Welche Böden sollen im Keller eines Privathauses gemacht werden? Den Boden im Keller gießen

Der Bau eines Kellers in einem Privathaus erfordert, dass der Hausbesitzer bestimmte Nuancen kennt. Dies gilt insbesondere für die Wahl des Bodens im Keller. Beim Bau ist es wichtig, nicht nur den zukünftigen Zweck des Raumes zu berücksichtigen, sondern auch die damit verbundenen Schwierigkeiten des jeweiligen Standorts.

Vorläufige Vorbereitung

Alle analytischen Arbeiten werden vor dem Bau des Hauses durchgeführt. In Fällen, in denen das Haus von einem Bauträger gekauft wurde, muss der Hausbesitzer das Unternehmen kontaktieren und alle erforderlichen Daten direkt bei ihm erfragen.

Um den Grundwasserspiegel unabhängig zu bestimmen, müssen Sie im Bereich des zukünftigen Standorts des Kellers ein 60-70 Zentimeter tiefes Loch graben.

Das gebohrte Loch erfordert vom Hausbesitzer eine gewisse Beobachtung: Wenn nach ein paar Stunden Wasser darin auftaucht, bedeutet das, dass im Bereich des zukünftigen Kellers der Grundwasserspiegel recht hoch ist. Wenn auch nach einer Woche kein Wasser erscheint, ist der Füllstand extrem niedrig. Am besten führen Sie die Kontrolle im Frühjahr durch, da in dieser Zeit der Grundwasseranstieg am höchsten ist.

Ein hoher Grundwasserspiegel ist kein Grund, den Bau eines Kellers zu verweigern. In diesem Fall helfen ein einfachstes Entwässerungssystem, eine gute Abdichtung und ein geeigneter Bodenbelag.

1. Vertiefen Sie die Basis des zukünftigen Bodens um 20–40 Zentimeter.
2. Verdichten Sie den entstandenen Boden gründlich.
3. Gießen Sie eine Schicht Sand auf den entstandenen Untergrund. Eine Dicke von 15 Zentimetern ist mehr als ausreichend.
4. Füllen Sie den Sand mit Wasser und verdichten Sie ihn gut.
5. Auf das entstandene Sandpolster legen Sie eine Schicht feinen Schotter oder Kies. Die Dicke der sorgfältig verdichteten Schotterschicht sollte etwa 10 Zentimeter betragen.
6. Tragen Sie eine weitere kleine Sandschicht auf, die nicht weniger gut verdichtet ist.

Abdichtung

Der Einbau einer Abdichtungsschicht erfolgt heute mit Dachpappe oder anderen Materialien, zum Beispiel:

• Mastix auf Zementbasis;
• Imprägnierfarbe;
• Folienabdichtung;
• injizierbare Penetriermittel.

Durch diese Installation werden nicht nur der Kellerboden, sondern auch die Anschlüsse an die Wände vor Feuchtigkeit geschützt. Die Abdichtung des Bodenbelags befestigen Sie am besten mit Bauklebeband. Achten Sie dabei besonders auf die Verbindungsstellen der Streifen und auf den Kontakt mit vertikalen Flächen.

Bei einem hohen Niveau wird die Abdichtung in mehreren Schichten ausgeführt. In diesem Fall wird jede nachfolgende Schicht über die vorherige gelegt.

Zusätzliche Vorbereitung

Eine Schalung ist eine spezielle Form, die aus etwa 2 Zentimeter dicken Brettern oder Sperrholz zum späteren Verfüllen mit Beton montiert wird. Der Bau einer Schalung ist ein notwendiger Schritt, wenn der Keller eine große Fläche einnimmt und die Art der geplanten Eindeckung Beton ist.

Verstärkung

Wenn keine besonders schweren Gegenstände auf dem Boden liegen, können Sie entweder ganz auf die Bewehrung verzichten (z. B. wenn der Keller als Keller für die Lagerung von Konserven genutzt wird) oder eine dünnere Bewehrung verwenden (z. B. bei der Ausstattung des Kellers mit Übungen). Ausrüstung) - etwa 5 Zentimeter.

Um einen verstärkten Gürtel herzustellen, wird ein Netz aus Verstärkungsmetallstäben mit einer Dicke von mindestens 5 Millimetern hergestellt, die mit starkem Draht zusammengehalten werden.

Die Dicke des Gitterrostes hängt auch davon ab, für welchen Zweck Sie den Keller nutzen möchten:

• bei relativ geringer Dauerbelastung ist ein einstufiger Rost mit bis zu 8 Millimeter dicken Stäben erforderlich;
• Bei großen Dauerlasten ist ein volumetrischer Rahmen mit bis zu 12 Millimeter dicken Stäben erforderlich.

1. Der untere Teil der Armierungsschicht wird nicht direkt auf die Abdichtung gelegt. In diesem Fall ist das Metall ständig Feuchtigkeit ausgesetzt und wird nicht durch Beton geschützt, was bald zu Korrosion führt. Stellen Sie vor dem Bau der Bewehrung Stützen mit einer Höhe von mindestens 5 Zentimetern her.
2. Verlegen Sie die Bewehrung so, dass zwischen den Enden der Stäbe und der Wand ein Abstand von ca. 5 Zentimetern besteht.
3. Sie können die Gitterstäbe durch Schweißen, Aluminiumdraht oder Kunststoffbinder befestigen. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und den verfügbaren Werkzeugen und Materialien ab.
4. Nach Fertigstellung des Rahmens gießen Sie Beton in die vorbereitete Grube. Dies ist eine ziemlich langwierige und arbeitsintensive Aufgabe, daher ist es besser, sich im Voraus darauf vorzubereiten.

Inventar

• Betonmischer – eine Maschine zum automatischen Mischen von Beton;
• Hammer;
• Holzbügelsäge;
• Gebäudeebene;
• Roulette;
• Schweißvorrichtung;
• Winkelschleifer (Schleifer) – eine Art Schleifmaschine für die Schleifbearbeitung: Schleif-, Schneid- und Reinigungsprodukte aus Stein, Metall und anderen Materialien;
• breiter Stahlspatel;
• Gipsbake (Leuchtfeuerprofil) – ein Metallprodukt, das als Stützführung zur Schaffung einer ebenen Oberfläche dient.

Auswahl von Materialien und Methoden für den Bau eines Bodens mit eigenen Händen

Betonboden

• Haltbarkeit;
• Stärke;
• bezahlbarer Preis;
• keine Brandgefahr;
• Beständigkeit gegen Feuchtigkeit;
• selbst ein Anfänger kann einen Betonboden bauen;
• Insekten oder Nagetiere können darin nicht wachsen;
• Auf den Betonboden kann eine Endbeschichtung aufgetragen werden.

• Beton ist bei hohen Temperaturen eine gute Wahl, aber bei niedrigen Temperaturen kann er dem Hausbesitzer große Probleme bereiten und erfordert eine zusätzliche Abdichtung;
• der Betonboden verliert schnell sein ansehnliches Aussehen und auf seiner Oberfläche bilden sich Schmutzflecken, die sich nur schwer entfernen lassen;
• Mit der Zeit beginnt es, grauen Staub auszustoßen, der allergische Reaktionen hervorrufen kann;
• Beton hat die Fähigkeit, verschiedene Stoffe aufzunehmen, wodurch im Raum ein schlecht beseitigter unangenehmer Geruch entsteht;
• Bei Verstößen gegen die Bautechnik reißt die Oberfläche des Betonbodens.

1. Stellen Sie Zementmörtel gemäß den Anweisungen des Herstellers her. Mischen Sie dazu alle Komponenten der zukünftigen Mischung in einem Betonmischer und halten Sie sich dabei strikt an die vorgegebenen Mengenverhältnisse. Fügen Sie der Lösung nach und nach Wasser hinzu, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

2. Nivellieren Sie die Lösung über die gesamte Oberfläche des Kellers. Installieren Sie unmittelbar vor dem Betonieren sogenannte Beacons, anhand derer Sie anschließend die Dicke der resultierenden Betonierschicht bestimmen können. Um die Schichtdicke auf dem gleichen Niveau zu halten, verwenden Sie ein Beacon-Profil.

Der Bodenbetonierungsprozess erfolgt in Etappen, es sind jedoch keine Unterbrechungen während eines Vorgangs zulässig.

4. Lassen Sie die Lösung nach dem Aushärten zwei bis drei Wochen lang stehen und schützen Sie sie dabei vor Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.

5. Sobald der Zementboden getrocknet ist, machen Sie Dehnungsfugen mit einer Schleifmaschine mit einer dafür vorgesehenen Scheibe. Schneiden Sie die Fläche so zu, dass zwischen den Nähten mehrere Meter Abstand bleiben. Diese einfache Methode wird dazu beitragen, das Risiko von Betonrissen in Zukunft zu verringern.

6. Schleifen Sie die Oberfläche ab.

7. Auch Weichmacher, Farbstoffe und synthetische Imprägnierungen sind beim Bau eines Betonbodens von nicht geringer Bedeutung. Mit ihrer Hilfe erhält die Massivplatte zusätzliche Festigkeit, Elastizität, Verschleißfestigkeit und ihr Aussehen wird deutlich verbessert. Durch die Zugabe von Farbstoff zur Lösung können Sie beispielsweise eine Nachbearbeitung nach dem Trocknen des Betons vermeiden.

Den Aufbau eines Betonbodens im Keller können Sie in diesem Video deutlich sehen:

Lehmboden

Vorteile Lehmboden:

• niedrige Kosten;
• umweltfreundliches Material;
• Haltbarkeit;
• Stärke;
• bei richtiger Verarbeitung – Feuchtigkeitsbeständigkeit;
• gute Wärmedämmung;
• Pflegeleichtigkeit;
• einfache Wiederherstellung und Reparatur.

Ein Lehmboden erfordert eigene Vorbereitungsmaßnahmen, die von den üblichen abweichen.

1. Richten Sie den Boden der Grube sorgfältig aus und verdichten Sie ihn, damit die Basis für den zukünftigen Lehmboden möglichst zuverlässig ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Hinterfüllung mit Schlacke oder Blähton erfolgt. Durch diesen Schritt werden dem Ton wärmeisolierende Eigenschaften verliehen.
3. Mischen Sie Schotter mit Ton und gießen Sie die Mischung dann in einer Schicht von 10 bis 20 Zentimetern ein. Die entstehende Schicht gut nivellieren und verdichten.
4. Um dem Boden maximale Festigkeit zu verleihen, betonieren Sie die erste Schotterschicht mit einer zusätzlichen Schicht Zement-Sand-Mörtel.
5. Nachdem diese beiden Schichten getrocknet sind, legen Sie eine weitere ähnliche Schicht auf, sodass eine Art „Kuchen“ aus Materialien entsteht.
6. Je dünner Sie die Schichten machen, desto dichter und fester wird der resultierende Lehmboden sein. Wechseln Sie die Schichten ab, bis Sie die gewünschte Dicke erreicht haben.
7. Sobald die Schotter- und Lehmoberfläche vollständig trocken ist, bestreichen Sie den Boden mit flüssigem Lehm. Sollten Sie Risse entdecken, verschließen Sie diese einfach mit Lehmmörtel.
8. Sie können den geebneten Lehmboden in seiner ursprünglichen Form belassen oder nach Ihrem Geschmack Keramikfliesen, Laminat oder andere Bodenbeläge darüber legen.

• attraktives Aussehen;
• große Auswahl an Materialien und Farben;
• gute Wärmedämmung;
• einfache Bedienung und Wiederherstellung;
• die Möglichkeit, jederzeit eine neue Beschichtung auf einen alten Holzboden aufzutragen;
• Der Boden auf Holzbalken ermöglicht die unbemerkte Durchführung aller notwendigen Kommunikationen.

• Das Verlegen eines Holzbodens erfordert viel Arbeit und Geschick.
• Es ist ziemlich schwierig, eine vollkommen ebene Oberfläche zu erreichen;
• im Vergleich zu Beton- und Lehmböden ist ein Holzboden aufgrund der hohen Materialkosten viel teurer;
• bei hoher Luftfeuchtigkeit im Keller kann auch gut behandeltes Holz aufquellen und zu faulen beginnen;
• schlecht getrocknete Bretter können mit der Zeit austrocknen, was zur Rissbildung führt;
• Ein ungleichmäßig verlegter Boden auf Holzbalken beginnt mit der Zeit zu knarren.

1. Behandeln Sie das Holz zunächst mit speziellen Antiseptika (z. B. Nortex, Senezh, Pirilax). Achten Sie besonders auf die Seiten und Enden der Bretter.

2. Sägen Sie die Balken in Stücke der erforderlichen Länge.

3. Beachten Sie beim Verlegen der Dielen, dass zwischen der Wand und der ersten Diele ein kleiner Abstand von einigen Zentimetern bestehen sollte.

4. Vergessen Sie nicht, an den Stellen der Balken Dachmaterial oder eine andere wasserdichte Beschichtung anzubringen. in einem solchen Abstand installieren, dass fertige Dielen darauf gelegt und über Kreuz verbunden werden können.

Wenn Sie sich für Bretter mit Nut und Feder entscheiden, sollte jedes weitere Brett mit einem Nutsystem montiert werden.

Ziegel ist eine weitere gute Lösung für den Bau eines Kellergeschosses, insbesondere wenn dieser später als Keller genutzt wird. Die Ziegelveredelung ist eine interessante Designlösung, mit der Sie dem Keller einen leichten Retro-Touch verleihen können. Zusätzlich zu seinen ästhetischen Eigenschaften zeichnen sich Ziegelböden durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Haltbarkeit aus.

Vorteile Ziegelboden:

• große Styling-Variabilität, die es Ihnen ermöglicht, schöne und einzigartige Kompositionen zu kreieren;
• Bei Bedarf kann der Boden neu gestrichen, mit Anti-Schimmel-Imprägnierungen behandelt oder andere notwendige Maßnahmen durchgeführt werden, um das gewünschte Aussehen oder die gewünschten Eigenschaften zu erzielen;
• Verfügbarkeit von Materialien;
• erschwinglicher Preis – Sie benötigen sogar weniger Geld als für den Bau eines Betonbodens;
• Ziegel ist ein ziemlich raues Material, das ein Verrutschen verhindert;
• Stärke und Haltbarkeit;
• Nichtbrennbarkeit;
• Bei hohen Temperaturen gibt ein Ziegelboden keine Schadstoffe ab und verändert seine geometrischen Abmessungen nicht.

• die natürliche Heterogenität der Ziegeloberfläche ermöglicht es Ihnen nicht, im Keller einen vollkommen ebenen Boden zu schaffen;
• Ziegel sind anfällig für Feuchtigkeit. Wenn der Grundwasserspiegel im Keller hoch ist, muss das Material mit speziellen Schutzmitteln (z. B. Ceresit) beschichtet werden.
• Der Ziegelboden ist hart und hart, daher ist es unbequem, barfuß oder einfach längere Zeit darauf zu laufen.

Erste Bautechnik:

1. Bereiten Sie die Tonlösung so vor, dass ihre Textur einer Teig ähnelt. Legen Sie die Mischung in einer Schicht von 20 Zentimetern auf den vorbereiteten Untergrund.
2. Beginnen Sie mit dem Verlegen des Ziegels auf dem noch nicht ausgehärteten Lehm und drücken Sie ihn etwas tiefer. Legen Sie es in ein Dressing und legen Sie es sehr fest aneinander.
3. Überprüfen Sie jeden Stein, um sicherzustellen, dass er keine Ausbuchtungen oder Durchbiegungen aufweist. Wenn welche auftauchen, schießen Sie sie ab.

1. Legen Sie eine Schicht Lehm auf den vorbereiteten Untergrund oder beginnen Sie sofort damit, den Boden mit einem Imprägniermittel abzudecken.
2. Unmittelbar danach beginnen Sie mit dem Verlegen der Ziegel, wobei Sie hierfür einen Zementmörtel verwenden. Verankern Sie die Ziegel erneut leicht in der Zementbasis, bis Sie die gesamte Fläche des Kellers vollständig gepflastert haben.
3. Nach einigen Tagen den Boden anfeuchten und anschließend die Fugen mit einem Besen oder einer Bürste mit Mörtel füllen.
4. Füllen Sie auch die Oberseite der Nähte mit flüssigem Mörtel.

Stein- oder Fliesenboden

Vorteile Fliesenboden (Stein):

• Fliesen und Stein eignen sich für Räume mit jeder Luftfeuchtigkeit, auch der Keller bildet da keine Ausnahme;
• Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit;
• eine große Auswahl an Steinen und Fliesen, die die Herstellung einzigartiger Mosaike ermöglichen.

• der Steinboden (Fliesenboden) ist hart und hart, daher ist es für längere Zeit unbequem, barfuß oder einfach unbequem darauf zu laufen;
• Auf einer solchen Oberfläche kann man leicht ausrutschen;
• Fliesen und Stein bleiben immer kalt, wenn darunter keine Fußbodenheizung installiert ist;
• Dies ist ein ziemlich teures Vergnügen, das nicht jedem zugänglich ist, insbesondere wenn der Keller eine große Fläche einnimmt.

1. Bevor Sie Steine ​​oder Platten im Keller verlegen, bereiten Sie zunächst den Untergrund vor und betonieren Sie den Boden.

2. Um die Platte zu verlegen, müssen Sie warten, bis der Beton vollständig getrocknet ist, und dann den Stein auf die noch feuchte Mischung legen und ihn nach unten drücken, bis die Oberfläche des Steins mit der Betonoberfläche eben ist.

3. Zum Verlegen der Fliesen tragen Sie den Kleber mit einer Kelle oder einem Spachtel auf die Oberfläche der vollständig trockenen Betondecke auf (höchstens einen Quadratmeter auf einmal).

Beachten Sie beim Bau eines Bodens aus Stein oder Platte zwei Regeln: Erstens müssen Sie überschüssigen Mörtel sofort entfernen. Zweitens sollten Sie die verlegten Fliesen oder Steine ​​auf keinen Fall betreten, bis sie vollständig trocken sind.

5. Es ist fast nie möglich, die Fliesengröße so zu wählen, dass sie nicht in kleinere Stücke geschnitten werden muss. Platzieren Sie diese Teile, nachdem Sie mit dem Verlegen der gesamten Teile fertig sind.

Schmutzboden

Vorteile Erdgeschoss:

• niedrigste Implementierungskosten;
• einfach zu konstruieren.

• das Erdgeschoss ist äußerst unzuverlässig und die geringste Beschädigung der Beschichtung kann zum Absinken der im Keller aufgestellten Regale und Regale führen;
• Die für diese Art der Beschichtung charakteristische Kiesschicht schützt den Raum nicht vor Feuchtigkeit, sodass die Luftfeuchtigkeit immer zu hoch ist, was zum Verrotten von Holzregalen und zu Rost auf Metallelementen führen kann.
• Bei hohem Grundwasserspiegel ist im Frühjahr jederzeit mit einer Überflutung des Kellers zu rechnen.

1. Bereiten Sie eine Art Fundament vor. Beseitigen Sie dazu alle Unebenheiten und entfernen Sie die oberflächliche Rasenschicht.
2. Verteilen Sie gleichmäßig eine niedrige (ca. 10 Zentimeter) Schicht Kies.
3. Füllen Sie den Kieshügel gründlich auf. Damit ist der Bau des Erdbodens abgeschlossen.

Sicherheitsregeln am Arbeitsplatz

1. Führen Sie alle Arbeiten mit persönlicher Schutzausrüstung durch: Atemschutzmaske, Handschuhe, Maske, Schutzbrille usw.
2. Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitungen der Elektrowerkzeuge, insbesondere des Winkelschleifers und des Schweißgerätes.
3. Installieren Sie Vorrichtungen, um Bodenrutschen oder Erdrutsche zu verhindern, bevor Sie eine Grube anlegen.
4. Bitumenhaltige Materialien so erhitzen, dass eine offene Flamme keinen direkten Zugang zum erhitzten Material hat. Auf diese Weise verringern Sie die Brandgefahr.
5. Arbeiten auf Gerüsten müssen mit der Aufstellung von Zäunen einhergehen.
6. Nachdem Sie einige Arbeiten abgeschlossen haben, reinigen Sie den Bereich und bereiten Sie sich sorgfältig auf die nächste Phase der Bodenbauarbeiten vor.

Der Bodenbelag muss unbedingt vor den schädlichen Auswirkungen von Feuchtigkeit geschützt werden. Von besonderer Bedeutung ist diese Aufgabe bei Erdgründungen, die häufig in warmen Klimazonen errichtet werden. Dabei ist die Abdichtung des Erdbodens und des Betonbodens gleichermaßen wichtig, da sie im ersten Fall das kapillare Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Boden unterbindet und im zweiten Fall deren Aufnahme durch den Betonestrich verhindert.

Warum ist es notwendig, den Boden am Boden abzudichten: Warum ist eindringende Feuchtigkeit gefährlich?

In einer gewissen Tiefe des Bodens befindet sich eine wassergesättigte Schicht. Da jeder Boden bis zu einem gewissen Grad wasserdurchlässig ist, nimmt er natürlicherweise Feuchtigkeit auf, wenn er porös wird. Je dichter der Boden ist, desto größer ist der Kapillaraufstieg und desto dünner sind die Poren darin.

Selbst bei dichtem und öligem Ton steigt die Feuchtigkeit sehr langsam um mindestens 12 m über den Grundwasserleiter.

Trifft Feuchtigkeit in der aufsteigenden Zone auf ein Hindernis, beispielsweise einen Betonboden, wird sie nach und nach mit Flüssigkeitströpfchen und Wasserdampf gesättigt. In Wasser gelöste Salze aus dem Boden korrodieren langsam Beton und zerstören die Holzstruktur, wodurch die Lebensdauer von Böden verkürzt wird.

Darüber hinaus dehnt sich Feuchtigkeit, die in die Poren des Betons gelangt, beim Gefrieren um etwa 9 % aus und bricht ihn. Die entstehenden Mikrorisse ermöglichen ein aktives Eindringen von Feuchtigkeit. Darüber hinaus zerfällt das Holz durch abwechselnde Frost-Tau-Wechsel langsam zu Staub und der Beton reißt vollständig.

Dieses Problem ist überhaupt nicht neu und es gibt viele Möglichkeiten, es zu lösen. In jedem Fall ist jedoch eine ordnungsgemäße Abdichtung des Bodens erforderlich, was zunächst das Vorhandensein eines „Kissens“ unter dem Gebäude erfordert.

Geschichtetes „Kissen“ unter dem Erdgeschoss

Durch die Schichtung des Untergrunds können Sie die Bildung von Löchern und Ausfällen vermeiden – unerwünschte Folgen, die mit einem natürlichen Absinken des Bodens behaftet sind. Die Struktur einer solchen Struktur wird durch die Eigenschaften des Bodens bestimmt, der sich unter dem im Bau befindlichen Haus befindet.

Die Reihenfolge der Schichten im „Kuchen“

„Bottom-up“-Materialien werden in der folgenden Reihenfolge angeordnet.

Dichter Boden. In diesem Stadium ist der natürliche Erdgrund stark verdichtet. Bei diesen Arbeiten werden Spezialwerkzeuge verwendet, beispielsweise eine Wasserwaage.

Hinterfüllung. Die Ausführung erfolgt in zwei Schichten von jeweils ca. 10 cm. Als Material werden Schotter, vorzugsweise grober Fraktion, und Sand verwendet – ohne Einschränkungen. Alles sollte so weit wie möglich verdichtet werden. Die Bettung verhindert das kapillare Eindringen von Wasser in die darüber liegenden Schichten und bietet eine nivellierende Grundlage für weitere Arbeiten. Beträgt der Abstand vom Grundwasserspiegel (Grundwasserspiegel) zum Sockel mehr als zwei Meter, kann Schotter durch Blähton ersetzt werden.

Es ist jedoch nicht akzeptabel, es durch zerbrochene Ziegel oder ähnliches Material zu ersetzen.

Nachdem Sie alle drei Schichten verlegt haben, fahren Sie mit den nächsten Schritten fort. Was sie sein werden, hängt von der Art des zukünftigen Bodens ab, ob es sich um Holz oder Beton handelt.

Boden im Keller eines Hauses

Die ordnungsgemäße Abdichtung eines Kellerbodens erfordert eine Reihe von Tätigkeiten, darunter die Arbeit am Fundament und die Installation eines Entwässerungssystems rund um das Haus. Zunächst untersuchen sie die Eigenschaften des Bodens unter dem Gebäude, also die Topographie und seine Sättigung mit Grundwasser.

Gerät für niedrigen Grundwasserspiegel

Meistens reicht ein sorgfältig verdichtetes Sand- und Kiespolster von 10-15 cm aus, um das Eindringen von Grundwasser in den Keller zu verhindern. Der Untergrund wird gereinigt und nivelliert. Sie können auch Lehm verlegen und verdichten. Anschließend wird ein Stahlbetonestrich gegossen, der etwa zwei Wochen aufbewahrt wird. Der Estrich wird mit Mastix abgedeckt und die Rollabdichtung überlappend an den Wänden verlegt. Die Dämmplatten werden mit einer Überlappung von 10 Sekunden verlegt und mit einem Gasbrenner verschweißt.

Gerät bei hohem Grundwasserspiegel

Wenn Wasser aus dem Boden höher als das Bodenniveau im Keller steigt, erhöht sich sein Druck und die Vorgehensweise bei der Fertigstellung der Arbeiten im Keller ändert sich entsprechend.

GWL bis 20 cm ab Kellerboden. Auf die Kellerwände wird eine Beschichtungsabdichtung aufgetragen und aus Lehm eine „Burg“ gebaut. Zur Vorbereitung des Betonsockels wird auch öliger, zerkleinerter Ton verwendet.

Heutzutage wird eine andere Technologie zur Herstellung eines „Schlosses“ verwendet – Bentonit. Der darunter liegende Bentonit-Ton hat hohe kolloidale Eigenschaften, wodurch die Höhe der Schutzschicht auf 1-2 cm begrenzt werden kann. Der Beton wird zwischen Geotextil oder Pappe verlegt.

GWL in einer Höhe von 20–50 cm über dem Boden. Die Bodenoberfläche im Keller wird mit einem Zementestrich geebnet und anschließend nach der Vorbereitung Rollenmaterial in zwei Betonschichten verlegt. Von unten steht die Struktur unter hohem hydrostatischem Druck. Um dies auszugleichen, muss Beton auf die Abdichtung gelegt werden.

GWL bei einer Höhe von mehr als 50 cm. In diesem Fall werden drei Lagen Rollenmaterial oder Abdichtung verwendet und eine Stahlbetonplatte eingebaut. Es muss in die Kellerwand eingebettet werden, die dem hydrostatischen Druck des Grundwassers bei seiner Biegung standhalten kann. Darüber hinaus sind entlang der Kellerwände die Stellen, an denen sie auf den Sockel treffen, mit Bitumen-Polymer-Bändern isoliert.

Um die Hydrophobie von Zement-Sand-Untergründen zu erhöhen, wird auch die Verwendung von Penetrationsmaterialien empfohlen. Sie enthalten Zusatzstoffe aus chemisch aktiven Substanzen. Durch kapillare Feuchtigkeit gelangen sie durch offene Poren in die Dicke des Untergrundes. Bei der Wechselwirkung mit den Betonbestandteilen bilden sich fadenförmige Kristalle, deren Verengung die Wasserdurchlässigkeit verringert.

Verwendung von Flüssigkautschuk

Mit Flüssigkautschuk erhalten Sie eine nahtlose Oberfläche, die vollständig vor Wasser isoliert. Angesichts der unzureichenden Festigkeit von Gummi gegenüber mechanischen Beschädigungen werden zum Schutz Geotextilien darauf gelegt und mit Stahlbetonestrich verfüllt. In diesem Fall erfüllt es zwei Funktionen: Es schützt vor Schäden und sorgt für Druck, wenn das Grundwasser steigt.

Abdichtung eines Betonbodens am Boden

Beim Verlegen eines Betonbodens sind die gleichen drei Grundschichten des „Kuchens“ erforderlich. Es erfordert jedoch einen ernsthaften Ansatz. Dies ist auf den Widerspruch zwischen der Struktur von Boden und Beton zurückzuführen: Ersteres ist mobil, letzteres monolithisch. Es ist notwendig, beide Faktoren zu berücksichtigen und zu kombinieren. Normalerweise werden zwei mögliche Methoden verwendet.

Die Reihenfolge in der ersten Option ist wie folgt:

• Hinter dem sandigen Teil wird ein weiterer feiner Kies verlegt.
• Als Rohestrich wird Kies mit einer dünnen Schicht aus Zement- und Sandlösung gegossen.
• Der maximale Höhenunterschied pro 2 m beträgt 3 mm.
• Als nächstes wird Rollenmaterial gelegt – zwei Schichten. Häufiger wird hierfür Dachpappe oder Dachpappe verwendet. Die Fugen werden mit einem Gasbrenner isoliert.

Abdichtungsmaterialien müssen frei von Belägen sein.

• Nach dem Verlegen der Wärmedämmung wird ein Fertigestrich ausgeführt.

Bei der zweiten Option wird die erste Hydrobarriere aus einer auf den Sand gelegten Polyethylenfolie hergestellt. Alle Verbindungen müssen mit Klebeband oder einem anderen undurchlässigen Material auf Klebstoffbasis isoliert werden.

Schon eine minimale Beschädigung reicht aus, damit die Folie ihre isolierende Funktion verliert.

Anschließend wird ein Rohestrich aus einer handelsüblichen Zement-Sand-Zusammensetzung verlegt. Seine Dicke ist auf 50-70 mm begrenzt. Auf dem Unterboden wird eine Abdichtung verlegt. Dafür eignet sich jedes Rollenmaterial – sei es eine Membran oder Dachpappe. Dann der Reihe nach Wärmedämmung und Fertigestrich. Befindet sich Grundwasser an der Oberfläche, ist es sinnvoll, den Boden zusätzlich abzudichten.

Eine der wichtigsten Aufgaben beim Eigenbau eines Kellers ist die Verlegung des Bodens. Wenn jedem die Bedeutung des Daches bekannt ist – es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kälte von oben, dann glaubt nicht jeder, dass der Boden die gleiche Funktion erfüllt, nur von unten.

Ein richtig ausgeführter Boden ermöglicht es Ihnen, interne Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu stabilisieren und dadurch ein stabiles Mikroklima zu schaffen, das für die Inneneinrichtung so wichtig ist. Der Bau eines Bodens kann jedoch nicht getrennt von anderen Vorgängen betrachtet werden, da die Herstellung eines Kellerbodens eine komplexe Arbeit ist, bei der alle Phasen miteinander verbunden sind.

Wenn daher während des Bauprozesses ein Fehler gemacht wurde oder gegen die Technologie verstoßen wurde, wird die Anordnung des Bodens, egal wie hochwertig sie auch sein mag, nicht das erwartete Ergebnis liefern. Mit anderen Worten: Kälte und Feuchtigkeit dringen trotzdem in den Raum ein.

Wenn beispielsweise die Berechnung des Kellerbodens falsch durchgeführt wurde und sich herausstellte, dass dieser unter dem Grundwasser liegt, schützt die Anordnung des Bodens allein den Raum nicht vor Feuchtigkeit. Daher kann nur ein integrierter Ansatz ein Gebäude zuverlässig, langlebig und bewohnbar machen.

Anordnung des Erdgeschosses

Grubenabdichtung

Beim Bau eines Kellergeschosses ist es zunächst notwendig, dessen Tiefe richtig zu bestimmen. Darüber hinaus sind hier nicht die Anforderungen des Projekts ausschlaggebend, sondern die Nähe zum Grundwasser. Bei hohem Grundwasserspiegel sollte das Erdgeschoss nicht tiefer als einen Meter eingegraben werden.

Beratung!
Bis zum Boden der Grube.
In diesem Fall muss jeder von ihnen mit Bitumenmastix beschichtet werden, um die Dichtheit zu gewährleisten.

Darüber hinaus spielt die Abdichtung der Grube eine wichtige Rolle, die wie folgt durchgeführt wird:

• Wenn das Loch gegraben ist, sollte die Oberfläche geebnet und mit einer etwa 10 Zentimeter dicken Lehmschicht belegt werden. Dadurch entsteht eine Tonwassersperre. Gleichzeitig muss der Ton gut verdichtet werden.
• Anschließend wird der Boden der Grube mit jeweils 15 cm dicken Schichten Schotter und Sand bedeckt. Auch diese Schichten müssen gut verdichtet werden.
• Als nächstes müssen Sie wasserabweisendes Material auf die vorbereitete Bettung legen. Am besten verwenden Sie Rollenmaterial, das sich einfach ausrollen lässt, zum Beispiel Dachpappe. Die Verbindungen der Dacheindeckungsschichten müssen mit einem Gasbrenner verbunden werden.

Beratung!
Wenn das Projekt einen tiefen Aushub erfordert, die Nähe des Grundwassers dies jedoch nicht zulässt, kann eine Verfüllung durchgeführt und dadurch der Bodenspiegel angehoben werden.
Dafür eignet sich der Boden aus der Grube.

Drainage

Darüber hinaus ist bei nahem Grundwasser eine Entwässerung des Kellers unbedingt erforderlich. Graben Sie dazu einige Meter von der Grube entfernt Gräben mit einer Tiefe von 30 bis 50 cm und einem leichten Gefälle von der Grube aus.

Die Arbeiten werden wie folgt durchgeführt:

• Am Boden der Entwässerungsgräben muss ein spezielles Material – Geotextilien – verlegt und an den Wänden befestigt werden.
• Als nächstes muss das Geotextil mit einer etwa 5 Zentimeter dicken Kiesschicht bedeckt werden.
• Dann ist es notwendig, Entwässerungsrohre mit einem Gefälle von etwa 0,5 cm pro Meter Rohr zu verlegen.
• Als nächstes wird eine dickere Kiesschicht gegossen – etwa 30 Zentimeter.
• Zum Abschluss der Arbeiten muss das Rohr in einen Brunnen oder Sammler verlegt werden.

Den Boden gießen und Wände errichten

Der nächste Schritt ist das Gießen des Kellers, einschließlich der Herstellung der Bodenplatte und der Errichtung der Wände.

Die Füllanleitung lautet wie folgt:

• Zunächst wird die Schalung für die Bodenplatte erstellt, die als Basis für die Kellerwände dient. Die Schalung besteht aus dauerhaften Platten, die mit selbstschneidenden Schrauben befestigt werden können.
• Voraussetzung für den Bau ist die Bewehrung des Kellerbodens, dies gilt auch für die Bodenplatte. Zur Verstärkung sollten Wellstäbe mit einem Durchmesser von 10 mm oder mehr verwendet werden. Die Bewehrung muss auf speziellen Führungen verlegt und mit Draht festgebunden werden; außerdem müssen sofort vertikale Stangen für die Wände angebracht werden.
• Nach der Vorbereitung der Schalung und Bewehrung muss der Boden mit Beton der Güteklasse M250 oder M300 verfüllt werden. Die Dicke der Bodenplatte muss mindestens 20 cm betragen. Wenn die Kanalisation im Keller verlegt wird, sollten Löcher für die Rohre im Voraus geplant werden.
• Nach dem Betonieren des Bodens sollten die Arbeiten für etwa einen Monat unterbrochen werden.
• Als nächstes erfolgt die Schalung der Wände auf die gleiche Weise. Es muss gesagt werden, dass das Erdgeschoss meist aus verlorener Schalung besteht.
• Bei der Schalung ist es notwendig, Fenster und Türen sofort an den im Projekt vorgesehenen Stellen zu verlegen. Die Dicke der Kellerwände liegt normalerweise zwischen 150 und 200 mm.
• Der nächste Schritt besteht darin, die Wände in Längsrichtung zu verstärken. Die Stäbe sollten mit der bereits vertikal installierten Bewehrung verbunden werden. In Wänden mit einer Höhe von 2,5 bis 3 m müssen mindestens zwei Umreifungsgurte angebracht werden.
• Es empfiehlt sich, die Wände sofort mit Beton zu füllen, es kann aber auch schichtweise erfolgen. In diesem Fall kann eine neue Schicht entweder vor dem Aushärten des Betons der vorherigen Schicht oder drei Tage nach dem Aushärten gegossen werden.

Der Beton gewinnt innerhalb von 28 Tagen an Härte, danach können Sie mit der Überlappung beginnen.

Abdichtung des Kellers

Vor der Verlegung des Kellerbodens ist eine Außenabdichtung erforderlich. Die Ausführung erfolgt im Streich- oder Kleisterverfahren.

Ein gutes Isoliermaterial, das verwendet werden kann, ist die Abdichtung. Es erfüllt seinen Zweck perfekt und ist zudem erschwinglich.

Auf dem Foto - Außenabdichtung

Die Arbeiten werden in dieser Reihenfolge ausgeführt:

• Auf die Wand wird eine Schicht Bitumenmastix aufgetragen.
• Anschließend erfolgt der Abschluss mit der Imprägnierung.
• Anschließend wird die Abdichtungsschicht mit einer weiteren Schicht Mastix abgedeckt.

Beratung!
Von der Innenseite des Raumes ist es besser, eine durchdringende Abdichtung zu verwenden, da diese den Dampfaustausch nicht beeinträchtigt und die Festigkeit des Betons erhöht.
Es kann nur auf nassen Beton aufgetragen werden, daher erfolgt die Abdichtung während des Baus.

Am Ende der Arbeiten sollten Sie den Sockel verfüllen. In diesem Fall sollten Sie darauf achten, dass der Boden keine großen Steine ​​enthält, die die Abdichtung der Wände beeinträchtigen können. Weitere Arbeiten zur Fertigstellung der Räumlichkeiten erfolgen nach Fertigstellung des Hauses.

Beratung!
Um den Keller von außen zu schützen, ist es notwendig, rund um das Haus einen Blindbereich anzubringen, der 30 cm über die Dachüberstände hinausragen sollte.

Bodenveredelung im Innenbereich

Abdichtung

Wir haben die Technik zur Herstellung des Kellerbodens inklusive der Bodenplatte untersucht, die Arbeiten sind jedoch noch nicht abgeschlossen, da es sich noch nicht um den Boden des Raumes handelt.

Daher ist es notwendig, eine Reihe der folgenden Aktivitäten durchzuführen:

• Die Arbeiten beginnen mit der Beschichtung aller Fugen mit Bitumenmastix.
• Anschließend werden die Boden- und Wandflächen mit Bitumenmastix behandelt. Darüber hinaus sollte für Wände Mastix mit einer helleren Textur verwendet werden.
• Weitere Wände

In den meisten Fällen hat der Keller in Privathäusern eine eher kleine Fläche, daher versuchen die Eigentümer mit allen Mitteln, sicherzustellen, dass möglichst viel Freiraum vorhanden ist. Beispielsweise ist die Frage der Raumabmessungen (insbesondere der Höhe) sehr akut, wenn der Keller als Garage genutzt wird. Aber auch in einem gewöhnlichen Gemüsekeller möchte man sich zu seiner vollen Größe aufrichten können. Deshalb fragen sich viele Landhausbesitzer, wie sie den Boden so niedrig wie möglich gestalten können. Manche Leute lösen das Problem radikal – sie lassen den Boden im Keller des Hauses einfach so, wie er nach dem Ausheben der Grube war, also Dreck.

Wenn das Gebäude auf einem relativ erhöhten Grundstück mit guter Entwässerung steht, sollte es keine Probleme geben. Wenn der Boden unter dem Haus hingegen recht feucht ist und das Grundwasser in der Nähe ist, werden die Bauarbeiten deutlich teurer.

Wenn sich das Haus noch im Bau befindet, ist es nach Möglichkeit besser, ein Streifenfundament zu wählen. Dieser Ansatz bietet bestimmte Vorteile bei der Gestaltung eines Kellers: starke Wände, anfängliche Raumaufteilung entsprechend den Wohnräumen usw.

Bodenbaumethoden

Für den Bau eines Bodens im Keller können folgende Materialien verwendet werden: Beton, Erde, Baumstämme, monolithische Platten.

Bei der Verwendung einer monolithischen Platte können wir von maximaler Zuverlässigkeit des Bodens sprechen. Natürlich kann ein solcher Boden nur in der ganz frühen Phase des Hausbaus, also bei der Grundsteinlegung, hergestellt werden. Darüber hinaus wird der Kellerboden angenehm warm, wenn Sie ihn mit dem sogenannten „Schwedenofen“ beheizen. Bei dieser Technologie wird eine Isolierung unter die Platte gelegt. Wenn das Gebäude über ein Untergeschoss verfügt, ist diese Option ebenfalls vorzuziehen. Beton kann direkt auf den Boden gegossen werden, am besten verdichten Sie jedoch zuerst Sand und Kies und formen so eine Art „Kuchen“ (Kissen) aus diesen Materialien. Ein solcher Kuchen erhöht die Zuverlässigkeit der Struktur, insbesondere wenn auf der Baustelle Lehm und Ton vorhanden sind.

Die häufigste Option ist der Bodenbelag im Keller aus Beton.

Ein Kellerboden aus Baumstämmen wird in den Häusern hergestellt, in denen die Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung durch Grundwasser minimal ist (oder ein hochwertiges Entwässerungssystem installiert wurde). Darüber hinaus kann eine solche Beschichtung auch in einer Garage durchgeführt werden, die über einen tiefen Keller verfügt.

Auch Erdgeschosse können relevant sein, allerdings nur in den Fällen, in denen es unbedingt erforderlich ist, Raumhöhe oder Geld einzusparen.

Um einen Betonboden in einem Keller zu gießen, benötigen Sie folgende Werkzeuge:

• Betonmischer. Wenn Sie keines haben, können Sie die Lösung von Hand mischen und den Boden in kleine Quadrate gießen. Trotz der Tatsache, dass solche Arbeiten einen hohen Aufwand erfordern, können sie problemlos im Keller durchgeführt werden.
• Kelle und Reibe. Diese Werkzeuge sind praktisch, wenn Sie den Zementmörtel nivellieren müssen. In diesem Fall ist die Betonierqualität von äußerst hoher Qualität. Darüber hinaus muss der Boden abgeschliffen werden, wenn in Zukunft ein Bodenbelag verlegt werden soll. Besteht dieser Bodenbelag aus Holz, ist eine zusätzliche Nivellierung des Betonbodens nicht erforderlich.
• Mühle mit Steinscheiben.

Beim Mischen der Lösung in einem Betonmischer verwenden Sie die Zutaten in den auf dem Zementbeutel angegebenen Mengenverhältnissen.

Die Arbeitsschritte sind wie folgt:

1. Der erste Schritt besteht darin, eine Gebäudeebene zu nehmen und damit den Boden der Grube zu nivellieren, der später zum Kellergeschoss werden soll. Der Boden muss mit allen verfügbaren Werkzeugen verdichtet werden.
2. Auf den Boden der Grube wird Sand gegossen, der geebnet und in einer gleichmäßigen Schicht von 10–20 cm verlegt werden muss. Außerdem wird er gut verdichtet und regelmäßig mit Wasser bewässert.
3. Auf die Sandschicht wird Schotter mittlerer Fraktion gegossen. Auch das Schotterkissen wird sorgfältig verdichtet. Das Ergebnis ist eine Art „Kuchen“ aus Sand und Schotter, der als Grundlage für die Schaffung eines Kellergeschosses dient.
4. Dann ist es an der Zeit, eine Bodenabdichtungsschicht anzubringen. In den meisten Fällen wird hierfür traditionelle Dachpappe oder ein modernes Material in Form einer Leinwand verwendet. Die Dachpappe sollte überlappend verlegt werden, wobei sich die Bahnen etwa 10 cm überlappen sollten.
5. Als nächstes kommt die Zeit der Wärmedämmung. Für die Herstellung eines Kellerbodens werden üblicherweise Wärmeisolatoren auf Basis von Stein- oder Basaltwolle oder Glasfaser verwendet. Derartige Materialien absorbieren effizient austretende Feuchtigkeit und verhindern so eine Überflutung des Kellers. Natürlich verschlechtert sich die Isolierung aus Mineralwolle schnell, daher wird empfohlen, moderne Wärmeisolatoren (z. B. Polyurethanschaum) zu verwenden.
6. Sie können auch eine Wärmedämmung im Keller eines Privathauses mit hochdichtem Schaum durchführen. Das Material sollte möglichst dicht verlegt werden. Alle entstehenden Lücken müssen mit Montagedichtstoff verschlossen werden.
7. Besonderes Augenmerk sollte auf die Lücken gelegt werden, die an der Kontaktstelle des wärmedämmenden Materials mit den Kellerwänden entstehen. In diesen Bereichen sollten Sie keinen Schaum verwenden und einen besonderen Spalt hinterlassen. Dies ist notwendig, da es bei Bodenaufhebungen zu Verformungen der Wärmedämmschicht und des Betonestrichs kommen kann. Die Spaltweite beträgt in der Regel nicht mehr als ein paar Zentimeter.

Nach allen Vorbereitungsschritten beginnen wir direkt mit dem Gießen der Betonlösung.

Betonieren

Wenn im Keller schwere Geräte (z. B. Maschinen für eine Werkstatt) aufgestellt werden sollen, muss der Boden zusätzlich verstärkt und dicker gemacht werden (mehr als 10 cm). Wenn der Boden in Ihrem Keller nicht stark belastet ist, reicht eine Betonmörtelstärke von 5 cm aus. In diesem Fall ist eine Verstärkung des Untergrunds nicht erforderlich.

Um einen verstärkten Gürtel zu erstellen, wird ein Verstärkungsnetz hergestellt. Die Dicke der Bewehrungsstäbe sollte 5 mm betragen. Sie werden mit Draht zusammengebunden.

Der Zementmörtel muss gemäß den vom Hersteller angegebenen Mengenverhältnissen hergestellt werden. Alle Elemente der zukünftigen Lösung müssen in einem Betonmischer gemischt werden. Der Lösung wird nach und nach Wasser zugesetzt, bis die erforderliche Viskosität und Plastizität erreicht ist.

Das Betonieren des Bodens sollte schrittweise, jedoch ohne Unterbrechungen erfolgen. Die Lösung muss vollflächig eingeebnet werden. Vor dem Betonieren installieren Sie am besten Leuchtfeuer, die die Dicke der Betonschicht deutlich anzeigen. Der resultierende „Kuchen“ aus Sand, Kies und Beton wird den Belastungen erfolgreich standhalten.

Um sicherzustellen, dass die Betondicke überall gleich ist, wird ein spezielles Bakenprofil verwendet.

Sobald der Zementmörtel getrocknet ist, muss die Betonoberfläche abgeschliffen werden. Vor diesem Vorgang müssen jedoch Dehnungsfugen hergestellt werden. Mit einer Schleifmaschine mit Spezialscheibe wird die Oberfläche so geschnitten, dass zwischen den Nähten mehrere Meter Abstand liegen. Diese einfache Methode verhindert, dass der Betonboden in Zukunft Risse bekommt.

Lehmboden

Das Verlegen von Kellerböden auf dem Boden hat gegenüber dem herkömmlichen Betonieren einen unbestreitbaren Vorteil: Die Böden werden wärmer. Darüber hinaus ist Ton ein gutes Imprägniermittel. Wenn der gesamte Prozess der Verlegung eines Bodens auf dem Boden korrekt durchgeführt wird, kann eine solche Oberfläche jahrzehntelang halten, ohne dass Reparaturen oder besondere Wartung erforderlich sind.

Die Arbeitsschritte zur Erstellung eines Bodens auf dem Boden sind wie folgt:

1. Vorbereitungsphase: Der Boden der Grube wird sorgfältig eingeebnet und verdichtet, damit der Untergrund möglichst zuverlässig ist.
2. Schotter wird mit Ton vermischt, anschließend wird die Mischung in eine Schicht von 10–20 cm gegossen. Die Mischung wird gründlich eingeebnet und verdichtet.
3. Unter der Schotterschicht muss eine Hinterfüllung mit Blähton oder Schlacke erfolgen. Diese Materialien wirken in diesem Fall als Wärmeisolatoren.
4. Um dem Boden maximale Festigkeit zu verleihen, wird die erste Schotterschicht mit einer zusätzlichen Schicht Zement-Sand-Mörtel betoniert.
5. Nachdem die Ton- und Schotterschicht getrocknet ist, muss eine weitere ähnliche Schicht aufgetragen werden, sodass aus den Materialien eine Art Kuchen entsteht.
6. Die Bodendichte im Keller eines Privathauses ist maximal, wenn die Schichten möglichst dünn ausgeführt werden. Die Schichten müssen abgewechselt werden, bis die erforderliche Dicke erreicht ist.
7. Sobald die Schotter- und Lehmoberfläche vollständig trocken ist, muss der Boden auf dem Boden mit flüssigem Lehm beschichtet werden. Sollten Risse vorhanden sein, müssen diese ebenfalls mit Lehmmörtel abgedichtet werden.
8. Bei Böden im Erdgeschoss kann der Oberbelag aus Keramikfliesen, Laminat oder einem anderen Bodenbelag bestehen.

Den Boden auf Balken verlegen

Wenn Sie sich entscheiden, den Boden im Keller Ihres Privathauses auf Holzbalken zu verlegen, müssen Sie zunächst geeignetes Holz auswählen und im Voraus auch über den Einbau einer Abdichtungsschicht nachdenken.

Wählen Sie am besten gut getrocknetes Holz, das eine hervorragende Lösung für Baumstämme darstellt. Die empfohlene Größe ist 15/15. Als Basis für die Oberfläche dienen besäumte Bretter mit geringer Dicke (4-5 cm). Im Gegensatz zu Böden auf dem Boden ist es in diesem Fall nicht erforderlich, viele Schichten zu verlegen und einen „Kuchen“ zu formen.

Die Arbeitsschritte sind wie folgt:

1. Als erstes muss das Holz mit antiseptischen Mitteln behandelt werden. Besonderes Augenmerk sollte auf die Seiten und das Ende des Bretts gelegt werden.
2. Das Holz wird in Stücke der erforderlichen Länge gesägt.
3. Beim Verlegen von Brettern sollten Sie darauf achten, dass zwischen der Wand und dem ersten Brett ein kleiner Spalt von einigen Zentimetern vorhanden ist.
4. Wo sich die Baumstämme befinden, muss das Dachmaterial in mehreren Schichten verlegt werden. Zwischen den Lags sollte kein großer Abstand bestehen (berechnet nach der Länge der Bretter).
5. Zur Befestigung der Stäbe werden lange Nägel verwendet, die leicht schräg eingeschlagen werden müssen.
6. Wenn Sie sich für Nut- und Federbretter entscheiden, muss jedes weitere Brett mit einem Nutsystem montiert werden.

Falls Sie sich für eine Struktur auf Baumstämmen entschieden haben, sorgen Sie im Voraus für eine Vertiefung des Erdbodens der Grube, da der Boden im Keller des Hauses eine erhebliche Dicke aufweisen wird. Diese Aussparung muss mindestens 30 cm betragen.

Wenn der Boden auf Ihrem Grundstück ziemlich nass ist, sollten Sie sich besser nicht für die Option entscheiden, den Kellerboden eines Privathauses aus Brettern zu bauen, da die Bretter mit der Zeit trotz der hohen Qualität der Abdichtung immer noch nach und nach beginnen verrotten.

Mittlerweile besteht sein direkter Zweck darin, Gemüse, Obst und Zubereitungen aufzubewahren. Dadurch werden erhöhte Anforderungen an Belüftung, Luftfeuchtigkeit und Temperaturbedingungen an den Raum gestellt. Auch der Boden des Kellers ist von nicht geringer Bedeutung, er dient nicht nur als zuverlässiges Fundament, sondern auch als Barriere gegen aus dem Boden eindringende Feuchtigkeit.

Auf dem Foto können Sie in Ihrem Lagerraum einen Ziegelboden im Geiste französischer Weinkeller verlegen

Da es sich um eine Scheune oder eine Garage handelt, hat die Anordnung des Bodens darin eigene Besonderheiten, die in diesem Testbericht besprochen werden.

Tatsächlich gibt es viele Möglichkeiten, eine Basis für Ihre Lagerung zu schaffen. Wir werden uns die gängigsten und rationalsten Optionen ansehen, die Sie selbst durchführen können. Sie können vorgefertigte Lösungen nutzen oder die Technik entsprechend den Besonderheiten Ihrer Räumlichkeiten modifizieren.

Schauen wir uns also die wichtigsten Bodenbelagsarten an:

• Bodenfundament, eine Option, die seit vielen Jahrhunderten genutzt wird. Lange Zeit herrschte die falsche Vorstellung, dass der Boden im Keller nicht betoniert werden könne, um darin eine gesunde Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Tatsächlich schützt verdichteter Boden nicht vor Schimmel, und wenn sich das Lager in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel befindet, ist der Raum feucht und im Frühjahr steht stehendes Wasser darin.
• Ist es notwendig, den Boden im Keller zu betonieren? Liegt er auf oder unterhalb der Grundwasserlinie, ist ein Betonestrich die einzige Möglichkeit, die einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit gewährleistet. Beton kann als grober Untergrund vor dem Verlegen von Bodenbelägen oder als vollwertiger Boden verwendet werden – er kann gestrichen werden, um die Stabilität der Oberfläche zu erhöhen.

• Eine recht häufige Variante ist die Verlegung des Bodens mit roten Vollziegeln.. Dank dieser Beschichtung wirken die Böden im Keller sehr solide und erinnern an antike Gebäude. Darüber hinaus ist diese Option sehr robust und langlebig.
• Lehmboden kommt auch recht häufig vor. Die Technologie wurde jahrhundertelang erprobt, sodass an ihrer Zuverlässigkeit kein Zweifel besteht. Heutzutage wird es aufgrund der Arbeitsintensität und der schwierigen Materialbeschaffung nur noch selten verwendet – guter Ton in ausreichender Menge ist nicht überall zu finden.
• Eine weitere Möglichkeit sind Naturstein, Keramikfliesen und andere Beschichtungsarten. Es wird am häufigsten verwendet, um der Lagerung ein ästhetischeres Aussehen zu verleihen. Wenn Sie sich außerdem für den Bau eines Weinkellers entscheiden, ist es besser, ihn zu verfeinern.
• Holzboden Auch eine gute Option, wenn im Frühjahr keine Überschwemmungsgefahr besteht. Holz ist ein wunderbares Naturmaterial, das sich perfekt für einen Keller eignet.

Merkmale jeder Art von Arbeit

Je nachdem, für welche Art von Boden Sie sich entschieden haben, kann der Arbeitsumfang erheblich variieren, ebenso wie die benötigten Geräte und Materialien. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, sollten Sie sich mit allem Notwendigen eindecken, um Ausfallzeiten aufgrund schlechter Vorbereitung zu vermeiden.

Schmutzboden

Die einfachste Option, die ohne fremde Hilfe sehr einfach zu bewerkstelligen ist und deren Preis nahezu Null beträgt.

Diese Methode weist die folgenden Funktionen auf:

• Der erste Schritt besteht darin, den Untergrund zu nivellieren und gegebenenfalls verschiedene Fremdeinschlüsse und Rasenstücke zu entfernen.
• Als nächstes gießen Sie am besten eine etwa 10 cm dicke Kiesschicht auf und verdichten diese gründlich.

Der Boden ist fertig, viele werden von der Einfachheit dieser Option angezogen, aber es gibt auch eine Reihe von Nachteilen:

• Die Oberfläche ist nicht beständig gegen Beschädigungen – die Beine der Regale können durchhängen, was für das Herunterfallen von Dosen mit Zuschnitten gefährlich ist.
• Ein solcher Boden schützt überhaupt nicht vor Feuchtigkeit, er ist immer feucht, was es unmöglich macht, die normale Luftfeuchtigkeit im Keller aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus werden auf dem Boden stehende Holzprodukte feucht und verfaulen und Metallprodukte rosten.
• Liegt der Feuchtigkeitshorizont des Bodens nahe der Oberfläche, wird Ihr Lager jedes Frühjahr überschwemmt.

Betonboden

Wenn Sie Zweifel haben, ob es möglich ist, den Boden im Keller zu betonieren, sollten Sie beachten, dass in den meisten großen Lagerhallen landwirtschaftlicher Betriebe die Böden aus diesem Material bestehen und die Produkte perfekt gelagert werden.

Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber das Fundament wird viel stärker sein:

• Zunächst sollten Sie den Bereich um ca. 30 cm ab dem Niveau der vorgesehenen Bodenfläche vertiefen.
• Als nächstes wird die Baustelle geebnet; die Nivellierung ist sehr wichtig, da Ihr Estrich die gleiche Dicke haben sollte und keinen Unterschied von einer Seite zur anderen aufweisen sollte.
• Nach der Vorbereitung muss unter dem Estrich ein Kissen aus 10-15 cm Schotter und 5 cm Sand angebracht werden.
• Der Sand wird angefeuchtet und gründlich verdichtet, danach kann die erste Abdichtungsschicht hergestellt werden, dazu wird die Oberfläche mit Bitumen verfüllt und Dacheindeckung oder Glasdämmung mit Überlappungen an den Wänden aufgeklebt.
• Als nächstes wird ein Armierungsgewebe zur Verstärkung des Untergrunds verlegt und Beton in einer Schicht von 8 bis 10 cm gegossen.

Sie können den Boden in einem etwas anderen Layout gestalten:

• 20 bis 30 cm Schotter werden gegossen, anschließend wird ein Sandkissen mit einer Schicht von 10 cm darauf gelegt. Die Oberfläche wird sorgfältig verdichtet und eingeebnet.
• Danach wird Beton in einer Schicht von 8 cm gegossen, die besser durch Bewehrung verstärkt wird.
• Nach dem Trocknen der Schicht (dies dauert 3 Wochen) wird auf der Oberfläche eine Abdichtungsschicht angebracht; diese kann aus Dachpappe oder anderen gerollten Abdichtungsmaterialien oder aus Flüssiggummi bestehen, das hervorragende Abdichtungseigenschaften aufweist; Der Schutz wird nicht nur auf den Boden, sondern auch auf 10-15 cm Wände rund um den Umfang aufgetragen.
• Anschließend wird die zweite, letzte Schicht Zementmörtel gegossen.

Liegt Ihr Grundwasser sehr nahe an der Oberfläche, sollte der Boden noch besser geschützt werden:

• Die Basis wird ausgehoben und eingeebnet.
• Anschließend wird ca. 30 cm Ton ausgelegt und zu einer teigartigen Konsistenz geknetet.
• Über den Lehm wird eine Hinterfüllung aus 10 cm Schotter und 5 cm Sand gelegt und verdichtet.
• Die nächste Schicht besteht aus 8 bis 10 cm Stahlbeton; es wird entweder ein fertiges oder selbst gestricktes Gitter angebracht, das durch mindestens 3 cm Beton geschützt werden muss.
• Nach dem Trocknen des Untergrundes wird eine Glasdämmung aufgeklebt, über die eine weitere ca. 5 cm dicke Betonschicht gegossen wird.
• Anschließend wird eine weitere Schicht Glasdämmung aufgeklebt, über die die Abschlussbeschichtung gegossen wird, die am besten aus wasserfestem Beton besteht. Dies wird durch die Zugabe von flüssigem Glas zur Lösung erreicht, wodurch diese hohe feuchtigkeitsbeständige Eigenschaften erhält.
• Behandeln Sie den Untergrund optional mit einer durchdringenden, durchdringenden Masse, die die höchsten Schutzeigenschaften aufweist. Durch die Wiederholung der Behandlung alle 10 Jahre können Sie sicher sein, dass Ihr Keller zuverlässig geschützt ist.

Beratung! Für den besten Schutz bei der Behandlung mit durchdringenden Lösungen ist es besser, mit einem Bohrhammer Rillen an der Verbindung von Wand und Boden zu bohren und die Stellen, an denen die Rohre austreten, freizugeben und diese anschließend mit einer speziellen Masse abzudichten. Dadurch entsteht zusätzlicher Schutz an den problematischsten Stellen.

Dies sind die gebräuchlichsten Möglichkeiten, einen Kellerboden zu füllen; Sie sollten die für Ihre Bedingungen am besten geeignete Option wählen.

Ziegelboden

Ein weiteres recht beliebtes Material für den Boden im Keller ist roter Vollziegel. Mit seiner Hilfe können Sie nicht nur einen zuverlässigen, sondern auch einen ästhetisch ansprechenden Boden schaffen. Dies geschieht im Wesentlichen auf zwei Arten. Schauen wir uns jede davon genauer an.

Die erste Methode erfreut sich großer Beliebtheit, da sie zuverlässig ist und der Boden „atmet“, wie Experten sagen:

• Zunächst wird der Untergrund vorbereitet und nivelliert.
• Als nächstes wird ein Kissen gefüllt - 10-15 cm feiner Schotter oder Kies, danach muss es festgestampft werden.
• Anschließend wird eine Tonlösung hergestellt, deren Konsistenz einem dicken Teig ähnelt. Es muss in einer Schicht von ca. 20 cm auf den Boden gelegt werden.
• Als nächstes wird roter Backstein flach auf den Mörtel gelegt und leicht vertieft. Sie sollten das Material in einem Verband auslegen und versuchen, es so fest wie möglich aneinander zu drücken. Dazu lohnt es sich, den Ziegel zu überprüfen, und wenn an den Enden Ausbuchtungen und Ausbuchtungen vorhanden sind, sollten diese abgerissen werden.
• Wie Sie sehen, ist die Anleitung zum Verlegen eines zuverlässigen Bodens mit alter Technik recht einfach. Nach dem Trocknen ist der Bodenbelag gebrauchsfertig.

Die zweite Option für einen Ziegelboden kommt zum Einsatz, wenn sich das Grundwasser in der Nähe befindet und eine Abdichtung der Oberfläche erforderlich ist:

• Ein Kies-Sand-Kissen wird in einer Schicht von 10-15 cm verlegt und anschließend verdichtet.
• Als nächstes können Sie eine Schicht Lehm auftragen oder beginnen, den Untergrund mit Bitumen zu behandeln und ihn mit Dachpappe zu verkleben.
• Danach kann mit dem Verlegen der Ziegel begonnen werden, am besten mit Zementmörtel – der Ziegel wird leicht zurückgesetzt und der gesamte Keller wird auf diese Weise ausgelegt.
• Nach einigen Tagen muss die Oberfläche gründlich angefeuchtet werden, anschließend wird die Lösung mit einem harten Besen oder einer Bürste in die Nähte eingetrieben. Der obere Teil der Nähte kann mit Flüssigmörtel verfüllt werden.

Lehmboden

Es gibt viele Kontroversen darüber, wie der Boden im Keller sein sollte, aber die Option Lehm galt schon immer als eine der besten Optionen für Keller. Die Hauptsache ist, ausreichend Material von guter Qualität zu finden. Auf keinen Fall sollten Sie diese Option nutzen, wenn Ihr Ton nicht sehr gut ist – es ist unwahrscheinlich, dass Sie eine dauerhafte Beschichtung herstellen können.

Beratung! Es ist nicht ganz einfach, die Qualität von Ton selbst zu bestimmen; es ist besser, einen Spezialisten zu konsultieren.

Der Arbeitsauftrag lautet wie folgt:

• Der Untergrund wird vorbereitet und nivelliert.
• Danach wird ein Kissen aus Schotter mit Ton in einer Schicht von 10–15 cm ausgelegt; der Schotter kann mit Bitumen imprägniert und als Unterlage verlegt werden.
• Als nächstes legen Sie am besten eine Schicht Dachpappe oder anderes wasserabweisendes Material über die Wände.
• Darauf wird eine weitere Tonschicht gelegt, deren Dicke mindestens 5 cm betragen sollte. Sie kann auch mit Schotter vermischt werden.
• Nach dem Trocknen der Oberfläche können sich Risse bilden, diese müssen mit Lehm-Kalk-Mörtel repariert werden.

Dieser Bodenbelag erinnert an Böden in antiken Räumen, zudem gilt er als umweltfreundlich; in einem solchen Keller herrscht stets eine gesunde Atmosphäre.

Holzboden

Wenn sich Ihr Keller auf einer trockenen, erhöhten Fläche befindet, vereinfacht sich die Frage, wie ein Boden im Keller hergestellt werden soll, erheblich. Es kann aus Holz hergestellt werden. Dann herrscht in Ihrem Lagerraum immer eine gesunde Atmosphäre.