Які підлоги зробити у підвалі приватного будинку. Заливання підлоги у підвалі

Спорудження підвалу у приватному будинку потребує знання домовласником певних нюансів. Зокрема, це стосується вибору того, якою буде підлога в підвальному приміщенні. При спорудженні важливо враховувати як призначення кімнати у майбутньому, а й супутні складності специфічного розташування.

Попередня підготовка

Будь-яка аналітична робота проводиться насамперед зведення будинку. У випадках, якщо будинок був придбаний у забудовника, домовласнику необхідно звернутися до компанії та уточнити у неї всі необхідні дані.

Для самостійного визначення рівня ґрунтових вод необхідно вирити яму, що становить у глибину 60-70 сантиметрів, в області майбутнього розташування підвального приміщення.

Зроблена яма вимагатиме деякої спостережливості від домовласника: якщо за кілька годин у ній з'явиться вода, отже, в районі майбутнього підвалу рівень ґрунтових вод досить високий. Якщо вода не з'явилася і через тиждень, значить, рівень вкрай низький. Найкраще перевірку проводити у весняний сезон, оскільки саме в цей період підземні води піднімаються найвище.

Високий рівень ґрунтових вод – не привід відмовлятися від спорудження підвалу. В даному випадку допоможуть найпростіша дренажна система, хороша гідроізоляція та відповідне підлогове покриття.

1. Основу майбутньої статі поглибити на 20-40 сантиметрів.
2. Ретельно утрамбувати грунт, що вийшов.
3. На підставу, що вийшла, насипати шар піску. 15 сантиметрів у товщину буде більш ніж достатньо.
4. Пісок залити водою і добре утрамбувати.
5. На отриману подушку з піску укласти шар дрібнофракційного щебеню чи гравію. Товщина ретельно утрамбованого шару щебеневої настилки має становити приблизно 10 сантиметрів.
6. Нанести ще один невеликий шар піску, не менш добре утрамбований.

Гідроізоляція

Устаткування гідроізоляційного шару на сьогоднішній день проводиться з використанням руберойду або інших матеріалів, наприклад:

• мастика на цементній основі;
• гідроізолююча фарба;
• плівкова гідроізоляція;
• ін'єкційні речовини, що проникають.

В результаті такого укладання від вологості буде захищена не тільки підлога підвалу, а й місця його стику зі стінами. Найкраще скріпити гідроізоляційну настилку будівельним скотчем, особливу увагу приділивши місцям з'єднання смуг та зіткнення з вертикальними поверхнями.

Високий рівень передбачає облаштування гідроізоляції кількома шарами. У такому випадку кожен наступний прошарок укладається поперек попереднього.

Додаткова підготовка

Опалубка – спеціальна форма, що монтується з дощок або фанери завтовшки близько 2 сантиметрів, для майбутнього наповнення бетоном. Споруда опалубки – необхідний крок у випадках, коли підвальне приміщення займає велику площу, а тип покриття – бетон.

Армування

Коли на підлозі не буде особливо важких об'єктів, то можна або зовсім відмовитися від армування (наприклад, якщо підвал використовуватиметься як погріб для зберігання консервацій), або армувати тонше (наприклад, при обладнанні підвального приміщення тренажерами) – близько 5 сантиметрів.

Щоб створити армований пояс, робиться сітка з арматури – металеві прути товщиною не менше 5 міліметрів, скріплені між собою міцним дротом.

Товщина ґрат також залежить від того, з якою метою планується використовувати підвал:

• при порівняно невеликому постійному навантаженні потрібно однорівневі грати з прутами товщиною до 8 міліметрів;
• для великих постійних навантажень знадобиться об'ємний каркас із прутами товщиною до 12 міліметрів.

1. Нижня частина армованого шару не кладеться безпосередньо на гідроізоляцію. У такому разі метал постійно піддаватиметься впливу вологи і не буде захищений бетоном, що незабаром призведе до корозії. Перед спорудженням армування зробіть підпірки заввишки щонайменше 5 сантиметрів.
2. Арматуру укладайте таким чином, щоб між кінцями лозин і стіною була відстань приблизно 5 сантиметрів.
3. Скріпити прути сітки можна за допомогою зварювання, алюмінієвого дроту або пластикових стяжок. Вибір залежить від Ваших особистих переваг та доступних засобів та матеріалів.
4. Після завершення виготовлення каркасу, провести заливання бетону у підготовлений котлован. Це досить тривале і трудомістке заняття, тому краще до нього підготуватися заздалегідь.

Інвентар

• бетонозмішувач – машина для замішування бетону в автоматичному режимі;
• молоток;
• ножівка по дереву;
• будівельний рівень;
• рулетка;
• зварювальний апарат;
• кутова шліфувальна машина (болгарка) – різновид шліфувальних машин, призначений для абразивної обробки: шліфування, різання та зачистки виробів з каменю, металу та інших матеріалів;
• широкий сталевий шпатель;
• штукатурний маяк (маячковий профіль) – металевий виріб, який застосовується як опорна напрямна з метою створення рівної поверхні.

Вибір матеріалу та способи спорудження підлоги своїми руками

Підлога з бетону

• довговічність;
• міцність;
• доступна вартість;
• немає ризику займання;
• стійкість до дії вологи;
• спорудження бетонної підлоги під силу навіть новачкові;
• у ньому не можуть завестися комахи чи гризуни;
• поверх бетонної підлоги можна настелити фінішне покриття.

• бетон - хороший вибір при високій температурі, а при низьких він здатний завдати домовласнику чимало клопоту і потребуватиме додаткової гідроізоляції;
• бетонна підлога досить швидко втрачає презентабельний зовнішній вигляд, а на його поверхні з'являються плями бруду, які важко вивести;
• згодом починає виділяти пил сірого кольору, здатний викликати алергічні реакції;
• бетон має властивість вбирати різні речовини, внаслідок чого в приміщенні з'являється неприємний запах, що погано усувається;
• при порушенні технології спорудження поверхня бетонної підлоги тріскається.

1. Розчин із цементу робіть відповідно до вказаної виробником інструкції. Для цього всі складові майбутньої суміші перемішайте в бетонозмішувачі, чітко дотримуючись заданих пропорцій. У розчин поступово додавайте воду, доки він не набуде необхідної консистенції.

2. Розчин вирівняйте по всій поверхні підвального приміщення. Безпосередньо перед заливкою бетону встановіть так звані маяки, за якими Ви зможете визначати товщину отриманого шару бетонної заливки. Щоб підтримувати товщину шару на одному рівні, скористайтесь маячковим профілем.

Процес бетонування підлоги відбувається поетапно, але не допускайте перерв у рамках одного процесу.

4. Після того як розчин застигне, дайте йому спокій на два-три тижні, оберігаючи від вологи і перепаду температур.

5. Відразу як цементна підлога висохне, зробіть розширювальні шви, використовуючи болгарку з призначеним для цього диском. Проріжте поверхню так, щоб між швами було кілька метрів. Такий нехитрий спосіб допоможе знизити ризик розтріскування бетонного покриття у майбутньому.

6. Відшліфуйте поверхню.

7. Пластифікатори, барвники та синтетичні просочення також мають важливе значення при спорудженні бетонної підлоги. З їх допомогою цільна плита набуде додаткової міцності, пружності, зносостійкості, а її зовнішній вигляд значно покращиться. Наприклад, додавання розчину барвника дозволяє уникнути обробки після засихання бетону.

Побачити споруду бетонної підлоги в підвалі Ви зможете в цьому відеоролику:

Глинобитна підлога

Перевагиглинобитної підлоги:

• невисока вартість;
• екологічно чистий матеріал;
• довговічність;
• міцність;
• при правильній обробці – стійкість до вологи;
• гарна теплоізоляція;
• простота у догляді;
• простота реставрації та ремонту.

Глиняна підлога має на увазі власні підготовчі заходи, що відрізняються від стандартних.

1. Ретельно вирівняйте та ущільніть дно ями, щоб основа для майбутньої глинобитної підлоги була максимально надійною.
2. Обов'язково зробіть відсипання з використанням шлаку або керамзиту. Цей крок дозволить додати глині ​​теплоізоляційних властивостей.
3. Змішайте щебінь із глиною, після чого вилийте суміш шаром від 10 до 20 сантиметрів. Добре вирівняйте і утрамбуйте шар, що вийшов.
4. З метою надання підлоги максимальної міцності забетонуйте перший щебеневий шар додатковим шаром цементно-піщаного розчину.
5. Після висихання цих двох шарів настелить ще один аналогічний, зробивши свого роду «пиріг» із матеріалів.
6. Чим тонше Ви зробите шари, тим більш щільним і міцним буде глинобитна підлога, що вийшла в результаті. Чергуйте шари доти, доки не отримаєте необхідну Вам товщину.
7. Як тільки поверхня із щебеню та глини повністю висохне, промажте підлогу рідкою глиною. При виявленні будь-яких тріщин просто загортайте їх глиняним розчином.
8. Можна залишити глиняну вирівняну підлогу в первозданному вигляді, а можна покласти поверх неї керамічну плитку, ламінат або інше покриття для підлоги на Ваш смак.

• привабливий зовнішній вигляд;
• велика варіативність матеріалу та кольорів;
• гарна теплоізоляція;
• легкість в експлуатації та реставрації;
• можливість будь-якої миті настелити нове покриття на стару дерев'яну підлогу;
• підлога на дерев'яних лагах дозволяє провести всі необхідні комунікації непомітно.

• щоб змонтувати дерев'яну підлогу, знадобляться великі трудовитрати та вміння;
• досить важко досягти ідеально рівної поверхні;
• у порівнянні з бетонною та глинобитною підлогою дерев'яна вийде значно дорожче у зв'язку з високою вартістю матеріалів;
• при високій вологості в підвальному приміщенні навіть добре оброблена деревина може розбухнути і почати гнити;
• погано висушені дошки можуть з часом висохнути, що призведе до утворення щілин;
• нерівно укладена підлога на дерев'яних лагах з часом почне скрипіти.

1. Насамперед обробіть деревину спеціалізованими антисептичними засобами (наприклад, Нортекс, Сенеж, Пірилакс). Особливу увагу приділяйте бокам та торцю дощок.

2. Розпиляйте бруси на відрізки потрібної довжини.

3. При укладанні дощок враховуйте, що повинні залишатися невеликі зазори в пару-трійку сантиметрів між стіною та першою дошкою.

4. У місцях розташування лаг не забудьте постелити руберойд або будь-яке інше гідроізоляційне покриття. встановлюйте на такій відстані, щоб на них можна було покласти і з'єднувати готові дошки поперек.

Якщо шпунтовані дошки – Ваш вибір, кожна наступна дошка повинна монтуватися по системі пазів.

Цегла - ще одне гарне рішення для спорудження підлоги підвалу, особливо якщо останній згодом буде використовуватися як льох. Оздоблення цеглою - це цікаве дизайнерське рішення, що дозволяє надати підвальному приміщенню легкий ретро відтінок. До того ж, крім своїх естетичних показників, цегляна підлога має неабияку надійність і довговічність.

Перевагицегляної підлоги:

• велика варіативність укладання, що дозволяє створювати гарні та унікальні композиції;
• у разі потреби підлогу можна повторно пофарбувати, обробити просоченнями проти плісняви ​​або провести інші необхідні дії для надання потрібного зовнішнього вигляду або властивостей;
• доступність матеріалів;
• доступна ціна - Вам знадобиться навіть менше коштів, ніж для спорудження бетонної підлоги;
• цегла - досить шорсткий матеріал, що виключає ковзання;
• міцність та довговічність;
• негорючість;
• при дії високими температурами цегляна підлога не виділяє шкідливих речовин і змінює своїх геометричних розмірів.

• природна неоднорідність поверхні цегли не дозволить створити ідеально гладку підлогу в підвалі;
• цегла схильна до впливу вологи, так що якщо в місцерозташуванні підвалу рівень грунтових вод - високий, матеріал доведеться покрити спеціальними захисними складами (наприклад, Ceresit);
• цегляна підлога - жорстка і тверда, тому ходити по ньому босоніж або просто довгий час некомфортно.

Перша технологія спорудження:

1. Приготуйте розчин з глини в такий спосіб, щоб його текстура стала нагадувати тісто. Суміш укладайте на підготовлену основу шаром 20 сантиметрів.
2. Починайте укладати на ще незастиглий глину цеглу, трохи утоплюючи вглиб. Укладайте його в перев'язку та встановлюйте дуже щільно один до одного.
3. Перевіряйте кожну цеглу, щоб на ній не було ні опуклостей, ні напливів. Якщо вони з'явилися, збийте їх.

1. На підготовлену основу покладіть шар глини або приступайте одночасно до покриття підлоги гідроізоляційною речовиною.
2. Відразу після цього приступайте до укладання цегли, застосовуючи для цього розчин цементу - знову трохи утоплюйте цеглу в цементній основі, поки повністю не замостите всю площу підвалу.
3. За кілька днів намочіть підлогу, потім заповніть стики розчином за допомогою віника або щітки.
4. Верх швів також залийте рідким розчином.

Підлога з каменю або плитки

Перевагиплиткової (кам'яної) підлоги:

• плитка та камінь підходять для приміщень з будь-якою вологістю, і підвал не є винятком;
• простота та легкість в експлуатації;
• широкий асортимент каменю та плитки, що дає можливість створювати унікальні мозаїки.

• кам'яна (плиткова) підлога - жорстка і тверда, тому ходити по ньому босоніж або просто довгий час некомфортно;
• на такій поверхні досить легко послизнутися;
• плитка та камінь будуть завжди холодними, якщо під ними не встановити систему теплої підлоги;
• це досить дороге задоволення, доступне не кожному, особливо якщо підвальне приміщення займає велику площу.

1. Перш ніж займатися укладанням каменю або плити у підвалі, попередньо підготуйте основу та забетонуйте підлогу.

2. Для укладання плити потрібно дочекатися повного висихання бетону, а камінь викладайте ще на сиру суміш, утоплюючи до тих пір, поки поверхня каменю не зрівняється з поверхнею бетону.

3. Щоб покласти плитку, нанесіть клеючий склад на поверхню висохлого бетонного покриття за допомогою шпателя або лопатки (не більше, ніж на один квадратний метр за раз).

При спорудженні підлоги з каменю або плити дотримуйтесь двох правил: перше – відразу ж видаляйте всі надлишки розчинів, друге – по укладеній плитці або каменю в жодному разі не можна ходити до повного їх висихання.

5. Практично ніколи не можна вибрати такий розмір плитки, щоб її не довелося розрізати на менші фрагменти. Укладайте такі шматочки після завершення укладання цілих.

Грунтова підлога

Перевагиґрунтової підлоги:

• найнижча вартість реалізації;
• проста у споруді.

• ґрунтова підлога вкрай ненадійна, і найменше пошкодження покриття може призвести до просідання стелажів та полиць, поміщених у підвалі;
• гравійний шар, характерний для даного типу покриття, не захищає приміщення від вогкості, тому рівень вологості завжди буде занадто високим, що може призвести до гниття дерев'яних полиць та появи іржі на металевих елементах;
• при високому рівні ґрунтових вод, навесні можна будь-якої миті чекати затоплення підвалу.

1. Підготуйте свого роду основу. Для цього видаліть усі нерівності та зніміть поверхневий шар дерну.
2. Поступово насипте низький (приблизно 10 см) шар гравію.
3. Ретельно утрамбуйте гравійний насип. На цьому споруда ґрунтової підлоги закінчена.

Правила безпеки під час роботи

1. Виконуйте будь-які роботи, використовуючи індивідуальні засоби захисту: респіратор, рукавички, маску, захисні окуляри тощо.
2. Строго дотримуйтесь правил експлуатації електроінструментів, особливо – кутової шліфувальної машини та зварювального апарату.
3. Встановлюйте пристрої, що запобігають обповзанню ґрунту або осип, перш ніж влаштовувати котлован.
4. Розігрійте бітумні матеріали таким чином, щоб у відкритого вогню не було безпосереднього доступу до матеріалу, що розігрівається. Таким чином, Ви знизите ризики виникнення спалаху.
5. Роботи, що виконуються з підмостків, в обов'язковому порядку повинні супроводжуватися встановленням огорож.
6. Після того, як Вами було виконано певну роботу, проведіть прибирання території та ретельно підготуйтеся до наступного етапу робіт зі спорудження підлоги.

Покриттю підлоги необхідний обов'язковий захист від згубного впливу вологи. Особливої ​​важливості це завдання набуває у разі основи грунту, які нерідко обладнують за умов теплого клімату. Тут однаково важлива як гідроізоляція земляної підлоги, так і бетонної, оскільки в першому варіанті вона відсікає капілярне проникнення вологи з ґрунту, а в другому – запобігає її поглинанню стяжкою з бетону.

Для чого необхідна гідроізоляція підлоги по ґрунту: чим небезпечна проникаюча волога

На якійсь глибині ґрунту розташовується водонасичений шар. Оскільки будь-якому ґрунту певною мірою властива водопроникність, то, природно, що в міру своєї пористості вона вбирає в себе вологу. Капілярний підйом тим більше, чим щільнішим виявиться грунт, а пори в ньому будуть тоншими.

Волога навіть у разі щільної та жирної глини дуже повільно, але піднімається над водоносним шаром принаймні на 12 м-коду.

Якщо в зоні підйому волога зустріне якусь перешкоду, скажімо, бетонну підлогу, то відбувається її поступове насичення крапельками рідини та парами води. Солі з ґрунту, розчинені у водах, повільно роз'їдають бетон і руйнують структуру деревини, скорочуючи тим самим експлуатаційний термін підлоги.

Більше того, волога, що потрапила в пори бетону, розширюється при замерзанні приблизно на 9% і розриває його. Мікротріщини, що утворилися при цьому, відкривають дорогу активному проникненню вологи. До того ж цикли, що чергуються, «замерзання-танення» повільно перетворюють дерево на потерть, а бетон повністю розтріскується.

Ця проблема зовсім не нова, і для її розв'язання є чимало способів, але в будь-якому випадку для цього необхідна грамотна гідроізоляція підлоги, яка насамперед вимагає наявності подушки під будовою.

Шарувата «подушка» під ґрунтову підлогу

Шаруватість основи дозволяє уникнути утворення ям і провалів – небажаних наслідків, якими загрожує природне осідання грунту. Структура такої конструкції визначається особливостями грунту, що знаходиться під будинком, що будується.

Послідовність шарів у «пирозі»

"Знизу вгору" матеріали розташовуються в наступній послідовності.

Щільний ґрунт. На цьому етапі сильно ущільнюється природна земляна основа. У цих роботах використовують спеціальні інструменти, наприклад нівелір.

Підсипка. Її виконують у два шари, кожен близько 10 см. Як матеріал використовують щебінь, бажано, великої фракції та пісок – без будь-яких обмежень. Все слід максимально ущільнити. Підсипка не дає воді капілярно проникнути в шари вище та забезпечити для подальших робіт вирівнюючу основу. Якщо відстань від УГВ (рівень ґрунтових вод) до основи більше двох метрів, то щебінь можна замінити керамзитом.

А ось замінювати його битою цеглою або аналогічним матеріалом неприпустимо.

Уклавши всі три шари, переходять до наступних етапів. Якими вони будуть, залежить від типу майбутньої підлоги, чи буде вона дерев'яною чи бетонною.

Підлога в підвалі будинку

Правильне влаштування гідроізоляції підлоги підвалу передбачає ряд заходів, які включають роботи з фундаментом та влаштування навколо будинку дренажної системи. Першочергово вивчають особливості ґрунту під будову, тобто рельєф та його насиченість ґрунтовими водами.

Пристрій за низького УГВ

Найчастіше утрамбованої ретельно піщано-гравійної подушки в 10-15 см буває достатньо, щоб утримати проникнення підземних вод в підвал. Підоснову очищають та вирівнюють. Можна також укласти глину і ущільнити. Далі заливається армована стяжка із бетону, яку витримують приблизно два тижні. Стяжку покривають мастикою та укладають рулонну гідроізоляцію із захлестом на стіни. Полотна ізоляції стелюють з нахлестом в 10 с і зварюють газовим пальником.

Пристрій при високому УГВ

При піднятті вод із ґрунту вище, ніж рівень підлоги у підвалі, їх натиск збільшується і підходи до виконання оздоблювальних робіт у підвалі, відповідно, змінюються.

УГВ до 20 см від підлоги підвалу.На стіни підвалу наноситься гідроізоляція обмазки і влаштовується «замок» з глини. Під підготовку бетонної основи також використовують жирну м'яту глину.

Сьогодні для влаштування «замку» використовують і іншу технологію – бентонітову. Бентонітова глина, що лежить в її основі, має високі колоїдні властивості, що дозволяє обмежити висоту захисного шару 1-2 см. Бетоніт закладають між геотестилем або картоном.

УГВ на висоті 20-50 см від підлоги. Поверхня підлоги в підвалі вирівнюється за допомогою цементної стяжки, і потім по підготовці з бетону в два шари стелюють рулонний матеріал. Знизу конструкція знаходиться під великим гідростатичним тиском. Щоб врівноважити його, поверх гідроізоляції потрібно укласти бетон.

УГВ на висоті понад 50 см.У цьому випадку використовують три шари рулонних матеріалів або гідроізол та влаштовують плиту із залізобетону. Вона повинна бути загорнута в стіну підвалу, що сприймає гідростатичний тиск, що створюється ґрунтовими водами, оскільки працює на вигин. Крім того, вздовж стін підвалу місця їхнього стику з основою ізолюють бітумно-полімерними стрічками.

Для підвищення гідрофобності цементно-піщаних основ рекомендується використовувати також пенетруючі матеріали. До їх складу входять добавки із хімічно активних речовин. З допомогою капілярної вологи через відкриті пори вони потрапляють у товщу підоснови. При їх взаємодії зі складовими бетону, формуються ниткоподібні кристали, звужуючись вони знижують водопроникність.

Використання рідкої гуми

Рідка гума дозволяє отримати безшовну поверхню, що повністю ізолює від води. Враховуючи недостатню міцність гуми до механічних пошкоджень, поверх неї для захисту укладають геотекстиль та заливають армованою бетонною стяжкою. У цьому випадку вона виконує дві функції: захищає від пошкодження та притискну під час підйому ґрунтових вод.

Гідроізоляція бетонної підлоги по грунту

При влаштуванні підлоги з бетону необхідні ті ж три базові шари «пирога». Однак він потребує серйозного підходу. Це з протиріччям між структурою грунту і бетону: перший – рухливий, а другий – моноліт. Необхідно врахувати і поєднати обидва ці фактори, які зазвичай використовують два можливі способи.

Послідовність у першому варіанті має такий вигляд:

• За піщаною частиною укладається інший із дрібного гравію.
• Як чернова стяжка гравій заливається не товстим шаром з розчину цементу і піску.
• Максимальний перепад висот кожні 2 м становить 3 мм.
• Далі укладають рулонний матеріал – два шари. Найчастіше для цього застосовують толь або руберойд. Стики ізолюють газовим пальником.

Гідроізоляційні матеріали повинні бути без посипання.

• Після укладання теплоізоляції виконують чистову стяжку.

У другому варіанті перший гідробар'єр створюють за допомогою поліетиленової плівки, покладеної поверх піщаного. Усі стики мають бути ізольовані за допомогою скотчу чи іншого непроникного матеріалу на клейовій основі.

Навіть мінімальних пошкоджень достатньо, щоб плівка перестала слугувати ізолятором.

Далі укладають чорнову стяжку із стандартного цементно-піщаного складу. Її товщину обмежують 50-70 мм. По чорновому підлозі укладають гідроізоляцію. Для неї підійде будь-який рулонний матеріал - чи то мембрана чи руберойд. Потім по порядку – теплоізоляція та чистова стяжка. При поверхневому розташуванні ґрунтових вод має сенс додатково влаштувати гідроізоляцію по ґрунту.

Однією з найважливіших завдань при будівництві цокольного поверху своїми руками є влаштування підлоги. Якщо значення даху всім відомо – вона запобігає проникненню вологи та холоду зверху, то не всі замислюються, що підлога виконує ту ж функцію, тільки знизу.

Правильно виконана підлога дозволяє стабілізувати внутрішнє коливання температури та вологості і, тим самим, створює стійкий мікроклімат, який необхідний для внутрішньої обробки. Однак, зведення підлоги не можна розглядати окремо від виконання інших операцій, оскільки виготовлення цокольного поверху – це комплексна робота, в якій всі етапи взаємопов'язані.

Тому, якщо в процесі будівництва було допущено будь-яку помилку або порушено технологію, то облаштування підлоги, хоч би яким якісним воно було, не дасть очікуваного результату. Іншими словами - в приміщення все одно буде просочуватися холод і волога.

Наприклад, якщо неправильно виконано розрахунок цокольного поверху, і виявилося, що він розташований нижче ґрунтових вод, то лише облаштування підлоги не забезпечить приміщення захистом від вологи. Тому тільки комплексним підходом можна зробити будову надійною, довговічною та комфортною для проживання.

Облаштування цокольного поверху

Гідроізоляція котловану

При будівництві цокольного поверху в першу чергу необхідно правильно визначити його глибину. Причому вирішальним моментом тут є не вимоги проекту, а близькість розташування ґрунтових вод. Цокольний поверх за високого рівня грунтових вод не варто заглиблювати більш ніж на метр.

Порада!
На дно котловану.
При цьому кожен із них необхідно промазати бітумною мастикою, щоб забезпечити герметичність.

Крім того, велику роль відіграє гідроізоляція котловану, яка виконується таким чином:

• Коли викопана яма, поверхню слід вирівняти і укласти шаром глини товщиною близько 10 сантиметрів. Таким чином, вийде глиняний гідрозатвор. При цьому глину необхідно добре утрамбувати.
• Потім дно котловану засипається шарами щебеню та піску, товщиною по 15 см кожен. Ці шари також необхідно добре утрамбувати.
• Далі на підготовлену підстилку необхідно укласти гідроізоляційний матеріал. Найкраще користуватися рулонним матеріалом, який можна легко розкачати, наприклад, непоганим варіантом є руберойд. Стики шарів руберойду необхідно з'єднати за допомогою газового пальника.

Порада!
Якщо проект вимагає глибокий котлован, але близькість ґрунтових вод не дозволяє це зробити, можна виконати відсипання і тим самим підвищити рівень ґрунту.
Для цього підійде ґрунт із котловану.

Дренаж

Крім того, при близькому розташуванні ґрунтових вод обов'язково виконують дренаж цокольного поверху. Для цього викопують траншеї за кілька метрів від котловану глибиною 30-50 см з невеликим ухилом від котловану.

Робота виконується так:

• На дно дренажних траншей потрібно укласти особливий матеріал – геотекстиль, загорнувши його на стінки.
• Далі геотекстиль потрібно засипати шаром гравію завтовшки близько 5 сантиметрів.
• Потім необхідно укласти дренажні труби з нахилом близько 0,5 см на метр труби.
• Далі насипається товстіший шар гравію – близько 30 сантиметрів.
• На завершення роботи трубу потрібно укласти в колодязь або колектор.

Заливання підлоги та зведення стін

Наступним етапом є заливка цокольного поверху, яка включає виготовлення плити підлоги і зведення стін.

Інструкція із заливання виглядає наступним чином:

• В першу чергу зводиться опалубка для плити для підлоги, яка буде основою і для стін цоколя. Опалубка виконується з незнімних щитків, які можна зафіксувати за допомогою шурупів.
• Обов'язковою умовою будівництва є армування цокольного поверху, це стосується плити основи. Для армування слід використовувати рифлені дротики діаметром від 10 мм. Арматуру потрібно укласти на спеціальні напрямні та зв'язувати за допомогою дроту, крім того необхідно відразу встановити вертикальні прути для стін.
• Після підготовки опалубки та армування підлогу потрібно залити бетоном марки М250 або М300. Товщина плити повинна бути не менше 20 см. Якщо проводитиметься каналізація в цокольному поверсі, слід заздалегідь продумати отвори для труб.
• Після бетонування підлоги роботу треба припинити приблизно на місяць.
• Далі аналогічно виконують опалубка стін. Треба сказати, що найчастіше роблять цокольний поверх із незнімної опалубки.
• При виконанні опалубки необхідно відразу закласти вікна та двері у місцях позначених проектом. Товщина стінок цокольного поверху зазвичай коливається в межах 150-200 мм.
• Наступним кроком є ​​армування стін у поздовжньому напрямку. Пруття слід пов'язати з вже встановленою вертикально арматурою. У стінах висотою 2,5-3м потрібно виконати щонайменше два пояси обв'язки.
• Заливку стінок бетоном бажано виконати відразу, проте, можна і шарами. У цьому випадку заливати новий шар можна або до того, як схопиться бетон попереднього шару, або через 3 дні після його схоплювання.

Бетон набирає жорсткість протягом 28 діб, після чого можна приступати до виконання перекриття.

Гідроізоляція цокольного поверху

Перш ніж укласти перекриття цокольного поверху, необхідно виконати його зовнішню гідроізоляцію. Виконується вона обмазувальним або обклеювальним методом.

Хорошим ізоляційним матеріалом, що можна використовувати, є гідроізол. Він добре справляється з поставленим завданням, до того ж на нього доступна вартість.

На фото – зовнішня гідроізоляція

Робота виконується в такому порядку:

• На стіну наноситься шар бітумної мастики.
• Потім виконується обробка гідроізолом.
• Після цього шар гідроізоляції закривається ще одним шаром мастики.

Порада!
Зсередини приміщення краще використовувати проникаючу гідроізоляцію, тому що вона не порушує парообмін та збільшує міцність бетону.
Наносити її можна лише на мокрий бетон, тому гідроізоляція провадиться під час будівництва.

На завершення роботи слід виконати зворотне засипання цоколя. При цьому слід звернути увагу, щоб грунт не містив великі камені, які можуть пошкодити гідроізоляцію стін. Подальша робота з обробки приміщення виконується після завершення будівництва будинку.

Порада!
Для зовнішнього захисту цоколя, необхідно робити вимощення по периметру будинку, яке має на 30 см виступати за звиси даху.

Внутрішнє оздоблення підлоги

Гідроізоляція

Ми розглянули технологію виготовлення цокольного поверху, в тому числі й плити для підлоги, але робота на цьому ще не закінчена, так як це ще не підлога приміщення.

Тому необхідно виконати низку таких заходів:

• Робота починається з того, що всі стики промазуються бітумною мастикою.
• Потім бітумною мастикою обробляється підлога та поверхня стін. Причому для стін мастику слід використовувати легшу текстуру.
• Далі стіни

У більшості випадків, у приватних будинках підвал має досить малу площу, тому власники намагаються всіма правдами та неправдами зробити так, щоб вільного простору було якнайбільше. Наприклад, досить гостро питання габаритів приміщення (зокрема, його висоти) стоїть у тому випадку, якщо підвал використовується як гараж. Але і в звичайному льоху хочеться мати можливість розігнутися на повний зріст. Саме тому багато заміських домовласників задаються питанням про те, як зробити підлогу максимально низьким. Деякі люди вирішують завдання кардинально - просто залишають підлогу в підвалі будинку таким, яким він і був після копання котловану, тобто ґрунтовим.

Якщо будівля розташовується на відносно піднесеній ділянці з хорошим дренажем, особливих проблем виникнути не повинно. З іншого боку, якщо ґрунт під будинком досить вологий і ґрунтові води підходять близько, то роботи з облаштування вийдуть значно дорожче.

Коли будинок ще на стадії будівництва, то, якщо є можливість, краще вибирати стрічковий фундамент. Такий підхід дасть певні переваги при облаштуванні підвального приміщення: міцні стіни, початкове зонування простору відповідно до житлових кімнат тощо.

Способи спорудження підлоги

Для спорудження підлоги у підвалі можуть використовуватися такі матеріали: бетон, ґрунт, лаги, монолітні плити.

При використанні монолітної плити можна говорити про максимальну надійність підлоги. Звичайно, таку підлогу можна зробити тільки на ранніх етапах зведення будинку, тобто під час закладання фундаменту. Крім того, підвальна підлога вийде комфортною і теплою, якщо зробити її так званою «шведською плитою». Ця технологія має на увазі укладання утеплювача під плиту. Якщо в будові передбачено наявність цокольного поверху, цей варіант також є кращим. Заливка бетону може проводитися прямо на ґрунт, але найкраще перед цим утрамбувати пісок та гравій, зробивши з цих матеріалів своєрідний «пиріг» (подушку). Такий пиріг підвищує надійність конструкції, особливо якщо на ділянці присутні суглинки та глина.

Бетонна підлога в підвальному приміщенні - найпоширеніший варіант.

Підвальна підлога з використанням лаг робиться в тих будинках, де мінімальна ймовірність підтоплення від ґрунтових вод (або була зроблена високоякісна дренажна система). Крім цього, таке покриття можна зробити в гаражі, в якому є глибокий льох.

Грунтові підлоги також можуть бути актуальними, але тільки в тих випадках, коли необхідно заощадити висоту приміщення або гроші.

Для заливання бетонної підлоги в підвалі потрібні такі інструменти:

• Бетонозмішувач. Якщо у вас її немає, розчин можна замішати вручну, відливаючи підлогу невеликими квадратами. Незважаючи на те, що така робота займає багато сил, у підвалі її можна виконати без проблем.
• Кельня і тертка. Ці інструменти стануть у нагоді, коли потрібно буде вирівнювати цементний розчин. Бетонування у разі виходить гранично якісним. Крім того, підлогу потрібно зашліфувати, якщо надалі передбачається настил якогось покриття для підлоги. Якщо цей настил буде з дерева, то додатково вирівнювати бетонну підлогу не потрібно.
• Болгарка з дисками на камені.

Замішуючи розчин у бетонозмішувачі використовуйте інгредієнти в пропорціях, які вказані на мішку з цементом.

Етапи проведення робіт такі:

1. Насамперед береться будівельний рівень і з його допомогою вирівнюється дно котловану, яке в майбутньому стане підлогою підвалу. Ґрунт необхідно ущільнювати будь-якими доступними інструментами.
2. На дно ями висипається пісок, який потрібно розрівняти і укласти рівномірним шаром в 10-20 см. Він також добре утрамбовується, при цьому періодично зрошується водою.
3. На пісочний шар відсипається середньофракційний щебінь. Подушка із щебеню також ретельно ущільнюється. Виходить своєрідний «пиріг» з піску та щебеню, який і стане основою для створення підвальної підлоги.
4. Потім настає черга створення шару гідроізоляції підлоги. У більшості випадків для цього застосовується традиційний руберойд або якийсь сучасний матеріал у вигляді полотна. Укладання руберойду повинна здійснюватися внахлест із заходом полотен один на одного приблизно на 10 см. Крім цього, вони повинні заходити і приблизно на 25 см.
5. Далі настає час теплоізоляції. Щоб зробити підвальну підлогу, зазвичай застосовують утеплювачі на основі кам'яної або базальтової вати, скловолокна. Матеріали такого типу будуть якісно поглинати вологу, що з'явилася, перешкоджаючи тим самим підтопленню підвалу. Звичайно, мінераловатні утеплювачі досить швидко стають непридатними, тому рекомендується використовувати сучасні утеплювачі (наприклад, пінополіуретан).
6. Можна також виконати теплоізоляцію в підвалі приватного будинку із застосуванням пінопласту високої щільності. Матеріал має бути укладений максимально щільно. Всі зазори, що утворилися, обов'язково закриваються за допомогою монтажного герметика.
7. Підвищена увага треба приділити проміжкам, які будуть утворені в місці зіткнення теплоізоляційного матеріалу зі стінами підвалу. У цих зонах не варто скористатися піною, залишаючи особливий зазор. Він необхідний, тому що у разі пучення ґрунту без нього теплоізоляційний шар та бетонна стяжка можуть деформуватися. Зазвичай, ширина зазору вбирається у пари сантиметрів.

Після всіх етапів підготовки переходимо безпосередньо до заливання бетонного розчину.

Бетонування

Якщо в підвалі передбачається встановлення якихось важких приладів (наприклад, верстатів для майстерні), то підлогу необхідно додатково армувати та робити більшої товщини (понад 10 см). Якщо на підлогу у вашому підвалі серйозного навантаження не буде, то цілком вистачить товщини бетонного розчину в 5 см. Проводити армування основи в цьому випадку не потрібно.

Для створення армованого пояса робиться сітка з арматури. Товщина арматурних лозин повинна становити 5 мм. Їх пов'язують між собою дротом.

Цементний розчин необхідно робити відповідно до зазначених виробників пропорцій. Всі елементи майбутнього розчину необхідно перемішати в бетонозмішувачі. Поступово в розчин додається вода, поки він не набуде необхідної в'язкості і пластичності.

Бетонування підлоги має відбуватися поетапно, але без перерв. Розчин необхідно вирівняти на всій площі поверхні. Перед заливкою бетону найкраще встановити маяки, які наочно демонструватимуть товщину бетонного шару. «пиріг», що вийшов з піску, гравію і бетону, успішно впорається з навантаженнями.

Для того, щоб товщина бетону скрізь була однаковою, використовують спеціальний маяковий профіль.

Як тільки цементний розчин висохне, потрібно відшліфувати бетонну поверхню. Але перед цим процесом обов'язково робляться розширювальні шви. Болгаркою зі спеціальним диском поверхня прорізається таким чином, щоб між швами вийшло кілька метрів. Цей нехитрий спосіб допомагає запобігти розтріскуванню бетонної підлоги надалі.

Підлога з глини

Пристрій підвальних підлог по грунту має одну незаперечну перевагу перед звичайним бетонуванням – підлога буде теплішою. Крім цього, глина – відмінний гідроізолятор. Якщо весь процес влаштування підлоги по грунту буде проведено правильно, то така поверхня зможе прослужити не один десяток років, так і не зажадавши ремонту та спеціального обслуговування.

Етапи роботи для створення підлоги по ґрунту такі:

1. Підготовчий етап: дно ями ретельно вирівнюється та ущільнюється, щоб основа була максимально надійною.
2. Виконується змішання щебеню з глиною, після чого суміш виливається шаром в 10-20 см. Суміш добре вирівнюють і утрамбовують.
3. Під щебеневим шаром обов'язково робиться відсипання за допомогою керамзиту або шлаку. Ці матеріали в цьому випадку будуть виступати в якості утеплювачів.
4. Щоб надати підлозі максимальної міцності, перший щебеневий шар бетонується додатковим шаром цементно-піщаного розчину.
5. Після висихання глиняного та щебеневого шару необхідно настелити ще один аналогічний шар, зробивши своєрідний пиріг із матеріалів.
6. Щільність підлоги по ґрунту в підвалі приватного будинку буде максимальною, якщо шари робити якомога тоншими. Шари необхідно чергувати до того моменту, поки не буде досягнуто необхідної товщини.
7. Як тільки поверхня із щебеню та глини повністю висохне, підлогу по ґрунту необхідно промазати рідкою глиною. Якщо ви виявите якісь тріщини, їх також потрібно закласти за допомогою глиняного розчину.
8. Для підлог по ґрунту верхнім покриттям може бути керамічна плитка, ламінат та будь-яке інше покриття для підлоги.

Укладання підлоги на лаги

Якщо ви вирішили зробити підлогу у підвалі вашого приватного будинку на дерев'яних лагах, то насамперед необхідно вибрати відповідну деревину, а також заздалегідь продумати пристрій гідроізоляційного шару.

Найкраще вибирати добре сушений брус, який стане чудовим рішенням для лаг. Розмір рекомендується вибрати 15/15. Обрізні дошки невеликої товщини (4-5 см) стануть основою поверхні. На відміну від підлог по ґрунту, настилати безліч шарів і робити пиріг в цьому випадку не потрібно.

Етапи робіт такі:

1. Деревину насамперед потрібно обробити антисептичними складами. Особливу увагу слід приділити бокам і торцю дошки.
2. Брус розпилюється на відрізки необхідної довжини.
3. При укладанні дощок слід врахувати наявність невеликого зазору в кілька сантиметрів, який має бути між стіною та першою дошкою.
4. У місцях розташування лаг необхідно постелити руберойд у кілька шарів. Між лагами повинно бути великої відстані (обчислюється відповідно до довжиною дощок).
5. Щоб зафіксувати бруски, використовуються довгі цвяхи, які слід забивати під незначним кутом.
6. Якщо ви вибрали дошки, що шпунтують, то кожну наступну потрібно монтувати по системі пазів.

Якщо ви вибрали конструкцію на лагах, заздалегідь передбачте поглиблення земляного дна котловану, оскільки підлога в підвалі будинку матиме значну товщину. Це поглиблення має бути не менше ніж 30 см.

Якщо ґрунт на вашій ділянці досить вологий, то варіант зі підлогою підвалу приватного будинку з дощок краще не вибирати, тому що з часом, незважаючи на високу якість гідроізоляції, дошки все одно почнуть поступово підгнивати.

Тим часом, його пряме призначення – зберігання овочів, фруктів та заготовок. В силу цього до приміщення висуваються підвищені вимоги щодо вентиляції, вологості повітря, температурного режиму. Підлога льоху також має важливе значення, вона служить не тільки надійною основою, а й бар'єром для вологи, що надходить із ґрунту.

На фото – у своєму сховищі ви можете викласти підлогу з цегли в дусі винних льохів Франції

Оскільки, сараєм, або гаражем, пристрій підлоги в ньому має свої особливості, які і будуть розглянуті в даному огляді.

Насправді варіантів пристрою основи у вашому сховищі досить багато. Ми розглянемо найпоширеніші та раціональніші варіанти, які можна зробити своїми руками. Ви можете використовувати готові рішення або доопрацювати технологію відповідно до специфіки вашого приміщення.

Отже, розглянемо основні різновиди статі:

• Грунтова основа, Випадок, що використовувався багато століть. Довгий час панувала помилкова думка, що підлогу в льоху не можна бетонувати, щоб зберегти в ній здорову атмосферу. Насправді, ущільнений ґрунт не захищає від плісняви, а якщо сховище розташовується в місцях з високим рівнем ґрунтових вод, то приміщення буде сирим, а навесні у ньому стоятиме вода.
• Чи потрібно бетонувати підлогу у льоху? Якщо він знаходиться на межі ґрунтових вод або нижче за неї, бетонна стяжка – єдиний варіант, що гарантує надійний захист від вологи. Бетон може бути як чорновою основою перед укладанням покриття для підлоги, так і повноцінною підлогою – його можна пофарбувати для підвищення стійкості поверхні.

• Досить поширений варіант - викладання підлоги червоною повнотілою цеглою. Завдяки такому покриттю підлоги в льоху виглядають дуже солідно і нагадують старовинні будови. Крім того, такий варіант дуже міцний та довговічний.
• Глинобитна підлогатакож досить поширений. Технологія перевірена століттями, тому її надійності можна не сумніватися. У наші дні використовується досить рідко через трудомісткість і складність з придбанням матеріалу - хорошу глину в достатній кількості можна знайти далеко не скрізь.
• Ще один варіант – натуральний камінь, керамічна плитка та інші види покриття. Він найчастіше використовується для надання сховищу більш естетичного вигляду, крім того, якщо ви вирішили зробити винний льох, його краще облагородити.
• Дерев'яна підлогатакож чудовий варіант, якщо у вас немає небезпеки затоплення у весняний період. Дерево – чудовий природний матеріал, який чудово підходить для льоху.

Особливості проведення кожного виду робіт

Залежно від того, який тип підлоги ви вибрали, перелік робіт може значно відрізнятися, як і необхідні пристрої та матеріали. Перед початком роботи слід запастися всім необхідним, щоб уникнути простоїв через погану підготовку.

Грунтова підлога

Найпростіший варіант, який дуже легко зробити без сторонньої допомоги, причому ціна цього варіанта практично дорівнює нулю.

Цей спосіб має такі особливості:

• Насамперед необхідно вирівняти основу, прибрати різні сторонні вкраплення та шматки дерну, якщо вони є.
• Далі краще насипати шар гравію приблизно 10 см і ретельно утрамбувати.

Підлога готова, багатьох приваблює простота даного варіанту, але є і ряд недоліків:

• Поверхня нестійка до пошкоджень – ніжки стелажів можуть просідати, що небезпечно падінням банок із заготовками.
• Така підлога абсолютно не захищає від вологи, вона завжди буде сирою, через що неможливо підтримувати нормальну вологість у погребі. Крім того, дерев'яні вироби, що стоять на підлозі, сирітимуть і гнитимуть, а металеві – іржавітимуть.
• Якщо вологоносний горизонт грунту розташовується неподалік поверхні, щовесни ваше сховище буде затопленим.

Бетонна підлога

Якщо ви сумніваєтеся, чи можна бетонувати підлогу в льоху, то слід зауважити, що у більшості великих сховищ агротехнічних підприємств підлога саме з цього матеріалу і продукція зберігається відмінно.

Має бути досить великий обсяг робіт, зате і підстава вийде набагато міцніше:

• Спочатку слід поглибити майданчик приблизно на 30 см від рівня передбачуваної поверхні підлоги.
• Далі майданчик вирівнюється, рівень дуже важливий, тому що ваша стяжка має бути однієї товщини, а не з перепадом від одного боку до іншого.
• Після підготовки необхідно зробити подушку під стяжку, вона складається з 10-15 см щебеню та 5 см піску.
• Пісок зволожується і ретельно утрамбовується, після чого можна створити перший гідроізолюючий шар, для цього поверхня заливається бітумом, і на неї приклеюється руберойд або склоізол з нахлестами на стіни.
• Далі застилається армувальна сітка для зміцнення основи і заливається бетон шаром від 8 до 10 см.

Можна зробити підлогу трохи в іншому компонуванні:

• Насипається від 20 до 30 см щебеню, після чого на ньому влаштовується подушка з піску шаром 10 см. Поверхня ретельно втрамбується і вирівнюється.
• Після цього заливається бетон 8 см шаром, який краще зміцнити армуванням.
• Після висихання шару (для цього потрібно 3 тижні) по поверхні робиться гідроізоляційний шар, він може бути з руберойду або інших рулонних гідроізолюючих матеріалів, а може бути з рідкої гуми, яка має відмінні гідроізоляційні властивості, захист наноситься не тільки на підлогу, але і на 10-15 см стінок по периметру.
• Далі заливається другий фінальний шар цементного розчину.

Якщо у вас ґрунтові води знаходяться дуже близько до поверхні, підлогу слід зробити ще більш захищеною:

• Викопується та вирівнюється основа.
• Далі укладається приблизно 30 см глини, яка замішується до тістоподібної консистенції.
• По глині ​​влаштовується підсипка з 10 см щебеню та 5 см піску, що утрамбовується.
• Наступний шар – від 8 до 10 см армованого бетону, кладеться або готові, або пов'язані з арматури самостійно грати, які повинні бути захищені як мінімум 3 см бетону.
• Після висихання основи на нього приклеюється склоізол, за яким заливається ще шар бетону приблизно 5 см завтовшки.
• Далі наклеюється ще один шар склоізолу, за яким заливається фінішне покриття, яке краще зробити з гідроізолюючого бетону. Це реалізується за допомогою додавання рідкого скла в розчин, завдяки йому він набуває високих вологозахисних властивостей.
• Як варіант - обробка основи пенетрувальним проникаючим складом, який відрізняється високими захисними властивостями. Повторюючи обробку раз на 10 років, ви можете бути впевнені, що ваш льох надійно захищений.

Порада! Для найкращого захисту при обробці розчинами, що пенетрують, краще зробити за допомогою перфоратора пази в місці стику стіни і підлоги і звільнити місця виходу труб, після чого закласти їх спеціальним складом. Це створить додатковий захист на проблемних ділянках.

Це найпоширеніші способи, як залити підлогу в льоху, вам слід вибрати найбільш підходящий варіант для ваших умов.

Підлога з цегли

Ще один досить популярний матеріал для підлоги в льоху – червона повнотіла цегла. З його допомогою можна зробити не тільки надійну, але й естетично привабливу підлогу. Робиться він двома основними способами, розглянемо докладніше кожен із них.

Перший спосіб дуже популярний через те, що він надійний і підлога «дихає», як кажуть знавці:

• Спочатку готується та вирівнюється основа.
• Далі засипається подушка - 10-15 см дрібного щебеню або гравію, після чого потрібно провести трамбування.
• Потім готується розчин із глини, що за консистенцією нагадує густе тісто. Її необхідно укласти на підлогу шаром приблизно 20 см.
• Далі на розчин укладається плашмя червона цегла і злегка утоплюється. Викладати матеріал слід у перев'язку і намагатися притискати його якомога щільніше один до одного. Для цього варто перевіряти цеглу, і, якщо на торцях є опуклості та напливи, їх варто збивати.
• Як бачите, інструкція з укладання надійної підлоги за старовинною технологією досить проста. Після висихання підлога готова до використання.

Другий варіант цегляної підлоги застосовується, якщо грунтові води розташовуються близько і необхідно гідроізолювати поверхню:

• Укладається гравійно-піщана подушка шаром 10-15 см, після чого її необхідно утрамбувати.
• Далі можна укласти шар глини, а можна розпочати обробку основи бітумом та обклеювання руберойдом.
• Після цього час приступати до викладки цегли, краще це робити на цементний розчин - цегла злегка утоплюється, і так викладається весь льох.
• Через кілька днів поверхню необхідно ретельно змочити, після чого в шви забивається розчин за допомогою жорсткого віника або щітки. Верхню частину швів можна залити рідким розчином.

Підлога з глини

Виникає багато суперечок, якою має бути підлога в льоху, але варіант із глиною завжди вважався одним із найкращих для льохів. Головне – знайти достатню кількість матеріалу гарної якості. У жодному разі не варто використовувати цей варіант, якщо глина у вас не дуже хороша - зробити міцне покриття навряд чи вдасться.

Порада! Якість глини визначити самостійно буває не дуже просто, краще проконсультуватися із фахівцем.

Порядок робіт наступний:

• Готується та вирівнюється основа.
• Після цього кладеться подушка із щебеню з глиною шаром 10-15 см, можна просочити щебінь бітумом і укласти як основу.
• Далі найкраще застелити шар руберойду або іншого гідроізолюючого матеріалу з напуском на стіни.
• Зверху укладається ще один шар глини, товщина якого повинна становити не менше ніж 5 см. Його можна також змішати зі щебенем.
• Після висихання поверхні можуть утворитися тріщини, їх необхідно закласти глиняно-вапняним розчином.

Така підлога нагадує настили у старовинних приміщеннях, крім того, вона вважається екологічною, у такому льоху завжди здорова атмосфера.

Дерев'яна підлога

Якщо у вас льох знаходиться на сухій, піднесеній ділянці, питання, як зробити підлогу в льоху, значно спрощується. Його можна зробити із дерева. Тоді у вашому сховищі завжди буде здорова атмосфера.