산하지는 않았습니다. 하지만 가장 먼저 해야 할 일은... 망원경을 만드는 방법은 무엇일까요? 재료 선택 장치 조립을 시작하려면 1디옵터 렌즈 또는 블랭크를 비축해야 합니다. 그건 그렇고, 그러한 렌즈의 초점 거리는 1m입니다. 블랭크의 직경은 약 70mm입니다. 또한 망원경용 안경 렌즈는 일반적으로 오목-볼록 모양을 갖고 있고 망원경에 적합하지 않기 때문에 선택하지 않는 것이 더 낫다는 점에 유의해야 합니다. 하지만 가지고 있으면 사용할 수 있습니다. 양면 볼록 모양의 장초점 렌즈를 사용하는 것이 좋습니다. 접안 렌즈로는 직경 30mm의 일반 돋보기를 사용할 수 있습니다. 현미경에서 접안렌즈를 얻을 수 있다면 확실히 활용할 가치가 있습니다. 망원경에도 딱 맞습니다. 미래의 광학 보조원을 위한 하우징은 무엇으로 만들어야 할까요? 판지 또는 두꺼운 종이로 만든 직경이 다른 두 개의 파이프가 완벽합니다. 하나(짧은 것)가 두 번째에 삽입되며 직경이 더 크고 길어집니다.

직경이 더 작은 파이프는 길이가 20cm로 만들어야 합니다. 이는 궁극적으로 접안 렌즈 장치가 되며 주 파이프의 길이는 1m로 만드는 것이 좋습니다. 필요한 공백이 없어도 상관 없습니다. 불필요한 벽지 롤로 본체를 만들 수 있습니다. 이를 위해 벽지를 여러 층으로 감아 필요한 두께와 강성을 만들고 접착합니다. 내부 튜브의 직경을 만드는 방법은 사용하는 렌즈의 종류에 따라 다릅니다. 망원경용 스탠드 자신만의 망원경을 만들 때 매우 중요한 점은 망원경을 위한 특별한 스탠드를 준비하는 것입니다. 그것 없이는 그것을 사용하는 것이 거의 불가능할 것입니다. 움직이는 헤드가 장착된 카메라 삼각대에 망원경을 설치할 수 있는 옵션과 신체의 다양한 위치를 고정할 수 있는 패스너가 있습니다. 망원경 조립 대물 렌즈는 볼록한 부분이 바깥쪽으로 향하는 작은 튜브에 고정됩니다. 렌즈 자체와 직경이 비슷한 링인 프레임을 사용하여 고정하는 것이 좋습니다.

메인 거울을 위한 멋진 공백이 있습니다. 하지만 K8 렌즈인 경우에만 가능합니다. 콘덴서(의심할 여지 없이 콘덴서 렌즈임)에는 종종 한 쌍의 렌즈가 있기 때문에 그 중 하나는 크라운으로 만들어지고 다른 하나는 부싯돌로 만들어집니다. 플린트 렌즈는 여러 가지 이유로 주 거울의 블랭크로 절대 적합하지 않습니다(그 중 하나는 다음과 같습니다). 더 큰 감도온도). 플린트 렌즈는 연마 패드의 베이스로 적합하지만 연마에는 적합하지 않습니다. 플린트 렌즈는 크라운보다 경도와 연삭성이 훨씬 높기 때문입니다. 이 경우 플라스틱 샌더를 사용하십시오.

둘째, Sikoruk의 책뿐만 아니라 M.S.의 "The Telescope of an Amateur Astronomer"도 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다. 나바시나. 그리고 거울을 테스트하고 측정하는 것과 관련하여 이 측면을 매우 자세히 설명하는 Navashin에 특히 초점을 맞춰야 합니다. 당연히 "Navashin에 따라"섀도우 장치를 만드는 것은 가치가 없습니다. 이제 강력한 LED를 광원으로 사용하는 등 디자인을 쉽게 개선할 수 있기 때문입니다. 코팅되지 않은 거울에서 측정하고 "별"을 칼에 가까이 가져갈 수도 있습니다. 광학 벤치 등의 레일을 베이스로 사용하는 것이 좋습니다. 거울의 품질은 거울을 얼마나 잘 만드는가에 따라 결정되므로 그림자 장치 제조에 세심한 주의를 기울여야 합니다.

위에서 언급한 광학 벤치의 레일 외에도 제조에 유용한 "스웨그"는 선반의 지지대입니다. 이는 푸코 칼을 부드럽게 움직이고 동시에 이 움직임을 측정하는 훌륭한 장치가 될 것입니다. 똑같이 유용한 발견은 단색기나 회절계에서 미리 만들어진 슬릿입니다. 또한 그림자 장치에 웹캠을 부착하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 눈 위치의 오류가 제거되고 신체 열로 인한 대류 간섭이 줄어들며 또한 모든 그림자를 등록하고 저장할 수 있습니다. 거울을 연마하고 형상화하는 과정에서 나타나는 패턴. 어떤 경우든, 섀도우 장치의 베이스는 견고하고 무거워야 하며, 모든 부품의 고정은 이상적으로 단단하고 강해야 하며, 움직임이 백래시 없이 이루어져야 합니다. 광선의 전체 경로를 따라 파이프나 터널을 구성하면 대류의 영향이 줄어들고 또한 빛 속에서 작업할 수 있습니다. 일반적으로 대류 전류는 모든 거울 테스트 방법의 골칫거리입니다. 그들 모두와 싸워라 가능한 수단으로.

좋은 연마재와 수지에 투자하십시오. 수지를 요리하고 연마재를 샌딩하는 것은 첫째, 비생산적인 노력 지출이며, 둘째, 나쁜 수지는 나쁜 거울이고, 나쁜 연마재는 긁힘이 많습니다. 그러나 연삭기는 가장 원시적일 수 있고 그래야 하며 이에 대한 유일한 요구 사항은 구조의 완벽한 강성입니다. 여기에 Chikin, Maksutov 및 기타 "창립의 아버지"가 한때 걸었던 잔해로 덮인 절대적으로 이상적인 나무 통이 있습니다. Chikin의 배럴에 유용한 추가 기능은 "Grace"디스크로, 이를 통해 배럴 주위에 수 킬로미터를 감는 것이 아니라 한곳에 서서 작업할 수 있습니다. 야외에서 황삭 및 거친 연삭을 위해 배럴을 장비하는 것이 더 좋지만 미세 연삭 및 연마는 온도가 일정하고 통풍이 없는 실내의 문제입니다. 특히 미세 연삭 및 연마 단계에서 배럴의 대안은 바닥입니다. 물론 무릎을 꿇고 작업하는 것은 덜 편리하지만 이러한 "기계"의 강성은 이상적입니다.

필요하다 특별한 관심공작물 고정에 주의하십시오. 좋은 옵션렌즈를 언로드하는 것은 중앙의 최소 크기와 가장자리 근처의 3스톱의 "패치"에 접착하는 것입니다. 이 패치는 작업물에 닿기만 하고 압력을 가하지 않아야 합니다. 패치를 평평하게 샌딩하고 120번으로 가져와야 합니다.

긁힘이나 칩을 방지하려면 황삭 가공 전에 공작물의 가장자리를 모따기하고 미세하게 연삭해야 합니다. 모따기 너비는 거울 작업이 끝날 때까지 유지되도록 계산해야 합니다. 프로세스 중에 모따기가 "종료"되면 다시 시작해야 합니다. 모따기는 균일해야 합니다. 그렇지 않으면 난시의 원인이 됩니다.

가장 합리적인 연삭 방법은 "아래 거울" 위치에 링이나 감소된 연삭 칼날을 사용하는 것입니다. 그러나 거울의 크기가 작기 때문에 Navashin(상단 거울, 연삭 칼날)에 따라 수행할 수도 있습니다. 보통 크기. 실리콘 카바이드 또는 붕소 카바이드는 연마제로 사용됩니다. 스트리핑할 때 난시를 다듬어 쌍곡선 모양으로 "가는" 일이 없도록 주의해야 합니다. 이러한 시스템에서는 이러한 경향이 뚜렷하게 나타납니다. 후자는 일반 스트로크와 단축 스트로크를 번갈아 가며, 특히 스트리핑이 끝날 무렵에 방지할 수 있습니다. 연삭하는 동안 처음에 얻은 표면이 가능한 한 구에 가까우면 이후의 모든 연삭 작업 속도가 극적으로 빨라집니다.

연삭용 연마재 - 120번 이상부터 시작하면 전기 코런덤을 사용하고 더 큰 연마재에는 카보런덤을 사용하는 것이 좋습니다. 주요 특징우리가 노력해야 할 연마재의 문제점은 입자 분포 스펙트럼의 협소함입니다. 주어진 특정 연마재 번호의 입자 크기가 다양한 경우 큰 입자는 긁힘의 원인이 되고 작은 입자는 국부적 오류의 원인이 됩니다. 그리고 이 품질의 연마재를 사용하면 "계단"이 훨씬 더 평평해지며 표면에 "파도"가 있는 연마에 도달하게 되며 이를 제거하는 데 오랜 시간이 걸립니다.

최고의 연마재가 아닌 것에 대한 무당의 비결은 더 미세한 연마재로 거울을 닦기 전에 더 미세한 연마재로 거울을 닦는 것입니다. 예를 들어, 80-120-220-400-600-30u-12u-5u 시리즈 대신 80-120-400-220-600-400-30u-600... 등의 시리즈가 됩니다. 이러한 중간 단계는 매우 짧습니다. 왜 이것이 작동하는지 – 모르겠습니다. 좋은 연마재를 사용하면 220번째 숫자 이후에 30미크론 연마제로 즉시 연마할 수 있습니다. 물로 희석한 거친(최대 No. 220) 연마재에 "Fairy"를 첨가하는 것이 좋습니다. 활석을 첨가하여 미크론 분말을 찾는 것이 합리적입니다(또는 직접 추가하지만 활석이 연마성이 있고 멸균되었는지 확인해야 함). 긁힘 가능성을 줄이고 연삭 과정을 촉진하며 물림을 줄입니다.

연삭 단계(가늘지 않더라도)에서도 거울의 모양을 조절할 수 있는 또 다른 팁은 스웨이드를 광택제로 문질러 빛이 날 때까지 표면을 닦는 것입니다. 그 후에는 태양이나 빛에 의해 초점을 쉽게 결정할 수 있습니다. 램프를 사용하면 (보다 미세한 연삭 단계에서도) 그림자 그림을 얻을 수 있습니다. 구형 형상의 정확성을 나타내는 신호는 연마 표면의 균일성과 연마재 교체 후 전체 표면의 빠른 균일 연삭입니다. 작은 한계 내에서 스트로크 길이를 변경하십시오. 이렇게 하면 표면이 "깨지는" 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

다듬고 형상화하는 과정이 너무 자세하고 잘 설명되어 있어서 거기까지 들어가지 않고 나바신에게 보내는 게 더 현명할 것 같습니다. 사실, 그는 크로커스를 추천하지만 이제 모든 사람이 폴리라이트를 사용합니다. 그렇지 않으면 모든 것이 동일합니다. 그런데 Crocus는 형상화에 유용합니다. Polyrite보다 느리게 작동하며 위험이 적다필수 양식을 "건너뛰십시오".

렌즈 바로 뒤, 파이프를 따라 더 멀리, 정확히 중앙에 30mm 구멍이 있는 디스크 형태의 다이어프램을 장착해야 합니다. 조리개의 목적은 단일 렌즈 사용으로 인한 이미지 왜곡을 제거하는 것입니다. 또한, 설치하면 렌즈가 받는 빛의 감소에 영향을 미칩니다. 망원경 렌즈 자체는 주경 근처에 장착됩니다. 당연히 접안 렌즈 어셈블리는 접안 렌즈 자체 없이는 할 수 없습니다. 먼저 고정 장치를 준비해야합니다. 그들은 판지 원통 형태로 만들어지며 직경이 접안렌즈와 비슷합니다. 고정 장치는 두 개의 디스크를 사용하여 파이프 내부에 설치됩니다. 원통과 직경이 같고 중앙에 구멍이 있습니다. 집에서 장치 설정하기 렌즈에서 접안렌즈까지의 거리를 이용하여 이미지의 초점을 맞춰야 합니다. 이를 위해 접안렌즈 어셈블리가 메인 튜브 내에서 이동합니다.

파이프를 서로 잘 눌러야 하기 때문에 필요한 위치가 단단히 고정됩니다. 예를 들어 달과 같이 크고 밝은 물체에 대해 튜닝 프로세스를 수행하는 것이 편리하며 이웃 집도 작동합니다. 조립할 때 렌즈와 접안렌즈가 평행하고 중심이 동일한 직선 상에 있는지 확인하는 것이 매우 중요합니다. 자신의 손으로 망원경을 만드는 또 다른 방법은 조리개의 크기를 변경하는 것입니다. 직경을 변경하면 최적의 그림을 얻을 수 있습니다. 초점 거리가 약 2미터인 0.6 디옵터의 광학 렌즈를 사용하면 조리개를 늘리고 망원경의 줌을 훨씬 더 가깝게 만들 수 있지만 본체도 증가한다는 점을 이해해야 합니다.

조심해 - 태양! 우주의 기준으로 볼 때 우리 태양은 가장 밝은 별과는 거리가 멀습니다. 그러나 우리에게는 매우 중요한 생명의 원천입니다. 당연히 망원경을 가지고 있으면 많은 사람들이 망원경을 더 자세히 관찰하고 싶어할 것입니다. 그러나 이것은 매우 위험한 일이라는 것을 알아야 합니다. 결국 우리가 만든 것을 통과하는 햇빛 광학 시스템, 두꺼운 종이도 태울 수 있을 정도로 초점을 맞출 수 있습니다. 우리 눈의 섬세한 망막에 대해 무엇을 말할 수 있습니까? 그러므로 매우 기억해야 할 것은 중요한 규칙: 특별한 보호 장비 없이는 줌 장치, 특히 가정용 망원경을 통해 태양을 볼 수 없습니다.

우선 렌즈와 접안렌즈를 구입해야 합니다. 렌즈로는 각각 +0.5 디옵터의 두 개의 안경(반월판)을 사용할 수 있으며, 볼록한 면을 하나는 바깥쪽으로, 다른 하나는 안쪽으로 서로 30mm 거리에 배치합니다. 그 사이에 직경 약 30mm의 구멍이 있는 다이어프램을 놓습니다. 이것은 최후의 수단입니다. 그러나 긴 초점 거리의 양면 볼록 렌즈를 사용하는 것이 더 좋습니다.

접안 렌즈의 경우 직경이 약 30mm 인 일반 돋보기 (확대경) 5-10x를 사용할 수 있습니다. 현미경의 접안렌즈도 옵션이 될 수 있습니다. 이러한 망원경은 20-40배의 배율을 제공합니다.

몸체의 경우 두꺼운 종이를 사용하거나 금속 또는 플라스틱 튜브를 집을 수 있습니다 (두 개가 있어야 함). 짧은 튜브(약 20cm, 접안렌즈 유닛)가 긴 튜브(약 1m, 메인)에 삽입됩니다. 메인 파이프의 내경은 안경 렌즈의 직경과 동일해야 합니다.

렌즈 ( 안경렌즈)는 프레임(렌즈 직경과 동일한 직경, 약 10mm 두께의 링)을 사용하여 볼록한 측면이 바깥쪽을 향하도록 첫 번째 파이프에 장착됩니다. 디스크는 렌즈 바로 뒤에 설치됩니다. 중앙에 직경 25~30mm의 구멍이 있는 다이어프램입니다. 이는 단일 렌즈로 인해 발생하는 상당한 이미지 왜곡을 줄이기 위해 필요합니다. 렌즈는 메인 튜브의 가장자리에 더 가깝게 설치됩니다. 접안렌즈는 가장자리에 가까운 접안렌즈 어셈블리에 설치됩니다. 이렇게 하려면 판지로 접안렌즈 마운트를 만들어야 합니다. 이는 접안렌즈와 직경이 동일한 원통으로 구성됩니다. 이 실린더는 접안 렌즈 직경과 동일한 구멍이 있는 접안 렌즈 어셈블리의 내부 직경과 동일한 직경을 가진 두 개의 디스크로 튜브 내부에 부착됩니다.

주경에 있는 접안렌즈 유닛의 움직임으로 인해 렌즈와 접안렌즈 사이의 거리가 변하면서 초점이 맞춰지며, 마찰로 인해 고정이 발생합니다. 밝고 큰 물체에 초점을 맞추는 것이 좋습니다: 달, 밝은 별, 인근 건물.

망원경을 만들 때 렌즈와 접안렌즈가 서로 평행해야 하며 중심이 정확히 같은 선상에 있어야 한다는 점을 고려해야 합니다.

집에서 반사 망원경 만들기

반사 망원경에는 여러 가지 시스템이 있습니다. 천문학 애호가가 뉴턴 시스템 반사경을 만드는 것이 더 쉽습니다.

사진 확대기용 평볼록 집광 렌즈는 평평한 표면을 처리하여 거울로 사용할 수 있습니다. 직경이 최대 113mm인 이러한 렌즈는 사진 매장에서도 구입할 수 있습니다.

연마된 거울의 오목한 구형 표면은 입사되는 빛의 약 5%만을 반사합니다. 따라서 알루미늄이나 은의 반사층으로 코팅해야 합니다. 집에서 거울을 알루미늄 도금하는 것은 불가능하지만 은도금은 가능합니다.

뉴턴 시스템의 반사 망원경에서 대각선은 평면 거울주 거울에서 반사된 광선의 원뿔을 옆으로 편향시킵니다. 평면 거울을 직접 만드는 것은 매우 어렵기 때문에 프리즘 쌍안경의 내부 전반사 프리즘을 사용하십시오. 렌즈의 평평한 표면이나 카메라 필터의 표면을 이러한 목적으로 사용할 수도 있습니다. 은층으로 덮으십시오.

접안렌즈 세트: 초점 거리가 25-30mm인 약한 접안렌즈; 평균 10-15mm; 강한 5-7mm. 이러한 목적으로 현미경의 접안렌즈, 쌍안경, 소형 영화 카메라의 렌즈를 사용할 수 있습니다.

주경, 평면 대각선 거울, 접안렌즈를 망원경 경통에 장착합니다.

반사 망원경의 경우 극축과 적위축이 있는 시차 삼각대를 만듭니다. 극축은 북극성을 향해야 합니다.

이러한 수단은 광 필터 및 이미지를 화면에 투사하는 방법으로 간주됩니다. 자신의 손으로 망원경을 조립할 수는 없지만 정말로 별을 보고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 어떤 이유로든 집에서 만든 망원경을 조립하는 것이 불가능하더라도 절망하지 마십시오. 합리적인 가격으로 매장에서 망원경을 찾을 수 있습니다. 즉시 질문이 생깁니다. "어디에서 판매됩니까?" 이러한 장비는 전문 우주 장치 매장에서 찾을 수 있습니다. 귀하의 도시에 이와 같은 것이 없다면 사진 장비 상점을 방문하거나 망원경을 판매하는 다른 상점을 찾아야 합니다. 운이 좋다면, 귀하의 도시에 전문 매장이 있고 전문 컨설턴트가 있더라도 이곳은 확실히 귀하를 위한 장소입니다. 가기 전에 망원경에 대한 개요를 살펴보는 것이 좋습니다. 먼저, 광학소자의 특성을 이해한다. 둘째, 귀하를 속이고 품질이 낮은 제품을 판매하는 것이 더 어려울 것입니다.

그러면 구매에 실망하지 않을 것입니다. World Wide Web을 통해 망원경을 구입하는 방법에 대한 몇 마디. 요즘 이러한 유형의 쇼핑이 매우 인기를 얻고 있으며 이를 활용하게 될 가능성이 높습니다. 매우 편리합니다. 필요한 장치를 찾아 주문하면 됩니다. 그러나 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 오랜 선택 끝에 제품이 더 이상 재고가 없는 것으로 판명될 수 있습니다. 훨씬 더 불쾌한 문제- 상품 배송 안내입니다. 망원경이 매우 깨지기 쉬운 물건이기 때문에 파편만 전달할 수 있다는 것은 비밀이 아닙니다. 망원경을 직접 구입하는 것도 가능합니다.

이 방법을 사용하면 많은 돈을 절약할 수 있지만 깨진 물건을 사지 않도록 잘 준비해야 합니다. 잠재적인 판매자를 찾을 수 있는 좋은 장소는 천문학자 포럼입니다. 망원경 당 가격 몇 가지 가격 범주를 고려해 보겠습니다. 약 5,000 루블. 이러한 장치는 집에서 손으로 만든 망원경의 특성에 해당합니다. 최대 만 루블. 이 장치는 확실히 밤하늘을 고품질로 관찰하는 데 더 적합할 것입니다. 케이스와 장비의 기계적 부분은 매우 빈약하며 접안 렌즈, 필터 등 일부 예비 부품에 돈을 지출해야 할 수도 있습니다. 20 ~ 10만 루블. 이 범주에는 전문 및 준전문 망원경이 포함됩니다.

천문학 애호가들은 주로 뉴턴 시스템에 따라 집에서 반사 망원경을 만듭니다. 1670년경에 처음으로 반사망원경을 만든 사람은 아이작 뉴턴이었습니다. 이를 통해 그는 색수차를 제거할 수 있었습니다(이미지 선명도가 감소하고 실제 물체에 존재하지 않는 색상 윤곽이나 줄무늬가 나타남). 이는 당시 존재했던 굴절 망원경의 주요 단점입니다. 시간.

대각선 거울 - 이 거울은 반사광선을 접안렌즈를 통해 관찰자에게 전달합니다. 3번으로 표시된 요소는 접안렌즈 어셈블리입니다.

주경의 초점과 접안렌즈 경통에 삽입된 접안렌즈의 초점이 일치해야 합니다. 주 거울의 초점은 거울에 의해 반사된 광선 원뿔의 꼭대기로 정의됩니다.

대각선 거울은 작은 크기로 만들어지며 평평하고 직사각형 또는 타원형 모양을 가질 수 있습니다. 대각선 미러는 메인 미러(렌즈)의 광축에 45° 각도로 설치됩니다.

일반 가정용 평면 거울은 집에서 만든 망원경의 대각선 거울로 사용하기에 항상 적합한 것은 아닙니다. 망원경에는 광학적으로 더 정확한 표면이 필요합니다. 따라서 평면-오목 또는 평면-볼록 광학 렌즈의 평평한 표면이 먼저 은 또는 알루미늄 층으로 코팅된 경우 대각선 거울로 사용할 수 있습니다.

집에서 만든 망원경의 평면 대각선 거울의 크기는 주 거울에 의해 반사되는 광선 원뿔의 그래픽 구성에 따라 결정됩니다. 직사각형 또는 타원형 거울 모양의 경우 측면 또는 축의 비율이 서로 1:1.4입니다.

집에서 만든 반사 망원경의 렌즈와 접안 렌즈는 망원경 경통에 서로 수직으로 장착됩니다. 집에서 만든 망원경의 주 거울을 장착하려면 나무 또는 금속 프레임이 필요합니다.

수제 반사 망원경의 주경 용 나무 프레임을 만들려면 두께가 최소 10mm이고 주경의 직경보다 15-20mm 더 큰 원형 또는 팔각형 판을 사용할 수 있습니다. 메인 미러는 나사로 고정된 두꺼운 벽의 고무 튜브 4개로 ​​이 보드에 고정됩니다. 더 나은 고정을 위해 나사 머리 아래에 플라스틱 와셔를 놓을 수 있습니다(거울 자체는 고정할 수 없습니다).

집에서 만든 망원경의 튜브는 여러 겹의 판지를 서로 접착한 금속 파이프 조각으로 만들어집니다. 금속 판지 파이프를 만들 수도 있습니다.

두꺼운 판지 3겹을 목수 또는 카제인 접착제로 접착한 다음 판지 튜브를 금속 보강 링에 삽입해야 합니다. 금속은 수제 망원경의 주경 프레임용 그릇과 파이프 덮개를 만드는 데에도 사용됩니다.

자가제작 반사망원경의 파이프(튜브) 길이는 주경의 초점거리와 같아야 하며, 파이프의 내부 직경은 주경 직경의 1.25배가 되어야 합니다. 집에서 만든 반사 망원경의 튜브 내부는 "검게 칠해져" 있어야 합니다. 무광택 검정색 종이로 덮거나 무광택 검정색 페인트로 칠하십시오.

가장 단순한 디자인의 수제 반사 망원경의 접안 렌즈 어셈블리는 "마찰"을 기반으로 할 수 있습니다. 이동식 내부 튜브가 고정된 외부 튜브를 따라 이동하여 필요한 초점을 제공합니다. 접안렌즈 어셈블리에는 나사산이 있을 수도 있습니다.

수제 반사 망원경사용하기 전에 특수 스탠드(마운트)에 설치해야 합니다. 기성품 공장 마운트를 구입하거나 스크랩 자재로 직접 만들 수 있습니다. 다음 자료에서 수제 망원경용 마운트 유형에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

확실히 초보자에게는 천문학적인 비용이 드는 미러 카메라가 필요하지 않습니다. 그들이 말했듯이 이것은 단순히 돈 낭비입니다. 결론 그 결과 우리는 중요한 정보자신의 손으로 간단한 망원경을 만드는 방법과 별을 관찰하기 위해 새 장치를 구입하는 데 따른 뉘앙스에 대해 설명합니다. 우리가 고려한 방법 외에도 다른 방법이 있지만 이는 다른 기사의 주제입니다. 집에 망원경을 만들었든 새 망원경을 구입했든, 천문학은 여러분을 미지의 세계로 안내하고 이전에 경험하지 못한 경험을 제공할 것입니다.

안경 유리관은 기본적으로 대물 렌즈 대신 단일 렌즈를 사용하는 단순한 굴절 장치입니다. 관찰된 물체에서 나오는 광선은 렌즈 렌즈에 의해 튜브에 수집됩니다. 이미지의 무지개색과 색수차를 제거하기 위해 서로 다른 유형의 유리로 만들어진 두 개의 렌즈가 사용됩니다. 이 렌즈의 각 표면에는 고유한 곡률이 있어야 하며,

네 개의 표면은 모두 동축이어야 합니다. 아마추어 환경에서 이러한 렌즈를 만드는 것은 거의 불가능합니다. 망원경용으로 좋은, 심지어 작은 렌즈 렌즈를 구입하는 것은 어렵습니다.

H0에는 반사 망원경이라는 또 다른 시스템이 있습니다. 아니면 반사경. 그 안에서 렌즈는 하나의 반사 표면에만 정확한 곡률이 부여되어야 하는 오목 거울입니다. 어떻게 만들어졌나요?

광선은 관찰된 물체에서 나옵니다(그림 1). 이러한 광선을 수집하는 주 오목(가장 단순한 경우 - 구면) 거울 1은 접안렌즈 3을 통해 보이는 초점면에 이미지를 제공합니다. 주 거울에서 반사된 광선의 경로에서, 작은 평면 거울 2는 주 광축과 45도 각도로 배치됩니다. 관찰자가 머리로 망원경 경통(4)의 개방된 끝을 가리지 않도록 광선의 원뿔을 직각으로 편향시킵니다. 대각선 평면 거울 반대편의 튜브 측면에는 광선의 원추형 출구를 위한 구멍이 뚫려 있고 접안 렌즈 튜브(5)가 강화되었습니다. 반사 표면은 매우 높은 정밀도로 처리됩니다. 주어진 크기와의 편차는 0.07 미크론 (70 만분의 1 밀리미터)을 초과해서는 안됩니다. 그러한 거울의 제조는 학생이 쉽게 접근 할 수 있습니다.

먼저 메인 거울을 잘라냅니다.

주 오목 거울은 일반 거울, 테이블 또는 디스플레이 유리로 만들 수 있습니다. 충분한 두께를 갖고 잘 어닐링되어야 합니다. 제대로 가열되지 않은 유리는 온도 변화에 따라 크게 휘어지고, 이로 인해 거울 표면의 모양이 왜곡됩니다. 플렉시 유리, 플렉시 유리 및 기타 플라스틱은 전혀 적합하지 않습니다. 거울의 두께는 8mm보다 약간 크고 직경은 100mm를 넘지 않아야 합니다. 물과 함께 에머리 분말 또는 카보런덤의 슬러리를 벽 두께가 02-2mm인 적절한 직경의 금속 파이프 아래에 도포합니다. 거울 유리에서 두 개의 디스크가 절단됩니다. 작업을 더 쉽게 하기 위해 두께가 8~10mm인 유리에서 직경 100mm의 디스크를 수동으로 절단할 수 있으며 기계를 사용할 수 있습니다(그림 2).

프레임은 베이스 1에 강화되어 있습니다.

3. 핸들(5)이 장착된 축(4)이 상단 크로스바의 중앙을 통과하며 축 하단에 관형 드릴(2)이 부착되고 상단에 웨이트(b)가 부착된다. 드릴 축에는 베어링을 장착할 수 있습니다. 모터 구동 장치를 만들면 핸들을 돌릴 필요가 없습니다. 기계는 나무나 금속으로 만들어졌습니다.

지금 - 샌딩

하나의 유리 디스크를 다른 유리 디스크 위에 놓고 접촉 표면을 연마 가루와 물의 혼합물로 닦은 후 위쪽 디스크를 사용자쪽으로 또는 멀리 이동시키면서 동시에 두 디스크를 반대 방향으로 고르게 회전하면 서로 접지됩니다. 아래쪽 디스크는 점점 더 볼록해지고 위쪽 디스크는 오목해집니다. 원하는 곡률 반경에 도달하면(홈 중심의 깊이(곡률 화살표)로 확인) 더 미세한 연마 분말로 이동합니다(유리가 짙은 무광택이 될 때까지). 곡률 반경은 다음 공식에 의해 결정됩니다. X =

여기서 y는 주 거울의 반경입니다. . P는 초점 거리입니다.

최초의 수제 망원경의 경우 거울 직경(2y)은 100-120mm로 선택되었습니다. F - 1000--1200mm. 상부 디스크의 오목한 표면은 반사됩니다. 하지만 여전히 광택을 내고 반사층으로 코팅해야 합니다.

정확한 구를 얻는 방법

다음 단계는 연마입니다.

악기는 동일한 두 번째 유리 디스크입니다. 이를 연마 패드로 바꿔야 하며, 이를 위해 로진과 혼합된 수지 층을 표면에 적용합니다(혼합물은 연마 층에 더 큰 경도를 제공합니다).

이렇게 연마패드용 수지를 준비한다. 작은 냄비에 로진을 넣고 약한 불로 녹입니다. 그런 다음 작은 조각의 부드러운 수지를 추가합니다. 혼합물을 막대기로 저어줍니다. 로진과 레진의 비율을 미리 결정하는 것은 어렵습니다. 혼합물 한 방울을 잘 식힌 후 경도를 테스트해야 합니다. 손톱의 경우 무지강한 압력을 가하면 얕은 자국이 남습니다. 수지의 경도는 필요한 경도에 가깝습니다. 수지를 끓여서 거품을 형성할 수 없으므로 작업에 적합하지 않습니다. 세로 및 가로 홈 네트워크가 연마 혼합물 층에 절단되어 작업 중에 연마 물질과 공기가 자유롭게 순환하고 수지 영역이 거울과 잘 접촉되도록 합니다. 연마는 샌딩과 같은 방식으로 수행됩니다. 거울이 앞뒤로 움직입니다. 또한, 연마 패드와 거울 모두 반대 방향으로 조금씩 회전하게 됩니다. 가능한 가장 정확한 구를 얻으려면 연삭 및 연마 중에 일정한 움직임 리듬, "스트로크" 길이의 균일성 및 두 안경의 회전을 유지하는 것이 매우 중요합니다.

이 모든 작업은 도자기 기계와 디자인이 유사한 간단한 수제 기계(그림 3)에서 수행됩니다. 두꺼운 판자 베이스 위에 축이 베이스를 관통하는 회전하는 나무 테이블이 놓여 있습니다. 그라인더 또는 연마 패드가 이 테이블에 장착됩니다. 목재의 뒤틀림을 방지하기 위해 오일, 파라핀 또는 방수 페인트를 함침시킵니다.

Fouquet 장치가 구출되었습니다.

특별한 광학 실험실에 가지 않고도 거울 표면이 얼마나 정확한지 확인할 수 있습니까? 프랑스의 유명한 물리학자 푸코가 약 100년 전에 설계한 장치를 사용한다면 가능합니다. 작동 원리는 놀라울 정도로 간단하며 측정 정확도는 최대 100분의 1 마이크론입니다. 젊었을 때 유명한 소련 광학 과학자 D. D. Maksutov는 칼날 조각인 등유 램프로 조립된 바로 이 장치를 테스트에 사용하여 우수한 포물선 거울을 만들었습니다(구보다 포물선 표면을 얻는 것이 훨씬 더 어렵습니다). 쇠톱과 나무 블록에서. 작동 방식은 다음과 같습니다(그림 4).

예를 들어 밝은 전구에 의해 조명된 호일의 구멍과 같은 점광원 I는 거울 Z의 곡률 중심 O 근처에 위치합니다. 거울은 반사된 광선 O1의 원뿔 상단이 약간 회전하도록 회전합니다. 광원 자체에서 다소 떨어진 곳에 위치합니다. 이 꼭지점은 직선 모서리가 있는 얇은 평면 스크린 H("푸코 칼")에 의해 교차될 수 있습니다. 반사된 광선이 수렴되는 지점 근처에 스크린 뒤에 눈을 놓으면 거울 전체가 빛으로 넘쳐나는 것을 볼 수 있습니다. 거울의 표면이 정확히 구형인 경우 스크린이 원뿔의 상단을 가로지르면 전체 거울이 균일하게 희미해지기 시작합니다. 그러나 구형 표면(구가 아님)은 모든 광선을 한 지점에 모을 수 없습니다. 그들 중 일부는 화면 앞에서 교차하고 일부는 화면 뒤에서 교차합니다. 그런 다음 우리는 부조 그림자 그림을 봅니다.”(그림 5), 이를 통해 거울 표면에 구로부터 어떤 편차가 있는지 확인할 수 있습니다. 특정 방식으로 연마 모드를 변경하면 제거할 수 있습니다.

섀도우 방식의 민감도는 이러한 경험을 통해 판단할 수 있다. 몇 초 동안 거울 표면에 손가락을 대고 그림자 장치를 사용하여 보면; 그러자 손가락이 닿은 곳에 꽤 큰 덩어리가 생겼다.

눈에 띄는 그림자가 점차 사라지고 있습니다. 그림자 장치는 손가락과 접촉 시 거울 부분의 가열로 인해 형성된 미미한 높이를 명확하게 보여주었습니다. 푸코의 칼이 거울 전체를 동시에 소멸시킨다면, 그 표면은 정말로 정확한 구이다.

아직 여러개 중요한 조언

거울을 연마하고 표면을 정확하게 형성한 후에는 반사되는 오목 표면을 알루미늄 도금하거나 은도금해야 합니다. 알루미늄 반사층은 내구성이 매우 뛰어나지만 진공 상태에서 특수 설치하는 경우에만 거울을 덮는 것이 가능합니다. 아아, 팬에게는 그러한 설정이 없습니다. 하지만 집에서 거울을 은도금할 수 있습니다. 유일한 안타까운 점은 은색이 매우 빨리 퇴색되고 반사층을 새로 교체해야 한다는 것입니다.

망원경의 좋은 주경은 주경입니다. 소형 반사 망원경의 편평한 대각선 거울은 예를 들어 프리즘 쌍안경에 사용되는 내부 전반사 기능이 있는 프리즘으로 대체될 수 있습니다. 일상생활에서 사용되는 일반 평면거울은 망원경용으로 적합하지 않습니다.

접안렌즈는 오래된 현미경이나 측지 장비에서 집어들 수 있습니다. 극단적인 경우 단일 양면 볼록 또는 평면-볼록 렌즈가 접안렌즈 역할을 할 수 있습니다.

튜브 (튜브)와 망원경의 전체 설치는 재료가 판지, 판자 및 나무 블록 (그림 6) 인 가장 단순한 것부터 매우 고급 것까지 다양한 옵션으로 만들 수 있습니다. 부품 및 특수 주조 가공 부품 포함 선반. 그러나 가장 중요한 것은 파이프의 강도와 안정성입니다. 그렇지 않으면 특히 고배율에서는 상이 흔들리고 접안렌즈의 초점을 맞추기가 어려우며 망원경 작업이 불편해집니다.

이제 가장 중요한 것은 인내심이다

7~8학년 학생은 최대 150배 이상의 배율로 매우 좋은 이미지를 제공하는 망원경을 만들 수 있습니다. 하지만 이 작업에는 많은 인내, 인내, 정확성이 필요합니다. 그러나 가장 정밀한 광학 기기, 즉 자신의 손으로 만든 망원경의 도움으로 우주를 알게 된 사람은 얼마나 기쁨과 자부심을 느껴야 할까요!

직접 제작하기 가장 어려운 부분이 바로 메인 거울입니다. 복잡한 장비나 특수 기계가 필요 없는 새롭고 매우 간단한 제조 방법을 권장합니다. 사실, 미세 연삭, 특히 거울 연마에 대한 모든 팁을 엄격히 따라야 합니다. 이 조건에서만 산업용 망원경보다 나쁘지 않은 망원경을 만들 수 있습니다. 가장 어려움을 일으키는 것은 바로 이러한 세부 사항입니다. 따라서 다른 모든 세부 사항에 대해 매우 간략하게 설명하겠습니다.

주 거울의 블랭크는 15-20mm 두께의 유리 디스크입니다.

종종 판매되는 사진 확대기 콘덴서의 렌즈를 사용할 수 있습니다. 쇼핑 센터사진 제품. 또는 다이아몬드 또는 롤러 유리 절단기로 쉽게 절단할 수 있는 에폭시 접착제로 얇은 유리 디스크를 붙입니다. 접착 조인트는 가능한 한 얇아야 합니다. "겹겹이 쌓인" 거울은 단단한 거울에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. 온도 변화에 따라 뒤틀림이 덜합니다. 환경, 따라서 더 나은 품질의 이미지를 제공합니다.

그라인딩 디스크는 유리, 철 또는 시멘트 콘크리트일 수 있습니다. 그라인딩 디스크의 직경은 거울의 직경과 같아야 하며 두께는 25-30mm 여야 합니다. 그라인딩 패드의 작업 표면은 유리여야 하며, 더 좋게는 5-8mm 층의 경화된 에폭시 수지로 만들어져야 합니다. 따라서 고철에서 적절한 디스크를 돌리거나 선택하거나 시멘트 모르타르(시멘트 1부분과 모래 3부분)에서 주조한 경우 그림 2와 같이 작업면을 설계해야 합니다.

연삭용 연마 분말은 카보런덤, 커런덤, 에머리 또는 석영 모래로 만들 수 있습니다. 후자는 천천히 연마되지만 위의 모든 사항에도 불구하고 마감 품질이 눈에 띄게 높습니다. 거울 블랭크에 필요한 곡률 반경을 만들어야 할 때 거친 연삭을 위한 연마 입자(200-300g 필요)의 크기는 0.3-0.4mm여야 합니다. 이 외에도 입자 크기가 작은 분말이 필요합니다.

기성 분말을 구입할 수 없는 경우 연마 연삭 휠의 작은 조각을 절구에서 분쇄하여 직접 준비하는 것이 가능합니다.

거울을 거칠게 연마합니다.

작업면이 위를 향하도록 샌딩 패드를 안정된 스탠드나 테이블에 고정합니다. 연마재를 교체한 후에는 가정용 연삭 "기계"를 힘들게 청소해야 합니다. 리놀륨이나 고무 층을 표면에 깔아야 하는 이유는 무엇입니까? 특수 트레이는 거울과 함께 작업 후 테이블에서 제거할 수 있어 매우 편리합니다. 거친 연삭은 신뢰할 수 있는 "구식" 방법을 사용하여 수행됩니다. 연마재와 물을 1:2 비율로 섞습니다. 샌딩 패드 표면에 약 0.5cm3 정도 펴 바릅니다. 생성된 슬러리를 바깥쪽이 아래로 향하도록 거울 블랭크를 놓고 분쇄를 시작합니다. 두 손으로 거울을 잡으면 거울이 떨어지는 것을 방지할 수 있으며 손의 올바른 위치는 원하는 곡률 반경을 빠르고 정확하게 얻을 수 있습니다. 연삭할 때 거울과 연삭기를 균일하게 회전시키면서 직경 방향으로 이동(스트로크)합니다.

맨 처음부터 후속 작업 리듬에 익숙해지도록 노력하십시오. 5회 스트로크할 때마다 손으로 거울을 60° 회전시키십시오. 작업 속도: 분당 약 100스트로크. 샌딩 패드 표면을 가로질러 거울을 앞뒤로 움직일 때 샌딩 패드 둘레에서 안정된 평형 상태를 유지하도록 노력하십시오. 연삭이 진행됨에 따라 연마재의 크런치와 연삭 강도가 감소하고, 거울면과 연삭 패드가 폐연삭재와 물과 함께 유리 입자로 오염됩니다. 수시로 씻어내거나 젖은 스펀지로 닦아야 합니다. 30분 동안 샌딩한 후 금속자와 안전 면도날을 사용하여 홈의 크기를 확인합니다. 눈금자와 거울 중앙 부분 사이의 틈에 맞는 두께와 칼날 수를 알면 결과로 생긴 오목한 부분을 쉽게 측정할 수 있습니다. 충분하지 않은 경우 필요한 값(이 경우 0.9mm)을 얻을 때까지 계속 연마합니다. 분쇄가루의 경우 양질, 거친 분쇄는 1-2 시간 안에 완료될 수 있습니다.

미세 연삭.

정밀한 마무리를 위해 거울과 연삭 휠의 표면을 구면에서 가장 정밀하게 연삭합니다. 연삭은 점점 더 미세한 연마재를 사용하여 여러 번에 걸쳐 수행됩니다. 거친 연삭 중에 압력 중심이 연삭기 가장자리 근처에 있으면 미세 연삭 중에 압력 중심이 중심에서 공작물 직경의 1/6을 넘지 않아야 합니다. 때로는 연삭 패드의 표면을 따라 거울을 왼쪽으로, 오른쪽으로 잘못 움직여야 할 때도 있습니다. 철저한 청소 후에 미세 샌딩을 시작하십시오. 크고 단단한 연마재 입자를 거울 근처에 두지 마십시오. 이 제품은 연삭 영역에 "독립적으로" 스며들어 스크래치를 생성하는 불쾌한 능력이 있습니다. 처음에는 입자 크기가 0.1~0.12mm인 연마재를 사용합니다. 연마재가 미세할수록 더 적은 양을 첨가해야 합니다. 연마재의 종류에 따라 현탁액에 함유된 물의 농도와 부분 값을 실험적으로 선택해야 합니다. 생산(정지) 시간 및 슬러지 제거 빈도. 거울이 그라인더에 걸리는(걸리는) 것을 허용하는 것은 불가능합니다. 마개에 직경 2-3mm의 플라스틱 튜브가 삽입된 병에 연마 현탁액을 보관하는 것이 편리합니다. 이렇게 하면 작업 표면에 적용하기가 더 쉬워지고 큰 입자로 인해 막히는 것을 방지할 수 있습니다.

물로 헹군 후 빛을 반사하여 거울을 보면서 분쇄 진행 상황을 확인하세요. 서투른 연삭 후에 남은 큰 칩은 완전히 사라지고 둔함은 완전히 균일해야 합니다. 이 경우에만 이 연마재를 사용한 작업이 완료된 것으로 간주될 수 있습니다. 눈에 띄지 않는 홈뿐만 아니라 미세 균열 층도 연마하려면 15-20분 정도 더 작업하는 것이 유용합니다. 그런 다음 거울, 샌딩 패드, 트레이, 테이블, 손을 헹구고 다른 가장 작은 연마제로 샌딩을 진행하십시오. 연마 현탁액을 한 번에 몇 방울씩 균일하게 첨가하고 미리 병을 흔듭니다. 연마제 현탁액을 너무 적게 추가하거나 구형 표면과의 편차가 크면 거울이 "고착"될 수 있습니다. 따라서 거울을 연삭 패드 위에 놓고 많은 압력을 가하지 않고 매우 조심스럽게 첫 번째 움직임을 수행해야 합니다. 미세연마 마지막 단계에서 거울을 '잡는' 동작이 특히 간지럽다. 그러한 위협이 발생했다면 어떤 상황에서도 서두르지 마십시오. 제트 아래의 그라인딩 패드로 거울을 고르게(20분 이상) 가열하는 수고를 감수하세요 따뜻한 물 50~60°의 온도로 식힌 다음 식힙니다. 그러면 거울과 연삭 패드가 분리됩니다. 모든 예방 조치를 취하면서 반경 방향으로 거울 가장자리에 나무 조각을 두드릴 수 있습니다. 유리는 매우 깨지기 쉬운 재료이고 열전도율이 낮으며 끓는 물을 부으면 유리 유리에서 가끔 발생하는 것처럼 온도 차이가 매우 크면 깨지는 것을 잊지 마십시오. 미세 분쇄의 최종 단계에서 품질 관리는 강력한 돋보기나 현미경을 사용하여 수행해야 합니다. 미세 연삭의 마지막 단계에서는 긁힘 가능성이 급격히 증가합니다.

따라서 이러한 발생에 대한 예방 조치를 나열합니다.
거울, 쟁반, 손을 철저히 청소하고 씻으십시오.
접근할 때마다 작업 영역에서 습식 청소를 수행합니다.
연마 패드에서 거울을 가능한 한 적게 제거하십시오. 거울을 직경의 절반만큼 측면으로 이동하여 연삭 패드 표면에 고르게 분포시켜 연마제를 추가해야합니다.
거울을 연삭 패드 위에 놓고 누르면 실수로 연삭 패드에 떨어진 큰 입자가 분쇄되어 유리 블랭크 평면이 긁히지 않습니다.
개별적인 긁힘이나 구덩이는 이미지 품질을 저하시키지 않습니다. 그러나 그 수가 많으면 대비가 감소합니다. 미세 연삭 후 거울은 반투명해지며 15-20° 각도로 떨어지는 광선을 완벽하게 반사합니다. 이것이 확실하다면 압력을 가하지 않고 갈아서 빠르게 돌려 손의 따뜻함과 온도를 동일하게 만드십시오. 최고급 연마재의 얇은 층에서 거울이 치아를 통한 휘파람을 연상시키는 약간의 휘파람 소리와 함께 간단히 움직인다면 이는 표면이 구형에 매우 가깝고 100분의 1 미크론만큼만 다르다는 것을 의미합니다. 후속 연마 작업 중 우리의 임무는 어떤 식으로든 이를 망치지 않는 것입니다.

거울 연마

경면 연마와 정밀 연삭의 차이점은 부드러운 소재에 수행된다는 점입니다. 수지 연마 패드를 연마하여 고정밀 광학 표면을 얻습니다. 더욱이, 수지가 더 단단하고 경질 연삭 패드 표면의 층이 작을수록(연마 패드의 기초로 사용됨) 거울 위의 구 표면이 더 정확해집니다. 수지 연마 패드를 만들려면 먼저 용매에 역청-로진 혼합물을 준비해야 합니다. 이렇게 하려면 4등급 석유 역청 20g과 로진 30g을 작은 조각으로 갈아서 섞어서 100cm3 병에 붓습니다. 그런 다음 휘발유 30ml와 아세톤 30ml를 붓고 마개로 닫습니다. 로진과 역청의 용해 속도를 높이려면 혼합물을 주기적으로 흔드십시오. 몇 시간 후에 바니시가 준비됩니다. 샌딩 패드 표면에 바니시를 바르고 말리세요. 건조 후 이 층의 두께는 0.2-0.3mm 여야 합니다. 그런 다음 피펫으로 바니시를 집어 건조된 층에 한 번에 한 방울씩 떨어뜨려 방울이 합쳐지는 것을 방지합니다. 가장 중요한 것은 방울을 고르게 분배하는 것입니다. 바니시가 건조되면 연마 패드를 사용할 수 있습니다.

그런 다음 연마 현탁액(연마 가루와 물을 1:3 또는 1:4 비율로 혼합)을 준비합니다. 플라스틱 튜브가 달린 마개가 달린 병에 담아 보관하는 것도 편리합니다. 이제 거울을 닦는 데 필요한 모든 것이 준비되었습니다. 거울 표면을 물로 적시고 그 위에 연마 현탁액 몇 방울을 떨어뜨립니다. 그런 다음 거울을 연마 패드 위에 조심스럽게 놓고 움직여 보세요. 연마 중 움직임은 정밀 연삭과 동일합니다. 그러나 거울이 앞으로 움직일 때만 (연마 패드에서 이동) 누를 수 있으므로 원통형 부분을 손가락으로 잡고 압력을 가하지 않고 원래 위치로 되돌려야합니다. 폴리싱은 거의 조용히 진행됩니다. 방이 조용하면 숨소리 같은 소음이 들릴 수도 있습니다. 거울을 너무 세게 누르지 말고 천천히 닦으세요. 하중이 가해진 거울(3~4kg)이 앞으로는 꽤 빡빡하게 움직이지만 쉽게 뒤로 돌아가는 모드를 설정하는 것이 중요합니다. 연마 패드는 이 방식에 "익숙해진" 것 같습니다. 스트로크 수는 분당 80-100입니다. 때때로 잘못된 움직임을 취하십시오. 연마 패드의 상태를 확인하십시오. 패턴은 균일해야 합니다. 필요한 경우 병을 완전히 흔든 후 건조시키고 올바른 위치에 바니시를 떨어뜨립니다. 연마 과정은 강력한 돋보기나 50~60배 배율의 현미경을 사용하여 빛을 통해 모니터링해야 합니다.

거울 표면은 고르게 연마되어야 합니다. 거울의 중간 부분이나 가장자리 부분이 더 빨리 연마되면 매우 나쁩니다. 이는 연마 패드의 표면이 구형이 아닌 경우 발생할 수 있습니다. 이 결함은 낮은 부분에 역청-로진 바니시를 첨가하여 즉시 제거해야 합니다. 보통 3~4시간 지나면 작업이 끝납니다. 강한 돋보기나 현미경으로 거울의 가장자리를 관찰하면 더 이상 구멍이나 작은 흠집이 보이지 않습니다. 20~30분 더 작업하고, 압력을 2~3배로 줄이고 5분 작업마다 2~3분씩 멈추는 것이 유용합니다. 이를 통해 마찰열과 손의 열로 인한 온도 균등화가 보장되고 거울은 보다 정확한 구면 형태를 얻게 됩니다. 이제 거울이 준비되었습니다. 이제 망원경의 디자인 기능과 세부 사항에 대해 알아보십시오. 망원경의 유형은 스케치에 표시됩니다. 재료가 거의 필요하지 않으며 모두 구할 수 있고 비교적 저렴합니다. 보조 거울로는 대형 쌍안경의 내부 전반사 프리즘, 평면에 반사 코팅이 적용된 카메라의 렌즈 또는 광 필터를 사용할 수 있습니다. 망원경 접안렌즈로는 현미경의 접안렌즈, 카메라의 단초점 렌즈 또는 초점 거리가 5~20mm인 단일 평면 볼록 렌즈를 사용할 수 있습니다. 특히 주경과 부경의 프레임은 매우 조심스럽게 제작되어야 한다는 점에 유의해야 합니다.

이미지의 품질은 올바른 조정에 따라 달라집니다. 프레임의 거울은 작은 간격으로 고정되어야 합니다. 거울은 반경 방향이나 축 방향으로 끼어 있어서는 안 됩니다. 망원경이 영상을 제공하기 위해서는 고품질, 광축이 관찰 대상을 향한 방향과 일치해야합니다. 이 조정은 보조 보조 거울의 위치를 ​​변경한 다음 주 거울 프레임의 조정 너트를 조정하여 이루어집니다. 망원경을 조립할 때 거울의 작업 표면에 반사 코팅을 만들어 설치해야 합니다. 가장 쉬운 방법은 거울을 은으로 덮는 것입니다. 이 코팅은 빛의 90% 이상을 반사하지만 시간이 지나면서 희미해집니다. 은의 화학적 증착 방법을 숙지하고 변색에 대한 조치를 취한다면 대부분의 아마추어 천문학자에게는 이것이 문제에 대한 최선의 해결책이 될 것입니다.

망원경- 많은 사람들의 꿈, 우주에는 별 하나하나를 보고 싶을 만큼 많은 별이 있기 때문이다. 이 장치의 매장 가격은 약간 가파르습니다. 보통 사람들, 따라서 자신의 손으로 망원경을 만드는 옵션이 있습니다.

집에서 망원경을 만드는 방법?

가장 간단한 망원경에는 다음이 필요합니다.

렌즈, 2개;
- 두꺼운 종이, 여러 장;
- 접착제;
- 돋보기.

망원경 다이어그램.

망원경에는 굴절경과 반사경의 두 가지 유형이 있습니다. 우리는 굴절 망원경을 만들 것입니다. 렌즈는 어느 약국에서나 구입할 수 있기 때문입니다. 직경 - 5cm, 디옵터 +0.5-1의 안경 렌즈가 필요합니다. 접안렌즈의 경우 초점 거리가 2cm인 돋보기를 사용합니다.

시작하자!

자신의 손으로 망원경의 주 튜브를 만드는 방법은 무엇입니까?

두꺼운 종이로 지름 5cm 정도의 파이프를 만들고, 그 위에 펴서 칠한다. 내면검정색. 구아슈 페인트를 사용할 수 있습니다. 튜브에 되감고 접착제를 사용하여 위치를 고정합니다.

파이프의 길이는 약 2미터가 되어야 합니다.

망원경용 접안렌즈 튜브를 만드는 방법은 무엇입니까?

우리는 이 파이프를 메인 파이프와 같은 방식으로 만듭니다. 길이 - 20cm 잊지 마세요. 이 파이프가 메인 파이프에 놓이게 되므로 직경이 조금 더 커야 합니다.

두 개의 파이프를 서로 붙이고 나면 남은 것은 렌즈를 삽입하는 것뿐입니다. 다이어그램에 표시된 대로 설치하십시오. 사용 중에 손상되지 않도록 잘 고정하십시오.

동영상. 망원경을 만드는 방법?